மங்கலான புகைப்படத்தை தெளிவாக்குவது எப்படி? எனது படங்கள் ஏன் கவனம் செலுத்தவில்லை?

பலருக்கு, அவர்கள் முதலில் வாங்கும் போது எஸ்எல்ஆர் கேமரா, கேள்வி உடனடியாக எழுகிறது - எப்படி செய்வது தெளிவான புகைப்படங்கள்? மேலும் ஒரு புதிய படத்துடன் எடுக்கப்பட்ட அனைத்துப் படங்களும் இப்போது வாங்கப்பட்டதாகத் தோன்றும் ரிஃப்ளெக்ஸ் கேமராமகிழ்ச்சியைத் தராதே, ஏனென்றால்... புகைப்படங்கள் கூர்மையாக இல்லை, தெளிவாக இல்லை, மங்கலாக இல்லை.

இதை எப்படி தவிர்ப்பது? புகைப்படம் எடுப்பது எப்படி கூர்மையான மற்றும் தெளிவான? இதைத்தான் இன்று நாம் பேசுவோம். இந்த கட்டுரையைப் படித்த பிறகு, நீங்கள் எப்போதும் தெளிவான, மயக்கும் படங்களைப் பெறுவீர்கள்.

தெளிவற்ற புகைப்படங்களுக்கான முக்கிய காரணங்கள்:

தவறான கவனம்- பெரும்பான்மையினரின் பொதுவான பிரச்சனை. கவனம் பிழைகேமரா மங்கலான புகைப்படத்தை ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் விஷயத்திற்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும்போது அல்லது தவறான வெளிப்பாடுகளை அமைக்கும்போது அல்லது மிக விரைவாக சுடும்போது இது அடிக்கடி நிகழ்கிறது, அதனால்தான் கேமரா தானாகவே கவனம் செலுத்த நேரம் இல்லை.

புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பொருள் இயக்கத்தில் உள்ளது- புகைப்படக்காரர்கள் செய்யும் மற்றொரு பொதுவான தவறு. ஒரு பொருளை புகைப்படம் எடுக்கும் போது அது நகர்வில், பெரும்பாலும், அனுபவமற்ற புகைப்படக் கலைஞர்கள் மங்கலான படங்களுடன் முடிவடையும்.

« ஷெவெலெங்கா" - இந்த சொல் அடிக்கடி குறிக்கிறது கேமரா கைகளில் குலுக்கல். எடுத்துக்காட்டாக, தொழில்முறை லென்ஸுடன் கூடிய தொழில்முறை SLR கேமரா இல்லை சிறிய எடை, மற்றும் உங்கள் கைகளில் நடுங்காமல், அதை சீராக, உறுதியாகப் பிடிக்க கற்றுக்கொள்ள, நீங்கள் சில நுட்பங்களை நாட வேண்டும், அதை நாங்கள் கீழே பேசுவோம்.

« சத்தம்"- கூர்மையான புகைப்படங்கள் இல்லாததற்கு மற்றொரு காரணம். தூக்குதலுடன் ஐஎஸ்ஓ- நீங்கள் புகைப்படத்தில் டிஜிட்டல் சத்தத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறீர்கள், இதன் மூலம் புகைப்படத்தின் கூர்மை மற்றும் தெளிவை இழக்கிறீர்கள்.

முக்கிய பிரச்சனைகளுடன் கூர்மையான புகைப்படங்கள் அல்லநாங்கள் அதை கண்டுபிடித்தோம். இப்போது, ​​​​இதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதைப் பார்ப்போம், இறுதியாக அதை எப்படி செய்வது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வோம் தெளிவான புகைப்படங்கள்:

உங்கள் கேமராவை சரியாகப் பிடிக்கவும்

ஆரம்ப புகைப்படக்காரர்களுக்கான அடிப்படை விதி இதுவாக இருக்கலாம். ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான குறைந்த தரமான புகைப்படங்கள், தெளிவாகக் காட்டுகின்றன மங்கலான சட்டகம்- இது விளைவு கேமரா குலுக்கல், புகைப்படக் கலைஞரின் கைகளில் கேமராவின் முறையற்ற பொருத்தம் காரணமாக இது நிகழ்கிறது. கேமராவை சரியாகப் பிடிப்பது எப்படி:

• பயன்படுத்தவும் இரண்டு கைகள்: உங்கள் வலது கையால் கேமரா பிடியைப் பிடித்து, இடது கையால் லென்ஸை ஆதரிக்கவும்.
• முடிந்தவரை கேமராவைப் பிடிக்கவும் உங்கள் உடலுக்கு நெருக்கமாக: அதை உங்கள் முகத்திற்கு முடிந்தவரை நெருக்கமாக சாய்த்து, நல்ல நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த உங்கள் கைகளை உங்கள் உடலில் அழுத்தவும்.
• ஆதரவைக் கண்டறியவும், எந்த சுவர், நாற்காலி, மேஜை, மரம், தூண் போன்றவற்றைச் சொல்லலாம். அருகில் எதுவும் இல்லை என்றால், நீங்கள் உட்கார்ந்து புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் கையில் உள்ள கேமராவின் நிலையான நிலையை உறுதிப்படுத்த உங்கள் முழங்கையை உங்கள் முழங்காலில் வைக்கவும்.
• முயற்சிக்கவும் மூச்சை பிடித்துக்கொள்முக்கியமான காட்சிகளின் போது, ​​கேமரா குலுக்கலைக் குறைப்பதற்காக கையடக்கத்தில் நீண்ட வெளிப்பாடு புகைப்படங்களை எடுக்கும்போது.

முக்காலி பயன்படுத்தவும்

முக்காலிகள் குறைக்க மற்றும் அகற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கேமரா குலுக்கல். சில நேரங்களில், நிச்சயமாக, அவை போதுமான நடைமுறையில் இல்லை, ஆனால் அவர்களுடன் நீங்கள் 90% வழக்குகளில் மட்டுமே வெற்றி பெறுவீர்கள் கூர்மையான மற்றும் தெளிவான புகைப்படங்கள்.

ஏன் உள்ளே மட்டும் 90% , உள் இல்லை 100% ? சில சமயங்களில், ஒரு முக்காலியுடன் கூட, நீங்கள் ஒரு மங்கலான ஷாட்டைப் பெறலாம், எடுத்துக்காட்டாக, கேமரா மிகப் பெரியதாக இருப்பதால், ஷட்டரைத் திறக்கும்போது/மூடும்போது முக்காலியை அசைத்து, இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முக்காலி தரையில் மிகவும் உறுதியாக இல்லாதபோது அதை நிறுவும் தவறான வழக்குகளும் உள்ளன. எளிமையாகச் சொன்னால், முக்காலியில் இருந்து படமெடுக்கும் போது, ​​வெற்றிகரமான காட்சிகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு வர, அனுபவத்தைப் பெற வேண்டும். 100% முடிவு.

மேலும், அல்ட்ரா-டெலிஃபோட்டோ கேமராக்கள் மூலம் படமெடுக்கும் போது, ​​அவற்றின் நீண்ட குவிய நீளம் காரணமாக முக்காலிகள் மிகவும் அவசியமானவை.

ஷட்டர் வேகம்

நீங்கள் கூர்மையான புகைப்படங்களை அடைய விரும்பினால் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் இதுதான். வெளிப்படையாக, குறுகிய பகுதி, உங்கள் பாடங்கள் சட்டத்தில் தெளிவாக இருக்கும்.

அதன் விளைவாக குறுகிய வெளிப்பாடுநீங்கள் ஒரே கல்லில் இரண்டு பறவைகளைக் கொல்கிறீர்கள்: சட்டத்தில் நகரும் பொருளை உறைய வைக்கிறீர்கள் (மிகவும் பொதுவான வழக்கு உரிமையாளர்கள் ஒரு பூனைக்குட்டியை வாங்கி அதை புகைப்படம் எடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள், ஆனால் அது சட்டத்தில் மங்கலாக மாறிவிடும்) மற்றும் கேமராவின் சாத்தியத்தை நீக்குகிறது குலுக்கல் (கேமரா கொஞ்சம் அசைந்தாலும், மிகக் குறைந்த ஷட்டர் வேகம் ஈடுசெய்யும்).

நீங்கள் பயன்படுத்தும் லென்ஸ் மற்றும் குவிய நீளத்தைப் பொறுத்து, ஷட்டர் வேகத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்:

• 50மிமீ 1/60வி.
• நீங்கள் குவிய நீளத்தில் படப்பிடிப்பு நடத்தினால் 100மி.மீ, ஷட்டர் வேகத்தை அதிக நேரம் பயன்படுத்த வேண்டாம் 1/125வி.
• நீங்கள் குவிய நீளத்தில் படப்பிடிப்பு நடத்தினால் 200மி.மீ, ஷட்டர் வேகத்தை அதிக நேரம் பயன்படுத்த வேண்டாம் 1/250கள்.

மேலும், முக்கியவற்றைப் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள் - குறுகிய உங்கள் பகுதி, மேலும் திறக்கப்பட வேண்டும் துவாரம்.

உதரவிதானம்

துளை ஒரு புகைப்படத்தின் புலத்தின் ஆழத்தை பாதிக்கிறது. திறந்த துளைகுறைந்த அளவிலான கூர்மையை வழங்குகிறது (வேறுவிதமாகக் கூறினால், மங்கலான பின்னணி ), ஏ மூடிய துளை(உதாரணத்திற்கு f/20) புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிக்கிறது, உருவாக்குகிறது கூர்மையான மற்றும் தெளிவானசட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும்.

நீங்கள் தெளிவான புகைப்படங்களைப் பெற விரும்பினால் - அகலமான துளையில் சுட வேண்டாம். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் லென்ஸ் ஒரு துளையில் படங்களை எடுக்க அனுமதித்தால் 1.4 , மதிப்புகளுக்கு அதை மூட முயற்சிக்கவும் 1.8 , 2.2 , மற்றும் உங்கள் புகைப்படங்கள் மிகவும் தெளிவாக வெளிவருவதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

ஒவ்வொரு லென்ஸும் "என்று அழைக்கப்படும்" கவனம் செலுத்துவதற்கான சிறந்த புள்ளி", இதன் பொருள் சில மதிப்புகளுக்கு குவியத்தூரம்மற்றும் துவாரம், படங்கள் முடிந்தவரை கூர்மையாகவும் தெளிவாகவும் உள்ளன. அத்தகைய புள்ளியை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது? அமைப்புகளுடன் பரிசோதனை செய்து, சுடவும், அனுபவத்தைப் பெறவும், காலப்போக்கில், அதை நீங்களே கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

ஒளி உணர்திறன் (ISO)

வெளிப்பாட்டின் மூன்றாவது உறுப்பு ஒளி உணர்திறன் ஆகும், இது ஒரு புகைப்படத்தின் டிஜிட்டல் சத்தத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால், அதிக ஐஎஸ்ஓ மதிப்பு, புகைப்படத்தில் அதிக டிஜிட்டல் சத்தம் உள்ளது, அதாவது புகைப்படம் குறைவான கூர்மையாகவும் தெளிவாகவும் மாறும், ஏனெனில் ... சத்தம் படத்தின் கூர்மையை "கொல்லும்".

நடைமுறையில் காண்பிக்கிறபடி, எஸ்எல்ஆர் கேமராவைப் பொறுத்து, மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஐஎஸ்ஓ மதிப்புகள் 100 முதல் 800 வரை இருக்கும். அதிகமாக இருந்தால், புகைப்படத்தில் அதிக டிஜிட்டல் சத்தம் என்று அர்த்தம், பின்னர் நீங்கள் படங்களைச் செயலாக்க வேண்டும்.

முழு படப்பிடிப்பு நுட்பமும், தோராயமாகச் சொன்னால், நீங்கள் மூன்று மதிப்புகளுடன் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்பதைக் கொண்டுள்ளது: சகிப்புத்தன்மை, உதரவிதானம்மற்றும் ஒளி உணர்திறன். கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் உகந்த மதிப்புகள்ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மூன்று குறிகாட்டிகள், நீங்கள் எப்போதும் வெற்றி பெறுவீர்கள் தெளிவான புகைப்படங்கள்.

முடிவுரை

மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும் கூர்மையான புகைப்படங்களைப் பெற நீங்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டிய அடிப்படை விதிகள். ஆனால் விளக்குகளைப் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள் - உங்களைச் சுற்றி அதிக வெளிச்சம், உங்கள் புகைப்படங்கள் தெளிவாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வெளியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், மேகமூட்டமான வானிலையில் கூட, போதுமான வெளிச்சம் இல்லாததை விட சிறப்பாக மாறும்.

நிச்சயமாக, கவனம் செலுத்த வேண்டிய பல விவரங்கள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக: படத்தை நிலைப்படுத்துதல் (உங்கள் லென்ஸில் அத்தகைய செயல்பாடு இருந்தால், அதை இயக்கவும் DSLR கேமரா ), எப்போதும் ஒரு கண் வைத்திருங்கள் சரியான கவனம்கேமராக்கள், அவசரப்பட வேண்டாம், நீங்கள் படமெடுக்கும் பொருளின் மீது தெளிவாக கவனம் செலுத்துங்கள், அதனால் நீங்கள் தானியங்கி ஃபோகஸைப் பயன்படுத்தினாலும் அது எப்போதும் கூர்மையாக இருக்கும்.

மேலும், இது சிறிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல லென்ஸ் தூய்மை, நீங்கள் அவர்களை எவ்வளவு சிறப்பாகக் கண்காணிக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு சிறப்பாக உங்களுடையது புகைப்படங்கள்.

கூர்மை என்பது ஒரு முதலாளித்துவக் கருத்து என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன், ஒரு நல்ல புகைப்படக் கலைஞராக மாற நீங்கள் எப்படி கூர்மையான புகைப்படங்களை எடுப்பது என்பதைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தெளிவான புகைப்படங்களைப் பெறுவதற்கான ரகசியம் மங்கலான படங்களை ஏற்படுத்தும் அனைத்து ஆபத்துகளையும் கற்றுக்கொள்வது. தவறு செய்வதற்கான அனைத்து வழிகளையும் நீங்கள் அறிந்தவுடன், உங்களுக்கு இடையில் நின்று கூர்மையாக இருப்பது கண்-கை ஒருங்கிணைப்பு மட்டுமே.

1. பின்னணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்

பின்னணி கவனம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு புகைப்படக்காரரின் சாபக்கேடு. நீங்கள் முக்கிய விஷயத்தின் மீது ஆட்டோஃபோகஸ் செய்யும் போது இது நிகழும், ஆனால் கேமரா சூழ்நிலையை தவறாகப் படித்து பின்னால் உள்ளவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது முதன்மையாக ஃபோகஸ் பாயின்ட் உங்கள் விஷயத்திற்கும் பின்னணிக்கும் இடையில் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் நடக்கும்.

இதைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரே வழி, இது எந்த சூழ்நிலையில் நிகழலாம் என்பதை அறிவதுதான். இந்த விளிம்பிற்கு அருகில் நீங்கள் படமெடுத்தால், உங்கள் அமைப்பை மாற்றும் முன், மிகவும் கவனமாக இருங்கள் அல்லது பாதுகாப்பான மண்டலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் கவனம் துல்லியமாக உள்ளதா என்பதில் எப்போதும் கவனம் செலுத்துங்கள், மேலும் கவனம் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த சில கூடுதல் காட்சிகளை எடுப்பது ஒருபோதும் வலிக்காது.

2. கையடக்க படப்பிடிப்புக்கு ஷட்டர் வேகம் மிகவும் மெதுவாக உள்ளது

கேமரா குலுக்கலைத் தவிர்க்க, ஷட்டர் வேகம் எப்போதும் உங்கள் லென்ஸின் குவிய நீளத்தால் வகுக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதி. எனவே, நீங்கள் 30 மிமீ வைட் ஆங்கிள் லென்ஸைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், கூர்மையை உறுதிப்படுத்த உங்களுக்கு 1/30 ஷட்டர் வேகம் தேவைப்படும். உங்களிடம் 200 மிமீ டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் இருந்தால், இந்த உதவிக்குறிப்பு இன்னும் முக்கியமானதாக மாறும், ஏனெனில் குலுக்கலைத் தவிர்க்க உங்களுக்கு ஒரு நொடியில் 1/200 ஷட்டர் வேகம் தேவைப்படும்.

Aperture Priority முறையில் பணிபுரியும் புகைப்படக் கலைஞர்கள் பெரும்பாலும் இந்தச் சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் ஷட்டர் வேகத்தில் கவனம் செலுத்துவதில்லை, இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மதிப்பை விட எளிதாகக் குறையும்.

உங்கள் சென்சார் க்ராப் அல்லது மைக்ரோ 4/3 ஆக இருந்தால், தேவையான குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகத்தைக் கண்டறிய முழு பிரேம் கேமராவிற்கு சமமான குவிய நீளத்தைக் கணக்கிட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 1.5x க்ராப் சென்சார் இருந்தால் மற்றும் 200மிமீ லென்ஸைப் பயன்படுத்தினால், தேவையான குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகம்: 200மிமீ x 1.5 = 300 அல்லது 1/300 வினாடி.

3. இயக்கத்தை முடக்குவதற்கு ஷட்டர் வேகம் மிக நீண்டது

இயக்கத்தை முடக்க, நீங்கள் வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நான் நடப்பவர்களுக்கு 1/250 வினாடி பயன்படுத்துகிறேன். ஓட்டம் மற்றும் விளையாட்டுகளுக்கு இது 1/500 மற்றும் 1/1000 க்கு இடையில் இருக்கலாம், ஆனால் இது அனைத்தும் பொருள் எவ்வளவு வேகமாக நகரும் என்பதைப் பொறுத்தது. நீங்கள் எதையாவது இயக்கத்தில் புகைப்படம் எடுக்கும்போது ஷட்டர் வேகத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள் (குறிப்பாக நீங்கள் துளை முன்னுரிமை பயன்முறையைப் பயன்படுத்தினால்).

4. போர்ட்ரெய்ட் போட்டோகிராபியில் கண்களில் கவனம் இல்லாதது

நீங்கள் யாரையாவது புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால், குறிப்பாக ஆழமற்ற ஆழத்துடன் அல்லது நெருக்கமாக இருந்தால், கவனம் பொருளின் கண்களில் இருக்க வேண்டும் (படைப்பு வடிவமைப்பு வேறுவிதமாகக் கூறினால் தவிர). மூக்கு மற்றும் கன்னம் போதுமானதாக இல்லை - கவனம் கண்களில் இருக்க வேண்டும். கண்களை விட அந்த நபரின் காது தெளிவாக இருந்த கடந்த காலத்தில் நான் எத்தனை ஓவியங்களை அழித்திருக்கிறேன் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது.

5. பொருள்ஐஎஸ்ஓஎழுப்பப்பட்ட போதாது

நீங்கள் புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழத்தைப் பிடிக்க முயற்சிக்காத சூழ்நிலைகளில், உங்கள் கேமரா மற்றும் ஒளியைப் பொறுத்து 1600, 3200 அல்லது 6400 வரை உங்கள் ISO ஐ அதிகரிப்பது ஒரு நல்ல உத்தியாகும். உங்கள் ஐஎஸ்ஓவை அதிகரிப்பது, கேமரா குலுக்கல் மற்றும் உறைதல் இயக்கத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும், மேலும் புலத்தின் அதிக ஆழத்தை அடைய சிறிய துளையையும் பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக சேர்க்கப்பட்ட தானியம்/சத்தம் ஒரு கூர்மையான ஷாட்டைப் பெறுவதற்கு மதிப்புள்ளது

6. நீங்கள் புகைப்படம் எடுப்பதை முழுமையாக நிறுத்தவில்லை.

இது எனது மிகப்பெரிய செல்லப்பிள்ளை, பயணம் செய்பவர்களுக்கும், சுற்றுச்சூழலால் அதிகமாகத் தூண்டப்படுபவர்களுக்கும் இது நிறைய நடக்கும். நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்கப் போகிறீர்கள் என்றால், முற்றிலும் நிறுத்துங்கள். ஷாட்டை இசையமைக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள், பின்னர் புகைப்படம் எடுக்கவும். நீங்கள் பயணத்தில் இருக்கும் போது புகைப்படம் எடுத்தால், அதீத வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்தாவிட்டால் அது சற்று மங்கலாக இருக்கும்.

7. நீங்கள் லென்ஸின் முன் பகுதியை சுத்தம் செய்யவில்லை.

லென்ஸ் ஸ்மட்ஜ்கள் கூர்மையை குறைக்கும் மற்றும் உங்கள் புகைப்படங்களை அழிக்கலாம். ஒரு சிறப்பு துணியை எடுத்துச் செல்லுங்கள் அல்லது கண்ணாடியை சுத்தம் செய்ய மெல்லிய டி-ஷர்ட்டைப் பயன்படுத்தவும்

8. இருண்ட காட்சிகளில் கவனம் இல்லாதது

உங்கள் கேமராவின் ஆட்டோஃபோகஸ் திறன், குறிப்பாக நுழைவு நிலை கேமராக்கள், இருண்ட பகுதிகளில் வெகுவாகக் குறைக்கப்படுகின்றன. கேமரா ஃபோகஸ் செய்யும் இடத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தவும், கவனம் செலுத்த வெள்ளை, பளபளப்பான அல்லது மாறுபட்ட பகுதிகளைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும். முயற்சிகள் தோல்வியுற்றால், செல்லவும் கையேடு முறைகவனம் செலுத்துகிறது.

பெரிய துளை கொண்ட லென்ஸைப் பயன்படுத்துவது (50 மிமீ எஃப்/1.8 போன்றது) உதவும், ஏனெனில் இது கேமராவின் அதிக கவனம் செலுத்தும் புள்ளியாக மையத்தைப் பயன்படுத்தும். இந்த வகையான குறுக்கு புள்ளி மிகவும் துல்லியமானது மற்றும் குறைந்த ஒளி நிலைகளில் சிறந்த கவனம் செலுத்துவதை வழங்குகிறது

9. முக்காலி மூலம் படமெடுக்கும் போது ஏற்படும் தவறுகள்

முக்காலியைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​புகைப்படம் எடுக்கும்போது அதைத் தொடாதீர்கள். அதை நிலையாக வைத்திருக்க அதை வைத்திருப்பது கூட மங்கலை ஏற்படுத்தும். ரிமோட் ஷட்டர் வெளியீட்டைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது புகைப்படம் எடுப்பதற்கு 2 வினாடிகளுக்குப் பிறகு கேமராவை சுய-டைமராக அமைக்கவும்.

காற்று வீசும் நிலையில் படமெடுக்கும் போது முக்காலி மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். காற்றும் கேமராவை அசைத்து மங்கலை சேர்க்கலாம். இதை எதிர்த்துப் போராட, காற்றின் காற்றுக்கு இடையில் புகைப்படங்களை எடுக்க முயற்சிக்கவும் மற்றும் வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பெற உங்கள் ஐஎஸ்ஓவை அதிகரிக்கவும். 30 வினாடிகள் வெளிப்படுவதை விட, காற்றுக்கு இடையில் 10 வினாடிகள் வெளிப்படுதல் மிகவும் எளிதானது.

இறுதியாக, ஒரு முக்காலியில் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​படத்தை உறுதிப்படுத்தும் அம்சத்தை அணைக்கவும். சில புதிய கேமரா மாடல்களில் இது ஒரு பொருட்டல்ல, ஆனால் பொதுவாக இது ஒரு நல்ல பழக்கம். ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டம், கேமரா முற்றிலும் சீராக இருக்கும் போது, ​​சிறிய அதிர்வுகளைச் சேர்க்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.

முடிவுரை

இந்த ஒன்பது உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றினால், நீங்கள் சிறப்பாகத் தயாராகி, மங்கலான புகைப்படங்களைத் தவிர்க்கலாம்.

தொழில்முறை கேமராக்கள் மற்றும் உங்கள் கேஜெட்டில் நிறுவப்பட்ட சிறிய தொகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வலுவான வேறுபாட்டைக் குறைத்ததன் காரணமாக, ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுப்பது மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. நிச்சயமாக, நீங்கள் அவற்றை ஒப்பிட முடியாது, ஆனால் சில சமயங்களில் ஸ்மார்ட்போனில் வீடியோ ஷாட்டைப் பார்ப்பது விலையுயர்ந்த கேமராவை விட அதிக பதிவுகளை உருவாக்குகிறது. கூடுதலாக, இணையத்தில் ஸ்மார்ட்போன்களில் எடுக்கப்பட்ட ஏராளமான புகைப்படங்கள் பல்வேறு விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உங்கள் கேமரா என்ன தரம் வாய்ந்தது என்பது முக்கியமல்ல, முக்கிய விஷயம் மிகவும் சாதாரண காட்சியை ஒரு தலைசிறந்த படைப்பாக மாற்றும் திறன்.

ஆனால் ஒரு தலைசிறந்த படைப்பைப் பெறவில்லை என்றால்:

அழுக்கு பாதுகாப்பு கண்ணாடி

புகைப்படத்தில் உள்ள "சோப்பு" பெரும்பாலும் அழுக்கு கேமரா கண்ணாடியால் ஏற்படலாம், அதே போல் காலப்போக்கில் கீறப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு. பற்பசை மற்றும் தூரிகை மூலம் அதை அகற்றலாம். ஆனால் அழுக்கு லென்ஸின் சிக்கலை ஒரு சாதாரண துணியால் தீர்க்க முடியும்.

ஃபிளிக்

நீங்கள் நட்சத்திரத்துடன் நின்று புகைப்படம் எடுக்க நண்பரிடம் கேட்டீர்களா? இதன் விளைவாக ஒரு தெளிவற்ற மற்றும் மங்கலான புகைப்படம் உள்ளது. காரணம், ஒரு நண்பரின் நடுங்கும் கைகள், உங்களைப் போலவே, குழப்பத்தில், படத்தின் தரத்தைப் பற்றி சிந்திக்காமல், கேமராவைத் தட்டவும், புரியாமல் திரையில் "தட்டவும்" தொடங்கினார். நினைவில் கொள்ளுங்கள், முக்கிய விஷயம் உங்கள் கைகளை அசையாமல் வைத்திருப்பது. பெரும்பாலும் மங்கலான புகைப்படங்கள்இருட்டில்.

பேய் சவாரி

நீங்கள் ஒரு வேகமான பொருள், ஓடும் நபர் அல்லது "பறக்கும்" ஸ்போர்ட்ஸ் காரின் புகைப்படத்தை எடுத்தீர்களா, ஆனால் புகைப்படத்தில் பொருள் தெளிவற்றதாகவும் பூசப்பட்டதாகவும் மாறியதா? இது வெளிச்சத்தைப் பற்றியது. பகல், பிரகாசமான வெளிச்சத்தில் புகைப்படம் எடுக்க முயற்சிக்கவும். கூடுதலாக, குறைந்த தரமான கேமராக்கள் அத்தகைய காட்சிகளை செயலாக்குகின்றன, ஒரு விதியாக, கேலக்ஸி நோட் 4 போன்ற விலையுயர்ந்த போட்டியாளர்களை விட மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

தெளிவற்ற பொருள்

பல பயனர்கள் இதை எதிர்கொள்கின்றனர். முக்கிய காரணம் தவறான கவனம். இந்த வழக்கில், கேமரா பின்னால் அமைந்துள்ள பொருட்களின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு வழி உள்ளது: கவனம் செலுத்துவதை மேம்படுத்திய கேமராவுடன் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கவும், எடுத்துக்காட்டாக, லேசர் ஒன்று; படம் எடுப்பதற்கு முன், அதைப் பாதுகாப்பாக விளையாடுங்கள் மற்றும் புகைப்படத்தில் நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் பொருளைத் தொடவும்; நிரல் கவனம் செலுத்தும் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தவும், எடுத்துக்காட்டாக, இது கிடைக்கிறது: நீங்கள் ஒரு புகைப்படம் எடுத்து, பின்னர் உங்களுக்கு விருப்பமான பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துங்கள்.

நீங்கள் புகைப்படம் எடுப்பதில் புதியவரா, உங்களிடம் புதிய கேமரா உள்ளதா? கோணம், சதி, ஆனால் மங்கலான, தெளிவற்ற, மங்கலான புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் போதுமான எண்ணிக்கையிலான நல்லவற்றைப் பெறுகிறீர்களா? புகைப்படங்கள் ஏன் மங்கலாகின்றன என்று உங்களுக்குத் தெரியாதா?

மங்கலான புகைப்படங்களுக்கு வழிவகுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன. தெளிவற்ற படங்களின் தோற்றத்திற்கான காரணங்களை கொஞ்சம் கண்டுபிடித்து கணிசமாகக் குறைப்போம்.
கேமரா AUTO பயன்முறையில் (அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ், மேக்ரோ, முதலியன) இருந்தால், துளை, ஷட்டர் வேகம், புரோகிராம் செய்யப்பட்ட ஆட்டோ அல்லது ஆட்டோ ISO ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் ஆட்டோ மோடுகள் உட்பட, கேமரா தானாகவே உங்களுக்கான வெளிப்பாட்டை சரிசெய்கிறது.

கட்டுரையில் “அடிப்படைகள். வெளிப்பாடு."கேமரா வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு சரிசெய்கிறது மற்றும் சில சமயங்களில் அது தவறுகளை செய்யலாம் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம்.

சில சூழ்நிலைகளில், அவள் நிறைய தவறுகளை செய்கிறாள். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் சூரியனை நோக்கிச் சுடும் போது (சூரியன் உங்கள் பொருளுக்குப் பின்னால் உள்ளது), கேமராவின் தானியங்கி வெளிப்பாடு அளவீடு ஒழுங்கற்றதாகிறது. பிரகாசமான சூரியன்மற்றும் வியத்தகு முறையில் உங்கள் புகைப்படங்களை குறைவாக வெளிப்படுத்துகிறது.

இடதுபுறத்தில் உள்ள புகைப்படம் AUTO பயன்முறையில் துளை முன்னுரிமையுடன் எடுக்கப்பட்டது. கட்டிடத்தின் பிரகாசமான வானம் மற்றும் ஒளி சுவர்களால் கேமரா பயமுறுத்தியது மற்றும் புகைப்படத்தை கூர்மையாக குறைவாக வெளிப்படுத்தியது. வலதுபுறத்தில் உள்ள புகைப்படம் கையேடு முறையில் எடுக்கப்பட்டது.

உட்புற படப்பிடிப்புக்கும் இது பொருந்தும். சில நேரங்களில் உங்கள் கேமரா ஒரு இருண்ட அறையை மட்டுமே பார்க்கும் மற்றும் நீங்கள் மங்கலான புகைப்படங்களை மட்டுமே பெறும் அளவிற்கு ஷட்டர் வேகத்தை (ஷட்டர் வேகம்) குறைக்கும். எனவே, வெளிப்பாட்டைக் கைமுறையாகக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கவும்.

சரி, இப்போது நமது கேள்வியின் சாராம்சத்திற்கு வருவோம், அதாவது மங்கலான, தெளிவற்ற, மங்கலான புகைப்படங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன?

1. ஸ்லோ ஷட்டர் வேகம்

குறைந்த ஷட்டர் வேகத்தில் பொருள்கள் மங்கலாகின்றன.
மங்கலான, மங்கலான புகைப்படங்களைக் கண்டால் நான் முதலில் பார்ப்பது ஷட்டர் வேகம் (ஷட்டர் வேகம்). இந்த காட்டி போதுமான அளவு இருந்தால் (உதாரணமாக 1/30 நொடி அல்லது இன்னும் மோசமான 1/15 நொடி), இரண்டு மோசமான விஷயங்கள் நடக்கலாம். முதலில் நாம் "கேமரா குலுக்கல்" என்று அழைக்கிறோம். நாம் புகைப்படம் எடுக்கும்போது நம் கைகள் முற்றிலும் அசையாமல் இருப்பதே இதற்குக் காரணம். கேமராவின் சிறிய டிஸ்ப்ளேயில் பார்க்கும் போது, ​​விளைந்த படத்தைப் பார்ப்பது கடினம். ஆனால் கேமராவிலிருந்து படங்களை உங்கள் கணினிக்கு மாற்றும்போது பெரிய மானிட்டரில் இந்தக் குறைபாட்டை நீங்கள் தெளிவாகக் காண்பீர்கள்.

31mm, ISO 400, f/6.3, 1/13, AUTO பயன்முறையில் துளை முன்னுரிமை, ஃபிளாஷ் இல்லை. முற்றிலும் கவனம் செலுத்தாத புகைப்படம், 1/13 நொடி மிக நீண்ட ஷட்டர் வேகத்திற்கு "நன்றி". இந்த டைனமிக் காட்சிக்காக.

கேமரா ஷேக் காரணமாக மங்கலான படம்.
சில லென்ஸ்கள் அல்லது கேமராக்களில் காணப்படும் பட உறுதிப்படுத்தல் அம்சத்தின் மூலம் கையடக்க படப்பிடிப்பு நுட்பங்களை மேம்படுத்தலாம். நீங்கள் பட நிலைப்படுத்தலைப் பயன்படுத்தினால், உங்கள் ஷட்டர் வேகம் ஏற்கனவே ஒரு வினாடியில் 1/60-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், உங்களுக்கு இரண்டாவது மோசமான விஷயம் இருக்கலாம். இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்தாலும், ஷட்டர் ஸ்பீட் அந்தச் செயலைக் கைப்பற்றும் அளவுக்கு வேகமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் நிலையற்ற கை கேமராவை அசைப்பதைப் போலவே, ஷட்டர் வேகம் இன்னும் காட்சிக்கு மிகவும் மெதுவாக இருப்பதால் நகரும் பொருள் மங்கலாகிவிடும்.
இருப்பினும், சில நேரங்களில், பல புகைப்படக் கலைஞர்கள் வேண்டுமென்றே ஷட்டர் வேகத்தை மிக நீளமாக்குகிறார்கள். மென்மையான, பட்டு போன்ற நீர்வீழ்ச்சிகள் போன்ற படங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அப்படியானால், ஷட்டர் வேகத்தை வேண்டுமென்றே குறைக்கும்போது அத்தகைய புகைப்படங்கள் பெறப்படுகின்றன.

2. உயர் உணர்திறன் (ஐஎஸ்ஓ)

உயர் ISO படங்கள்

16mm, ISO 2500, f/4, 1/160. இந்த கேமராவிற்கு ISO அதிகமாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, டிஜிட்டல் சத்தத்தின் "வண்ண குழப்பம்" எங்களிடம் உள்ளது.

ஐஎஸ்ஓ என்பது சென்சாரின் உணர்திறன், அதன் மதிப்பு அதிகமாகும் மோசமான தரம்படங்கள். சத்தம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் டைனமிக் வரம்பு குறைகிறது, வண்ண ஆழம் குறைகிறது, அதன்படி, படத்தின் கூர்மை குறைகிறது மற்றும் இதன் விளைவாக புகைப்படங்கள் மங்கலாக இருக்கும். ஒரு விதியாக, மலிவான கேமராக்களிலிருந்து உயர் ISO படங்கள் மிகவும் பயங்கரமானவை. 1600 ISO இல், அது மிருகத்தனமாக இருக்கும். கூடுதல் ஒளி மூலங்கள் இல்லாமல் வீட்டிற்குள் நீங்கள் படமெடுக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் ஐஎஸ்ஓவை மூர்க்கத்தனமான நிலைக்கு உயர்த்துவதுதான் இருட்டில் புகைப்படத்தைப் பிடிக்க உங்கள் கேமராவால் முடியும். சூழல். இங்கே "பாதிக்கப்பட்டவர்கள்" இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது.

3. லென்ஸ் அளவீடு செய்யப்படவில்லை

கேமராவின் வெளிப்பாடு அமைப்புகள் சரியாக இருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால், உங்கள் கை நிலையாக உள்ளது மற்றும் நீங்கள் சரியாக கவனம் செலுத்துகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் அதிக கவனம் செலுத்தாத காட்சிகளைப் பெறுவீர்கள், மேலும் புகைப்படங்கள் ஃபோகஸ் இல்லாமல், மங்கலாக உள்ளன, இதுவே காரணமாக இருக்கலாம் - அளவீடு செய்யப்படாத லென்ஸ். மாற்றக்கூடிய லென்ஸ்கள் இல்லாமல் டிஜிட்டல் கேமரா மூலம் நீங்கள் படமெடுக்கும் போது, ​​இது பொதுவாக நடக்காது. மாற்றக்கூடிய லென்ஸ்கள் கொண்ட டிஜிட்டல் கேமரா மூலம் நீங்கள் படம்பிடித்தால், இந்த சிக்கலை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும்.

சில நேரங்களில், லென்ஸை நீங்கள் வைத்திருக்கும் கேமரா பாடிக்கு அளவீடு செய்ய வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட லென்ஸின் மைக்ரோஃபோகஸை கைமுறையாக சரிசெய்யும் திறன் அனைத்து கேமரா உடல்களுக்கும் இல்லை என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன். உங்களுக்கு உண்மையில் இந்த பிரச்சனை இருந்தால், குறைந்தபட்சம் அதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிலையான பொருட்களின் (முக்காலியில்) பல சோதனை புகைப்படங்களை எடுப்பதன் மூலம் இந்த சிக்கலை நீங்கள் கண்டறியலாம்.

4. ஃபோகஸ் பாஸ்ட் (முன் கவனம், பின் கவனம்)

இந்த சிக்கலுடன் மங்கலான புகைப்படங்கள் நிகழ்கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, உருவப்படம் புகைப்படத்தில்: கண்களில் கவனம் செலுத்தாமல், முடி கிளிப் அல்லது மூக்கின் நுனியில் கவனம் செலுத்துகிறது.

நீங்கள் பயன்படுத்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஃபோகஸ் பயன்முறை மற்றும் அதை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து, நீங்கள் போதுமான கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கலாம் மற்றும் எதையாவது தவறவிடலாம். நீங்கள் படமெடுக்கும் காட்சியின் பின்னணியிலோ அல்லது முன்புறத்திலோ உங்கள் கேமரா ஃபோகஸ் செய்யப்பட்டுள்ளதா? இது பெரும்பாலும் புகைப்படக் கலைஞரின் தவறு, ஆனால் கேமரா பிழைகள் நிகழலாம், குறிப்பாக குறைந்த ஒளி நிலைகளில். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு நபரின் புகைப்படத்தை எடுத்தால், அவரது கண்களை விட அவரது மூக்கு அல்லது முடியின் மீது கவனம் செலுத்தினால், அது சிறிது கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கும், அது புகைப்படத்தை அழித்துவிடும். இது ஒரு திருமணமாக இருக்கும். இது போன்ற போட்டோ ஷூட்களுக்கு, ஒரே ஒரு ஃபோகஸ் பாயிண்ட்டைப் பயன்படுத்தி, அந்த பாயிண்ட்டைப் பயன்படுத்தி அவருடைய ஒரு கண்ணில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

5. புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழம்

நீங்கள் "நீண்ட" லென்ஸை (ஃபோகல் நீளம் 100 மிமீ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது) அல்லது பரந்த துளை கொண்ட "பிரகாசமான" லென்ஸைப் பயன்படுத்தினால் (உதாரணமாக f/1.4-f/2.8), அல்லது இரண்டையும் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் புலத்தின் ஆழம் குறைந்ததாக இருக்கலாம். இதன் பொருள், படத்தின் மிகக் குறைவான கவனம் மட்டுமே இருக்கும், எனவே உங்களுக்கு நெருக்கமான பாடங்களில் நீண்ட குவிய நீளம் மற்றும் பரந்த துளைகளில் படமெடுக்கும் போது நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

100mm, ISO 100, f/2.8, 0.4 நொடி (முக்காலி). நீண்ட குவிய நீளம் 100மிமீ மற்றும் சிறிய துளை f/2.8 ஆகியவை புலத்தின் ஆழம் குறைந்தவை.

பெரும்பாலும் மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் உருவப்படம் புகைப்படம் எடுத்தல் ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது. இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் கவனம் செலுத்திய பிறகு (ஷட்டரை பாதியாக அழுத்துவதன் மூலம் ஃபோகஸை உறைய வைக்கவும்), நீங்கள் முன்னோக்கி அல்லது பின்னோக்கி சிறிது நகர்த்தலாம் அல்லது பாடத்தை முன்னோக்கி அல்லது பின்னோக்கி நகர்த்தலாம், அதை மையமாக வைக்க கட்டாயப்படுத்தலாம். பின்னர் மட்டுமே ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்தி தெளிவான காட்சியைப் பெறுங்கள். இங்கே தவறு செய்வது எளிது மற்றும் சில பயிற்சிகளை எடுக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் மங்கலான புகைப்படத்தைப் பெற்றால், துளையை சுருக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் 50mm f/1.8 லென்ஸைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், f/1.8 இல் வைட் ஓபன் படப்பிடிப்பிற்குப் பதிலாக, f/2.8 இல் படமெடுக்க முயற்சிக்கவும், அது உதவுகிறதா என்று பார்க்கவும்.

DOF கால்குலேட்டர்புலத்தின் ஆழத்தைப் பற்றிய ஒரு சிறிய யோசனையைத் தருகிறது, அதை முயற்சிக்கவும்.

குறிப்பு: உங்கள் துளையை மிக அதிகமாக அமைத்தால் (f/16, f/22), இதுவும் சிக்கலாக இருக்கலாம். பல லென்ஸ்கள் மென்மையாகவும் மங்கலாகவும் இருக்கும் (புகைப்படத்தை மங்கலாக்கும்) இவ்வளவு பெரிய துளைகளில்.

6. முக்காலியைப் பயன்படுத்தும் போது படத்தை நிலைப்படுத்துதல்

நான் தனிப்பட்ட முறையில் அதிகம் கவனிக்கவில்லை, ஆனால் முக்காலியில் கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்கும் போது பட நிலைப்படுத்தல் செயல்பாட்டை நீங்கள் அணைக்கவில்லை என்றால், அது மங்கலான படங்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் கவனம் செலுத்தாமல் போகும் என்று கேள்விப்பட்டேன். நேர்மையாக இருக்க இது மிகவும் பொதுவான தவறு, ஆனால் அது நடந்தால், உங்கள் கேமராவை முக்காலியில் வைக்கும்போது, ​​​​பட உறுதிப்படுத்தல் செயல்பாட்டை அணைக்க நினைவில் கொள்ளுங்கள். வழக்கமாக லென்ஸின் பக்கத்திலோ அல்லது கேமராவின் உடலிலோ அமைந்துள்ள சுவிட்சைப் பயன்படுத்தி அதை அணைக்க முடியும். சில காரணங்களால், பட உறுதிப்படுத்தல் அல்காரிதம்கள் வேலை செய்யாது, மேலும் கேமரா முக்காலியில் இருக்கும்போது தெளிவுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

மிகவும் முக்கியமான அளவுகோல்எந்தவொரு புகைப்படத்தின் தரமும் படத்தின் கூர்மையாகும். புகைப்படத்தின் கலவை மற்றும் தொனியில் உள்ள குறைபாடுகளை விட கூர்மை மிகவும் முக்கியமானது. கூர்மைதான் பிரதானம் வெளிப்படையான வழிமுறைகள், புகைப்படத்தின் ஆசிரியர் தேவை என்று கருதும் விவரங்களில் பார்வையாளரின் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துகிறார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக, கூர்மையுடன், குறிப்பாக சமீபத்தில் ஒரு கேமராவை எடுத்தவர்களுக்கு, அடிக்கடி பிரச்சினைகள் உள்ளன. இதைப் பற்றி - கூர்மை பற்றி - இன்று பேசலாம். புகைப்படங்கள் மங்கலாக மாறுவதற்கான பத்து அடிப்படை, பொதுவான காரணங்களைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம். நீங்கள் அவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு நாங்கள் கடுமையாக பரிந்துரைக்கிறோம்.

காரணம் ஒன்று. மிக நீண்ட ஷட்டர் வேகம்

கேமரா ஷட்டரை அதிக நேரம் திறப்பது, அதாவது நீண்ட ஷட்டர் வேகம், மங்கலான மற்றும் மங்கலான புகைப்படங்களுக்கு மிகவும் பொதுவான காரணமாக இருக்கலாம். பல புதிய புகைப்படக் கலைஞர்கள் கேமராவை "சில" அரை வினாடிக்கு தயக்கமின்றி வைத்திருப்பது கடினம் அல்ல என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஆழமாக தவறாக நினைக்கிறார்கள். மங்கலான புகைப்படங்களுக்கு இதுவே காரணம். நீண்ட வெளிப்பாடுகளுக்கு முக்காலியில் இருந்து சுட வேண்டும். நீங்கள் அது இல்லாமல் வேலை செய்தால், நீங்கள் ஒரு எளிய விதியை கடைபிடிக்க வேண்டும், அதில் கூறுகிறது: நீங்கள் சுடும் ஷட்டர் வேகம் உங்கள் கேமராவில் நிறுவப்பட்ட லென்ஸின் குவிய நீளத்திற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 60 மிமீ குவிய நீளம் கொண்ட லென்ஸைக் கொண்டு படமெடுக்கும் போது, ​​ஷட்டர் வேகம் ஒரு நொடியில் 1/60க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு நீண்ட லென்ஸைப் பயன்படுத்தி அல்லது உங்கள் வழக்கமான லென்ஸை 200 மிமீக்கு பெரிதாக்கினால், இயற்கையாகவே, நீங்கள் 1/200 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தில் சுட வேண்டும். இல்லை மற்றும் பல. குவிய நீளம் அதிகமாக இருப்பதால், படத்தை மங்கலாக்குவதைத் தடுக்க ஷட்டர் வேகம் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

சில கேமராக்கள் மற்றும் லென்ஸ்கள் பட உறுதிப்படுத்தலுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. பட உறுதிப்படுத்தல் குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகத்தை தோராயமாக மூன்று நிறுத்தங்கள் மூலம் குறைக்க அனுமதிக்கிறது. நிறுத்தம் என்றால் என்ன? இது ஒரு வழக்கமான வெளிப்பாடு மதிப்பு, அதாவது கேமரா மேட்ரிக்ஸில் நுழையும் ஒளியின் அளவை தோராயமாக இரண்டு மடங்கு குறைத்தல் அல்லது அதிகரிப்பது. நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், உங்கள் கேமராவின் ஷட்டர் வேகம் குறைவாக இருப்பதால், அதிக வெளிச்சம் சென்சாருக்குள் நுழைகிறது. சரி, இயற்கையாகவே, அதிக வேகம், குறைந்த வெளிச்சம் உள்ளே வரும். 1/200 வினாடி அல்லது வெறுமனே 200 ஷட்டர் வேகமானது, 1/100 வினாடியின் ஷட்டர் வேகத்தில் பாதி வேகம் அல்லது வெறுமனே 100 ஆகும்.

உங்கள் கேமரா லென்ஸில் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் மெக்கானிசம் பொருத்தப்பட்டிருந்தால், 60 மிமீ குவிய நீளத்துடன், நீங்கள் பாதுகாப்பாக 1/8 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தில் சுடலாம்.

மேலும் ஒரு காரணியை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு புகைப்படக் கலைஞரும் அவருக்கான குறைந்தபட்ச ஷட்டர் வேகம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கைகளின் நடுக்கம், உண்மையில் முழு உடலும், எந்தவொரு நபருக்கும் தவிர்க்க முடியாதது. சிலவற்றில் இது அதிகமாகவும், மற்றவற்றில் குறைவாகவும் உள்ளது. படப்பிடிப்பின் போது "குலுக்கல்" வரம்பை கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் ஒரு எளிய பரிசோதனையை நடத்தலாம். கேமராவை ஷட்டர் முன்னுரிமை பயன்முறைக்கு மாற்றி, 1/500 வினாடி ஷட்டர் வேகத்தில் தொடங்கி, எதையாவது படமெடுக்கத் தொடங்கவும். ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த சட்டகத்திலும், ஷட்டர் வேகத்தை நீளமாகவும் நீளமாகவும் ஆக்குங்கள். பின்னர், மானிட்டர் திரையில் எடுக்கப்பட்ட படங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​​​உங்கள் கைகளை அசைப்பது எந்த ஷட்டர் வேகத்தில் முக்கியமானது மற்றும் உயர்தர வேலைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்பதை நீங்கள் எளிதாக தீர்மானிக்க முடியும்.

காரணம் இரண்டு. முக்காலி இல்லை

ஒரு முக்காலி இயக்கத்தை சமாளிக்க உதவுகிறது. இன்று இரண்டு வகையான முக்காலிகள் உள்ளன - ஒரு மோனோபாட் மற்றும் ஒரு உன்னதமான முக்காலி.

இந்த கருவி எப்போது மற்றும் எந்த சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்?

1. வேலை நிலைமைகள் முக்காலி பயன்படுத்த அனுமதித்தால்.
2. படப்பிடிப்பின் போது வேகமான ஷட்டர் வேகத்தில் வேலை செய்ய முடியாவிட்டால் (உதாரணமாக, மங்கலான வெளிச்சம் உள்ள அறையில் நீங்கள் புகைப்படம் எடுத்தால்).
3. திட்டமிட்டபடி, நகரும் பொருள் மங்கலாக இருக்கும் சட்டத்தை எடுக்க வேண்டும்.

நீங்கள் முக்காலியில் படமெடுத்தால், பட நிலைப்படுத்தல் பொறிமுறையை அணைக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் உறுதிப்படுத்தல் தலையிடலாம். முக்காலி மூலம் படப்பிடிப்பை முடித்த பிறகு, உறுதிப்படுத்தல் பொறிமுறையை இயக்க மறக்காதீர்கள்!

காரணம் மூன்று. நீங்கள் வேலை செய்யும் தோரணையில் கவனம் செலுத்துங்கள்

படப்பிடிப்பின் போது புகைப்படக்காரர் இருக்கும் போஸ் உறுதியாகவும் நிலையானதாகவும் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் உறுதியாக நிற்கவில்லை என்றால், உங்கள் படங்கள் மங்கலாகவும் கவனம் செலுத்தாததாகவும் மாறும். இங்கிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை முழு திருமணம், சில நேரங்களில் அரிதான, தனித்துவமான பணியாளர்களின் ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு. படப்பிடிப்பின் போது சரியாக நிற்கவும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தருணத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள்! அதை அலட்சியமாகக் கருதாதே!

கேமரா உங்கள் கைகளில் உறுதியாக இருக்க, நீங்கள் முதலில் உங்கள் காலில் உறுதியாக நிற்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மிகவும் நிலையான தோரணைக்கு, நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைப்பது போல் ஒரு காலை சற்று முன்னோக்கி வைக்க பரிந்துரைக்கிறோம். இந்த நிலையில் இருப்பதால், நீங்கள் சுதந்திரமாக, உங்கள் இடத்தை விட்டு வெளியேறாமல், உங்கள் உடலை எந்த திசையிலும் நகர்த்தலாம்: வலது மற்றும் இடது, முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி.

கேமராவை உள்ளே வைத்திருப்பது நல்லது வலது கை, மற்றும் உங்கள் இடது கையால் அதை கீழே இருந்து லென்ஸால் சற்று ஆதரிக்கவும். ஷட்டரை விடுவிக்கும் போது கைகள் அல்லது முழங்கைகள் மார்பில் முடிந்தவரை இறுக்கமாக அழுத்தப்பட வேண்டும்.

படப்பிடிப்பின் போது, ​​எல்சிடி டிஸ்ப்ளேவை விட வ்யூஃபைண்டரைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. இந்த வழக்கில், புகைப்படக்காரரின் முகம் கேமராவிற்கு கூடுதல் ஆதரவு புள்ளியாக செயல்படுகிறது, மேலும் இயற்கையாகவே, "குலுக்கலை" குறைக்கும்.

படப்பிடிப்பின் போது இந்த விதிகளை ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது. இதுதான் அடிப்படை. ஆனால் பல அனுபவம் வாய்ந்த கைவினைஞர்கள்புகைப்படங்கள் இன்னும் சில குறிப்புகளை வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, நீங்கள் படமெடுக்கும் போது உங்கள் சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்த கற்றுக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும். இது எதற்காக? மற்றும் உள்ளிழுக்கும் மற்றும் வெளியேற்றத்திற்கு இடையில் உள்ள நேரத்தில் வெளியீட்டு பொத்தானை அழுத்துவதற்காக. இந்த குறுகிய காலத்தில் கேமரா உங்கள் கைகளில் மிகவும் நிலையானதாக மாறும் மற்றும் மங்கலாக்கும் அபாயம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைக்கப்படுகிறது.

காரணம் நான்கு. திறந்தவெளியில் படப்பிடிப்பு

ஒரு புகைப்படப் படத்தின் கூர்மையும் துளையின் விட்டத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. படம்பிடிக்கப்பட்ட இடத்தின் ஆழமும் துளையின் அளவைப் பொறுத்தது.

படம்பிடிக்கப்பட்ட இடத்தின் புலத்தின் ஆழம் என்ன, அல்லது, புகைப்படக்காரர்கள் சில சமயங்களில் இன்னும் எளிமையாகச் சொல்வது போல், புலத்தின் ஆழம் என்ன? இது சட்டத்தின் எல்லைக்குள், புகைப்பட விமானத்தில் கூர்மையாக பரவும் தூரம்.

இதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக விளக்குவோம். லென்ஸை மையப்படுத்தும்போது அல்லது வேறுவிதமாகக் கூறினால், அதை மையப்படுத்தும்போது, ​​அதன் நகரும் கூறுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விமானத்தில் கூர்மையான மேட்ரிக்ஸில் ஒரு படம் உருவாக்கப்படும் நிலைக்கு கொண்டு வருகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, 4.5 மீட்டர் தொலைவில் லென்ஸை மையப்படுத்தினால், அதிலிருந்து இந்த தூரத்தில் அமைந்துள்ள அனைத்து பொருட்களும் படத்தில் முடிந்தவரை கூர்மையாக வழங்கப்படும். மேலும் இந்த தூரத்தை விட நெருக்கமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருப்பது ஒரு டிகிரிக்கு அல்லது இன்னொரு அளவிற்கு மங்கலாகிவிடும். ஆனால் அது எவ்வளவு கூர்மையற்றது என்பது துளை துளையின் விட்டத்தைப் பொறுத்தது.

F/2.8 துளையுடன் (இது பெரியதாகக் கருதப்படுகிறது, அதாவது அகலமானது), புலத்தின் ஆழம் மிகவும் சிறியது. நீண்ட குவிய நீள லென்ஸ்கள் (100 மில்லிமீட்டர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குவிய நீளம் கொண்ட நீண்ட குவிய நீள லென்ஸ்கள் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன) மூலம் படம்பிடிக்கும்போது இது குறிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 400 மிமீ குவிய நீளம் கொண்ட லென்ஸ் மூலம் படமெடுக்கும் போது, ​​எஃப்/2.8 துளையில், படத்தின் புலத்தின் ஆழம் 2-3 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் இல்லை. இந்த விஷயத்தில், ஒரே ஒரு விஷயம் புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிக்க முடியும்: குறுகிய துளையில் படப்பிடிப்பு: F/11 அல்லது F/18.

வைட்-ஆங்கிள், அல்லது ஷார்ட்-ஃபோகஸ் லென்ஸ்கள் என அழைக்கப்படும், புலத்தின் ஆழம் அதிகம்.

படமெடுக்கும் போது சரியான துளை மதிப்பை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது? இவை அனைத்தும் நீங்கள் இறுதியில் புகைப்படத்தில் எதைப் பெற விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு நிலப்பரப்பை புகைப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு முன்னால் நடக்கும் அனைத்தையும் கூர்மையாக சித்தரிக்க முடிவு செய்தால் அழகான நிலஅமைப்பு, பின்னர் நீங்கள் ஒரு குறுகிய துளை மூலம் சுட வேண்டும். F/11 அல்லது F/18 அல்லது அதற்கும் குறைவான துளையில் நீங்கள் சுட்டால், முன்புறம் மற்றும் அடிவானத்தில் உள்ள புதர்கள் இரண்டும், சில நேரங்களில் உங்களிடமிருந்து பல கிலோமீட்டர் தொலைவில், படத்தில் கூர்மையாக இருக்கும். சரி, ஒளியின் பற்றாக்குறையை ஈடுசெய்ய, நீங்கள் வெளிப்பாடு நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும், அதாவது ஷட்டர் வேகம். இந்த வழக்கில், இன்று எங்கள் கட்டுரையின் முதல் புள்ளிக்கு நாங்கள் உங்களைப் பார்க்கிறோம். ஆனால் மாடலின் கண்களை மட்டும் கூர்மையாக வெளிப்படுத்தவும், முகத்தின் மற்ற பகுதிகளை மங்கலாக்கவும் விரும்பும் உருவப்படத்தை நீங்கள் படமெடுத்தால், துளையை அதிகபட்சமாகத் திறக்கவும்.

காரணம் ஐந்து. ஆட்டோ ஃபோகஸ் மூலம் படப்பிடிப்பு

உங்கள் கண்பார்வை நன்றாக இல்லை என்றால், நீங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த வழக்கில், ஆட்டோஃபோகஸ் உங்கள் உண்மையுள்ள நண்பராகவும் உதவியாளராகவும் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அனைத்து நவீன டிஜிட்டல் கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டிருப்பது மிகவும் நல்லது! மேலும் மேம்பட்ட சாதனங்களில், இந்த செயல்பாடு நன்றாக வேலை செய்கிறது, மேலும் பல்வேறு அளவுருக்களுடன், சிறிது நேரம் கழித்து விவாதிப்போம். ஆனால் சமீபத்தில், ஃபிலிம் கேமராக்களின் நாட்களில், ஆட்டோஃபோகஸ் வெறுமனே அற்புதமாகத் தோன்றியது மற்றும் புகைப்படக்காரர்கள் கைமுறையாக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. இன்று, பலர் கவனம் செலுத்துவதைப் பற்றி யோசிப்பதில்லை, ஆட்டோமேஷனை முழுமையாக நம்புகிறார்கள். சரி, உங்கள் சொந்த பார்வைக்கு உங்கள் கேமராவை சரிசெய்யும் வகையில், வடிவமைப்பாளர்கள் அதை டையோப்டர் எனப்படும் சாதனத்துடன் பொருத்தியுள்ளனர். வ்யூஃபைண்டருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சிறிய கியர் வீலைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் வழக்கமாக அதை சரிசெய்யலாம். வேண்டுமானால் கண்ணாடி அணிபவர்கள் கண்ணாடி அணியாமல் படமெடுக்கும் வகையில் டையோப்டரை சரி செய்து கொள்ளலாம்.

காரணம் ஆறு. தவறான கவனம் செலுத்துதல்

இந்த சூழ்நிலையை கற்பனை செய்வோம். உங்கள் கேமரா நம்பகமான முக்காலியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, அதன் லென்ஸ் சரியாகச் சரி செய்யப்பட்டது, நல்ல வெயில் நாளில் படப்பிடிப்பு நடைபெறுகிறது, துளை சிறியது மற்றும் ஷட்டர் வேகம் குறைவாக உள்ளது, மேலும் ISO மதிப்பை குறைவாக அமைத்துள்ளீர்கள். ஆனால் நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் போது, ​​அது மங்கலாக மாறியதைக் கண்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். காரணம் என்ன? எது சரியாக வேலை செய்யவில்லை? இது எளிமை. நீங்கள் லென்ஸை சரியாக ஃபோகஸ் செய்யாததே காரணம். இது ஒரு பரந்த திறந்த துளையில் படமெடுக்கும் போது, ​​படமெடுக்கப்பட்ட இடத்தின் புலத்தின் ஆழம் மிகவும் சிறியதாகவும் சில சமயங்களில் சில மில்லிமீட்டர்களாகவும் இருக்கும் போது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் கவனம் செலுத்துவதில் ஒரு சிறிய பிழை கூட வழிவகுக்கும் தேவையான பகுதிகூர்மை மண்டலத்தில் இருந்து. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு ஆப்பிளின் படத்தை எடுத்தால், படத்தின் ஒரு பக்கம் கூர்மையாகவும், மற்றொன்று முற்றிலும் மங்கலாகவும் இருக்கும்.

பொதுவாக புகைப்படக் கலைஞர்கள், குறிப்பாக ஆரம்பநிலையாளர்கள், தங்கள் கேமராக்களில் AF பகுதியைத் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தை அமைக்கின்றனர். இந்த வழக்கில், ஒரு நவீன கேமராவின் ஸ்மார்ட் ஆட்டோமேஷன் எந்த பகுதி, படத்தின் எந்த மண்டலத்தை சட்டத்தில் கூர்மையாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. பெரும்பாலும், ஆட்டோமேஷன் இதை நன்றாக செய்கிறது. குறிப்பாக பொருள் சட்டத்தில் ஒரு பெரிய இடத்தை ஆக்கிரமிக்கும் போது. ஆனால் நீங்கள் மிகவும் சிக்கலான கலவையுடன் புகைப்படம் எடுக்க விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஆட்டோஃபோகஸை அணைத்து, கூர்மையை கைமுறையாக சரிசெய்யலாம். நீங்கள் ஆட்டோஃபோகஸை ஒற்றை-புள்ளி ஃபோகசிங் பயன்முறைக்கு மாற்றலாம்.

நவீன டிஜிட்டல் கேமராவின் வ்யூஃபைண்டர் மூலம் நாம் நெருக்கமாகப் பார்த்தால், பல சிறிய புள்ளிகளைக் காண்போம். இவை கவனம் புள்ளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன (அவை திரவ படிக காட்சியில் சதுரங்களாக சித்தரிக்கப்படுகின்றன). உங்கள் கேமரா கவனம் செலுத்தும் புள்ளிகள் இவை. நீங்கள் கேமராவை ஒற்றை-புள்ளி ஃபோகசிங் பயன்முறையில் வைத்தால், உங்களுக்குத் தேவையான புள்ளியில் துல்லியமாக கவனம் செலுத்த கேமரா கட்டுப்பாட்டு பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்களுக்கு தெரியும், கேமராவை ஃபோகஸ் செய்ய, ஷட்டர் பட்டனை பாதியிலேயே அழுத்த வேண்டும். தன்னியக்கமானது தனக்குத் தேவையான பொருளின் மீது கவனம் செலுத்தியது என்பதை புகைப்படக் கலைஞர் உறுதிசெய்த பிறகு, பொத்தானை முழுவதுமாக அழுத்தலாம். அனைத்து. புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. இது ஒரு நல்ல வடிவமைப்பு தீர்வு போல் தெரிகிறது. ஆனால் இங்குள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், பெரும்பாலும் நவீன கேமராக்களின் ஷட்டர் பொத்தான் மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது. எளிமையாகச் சொன்னால், நீங்கள் அதைக் கடினமாக அழுத்தவில்லை என்றால், ஆட்டோஃபோகஸ் வேலை செய்யாமல் போகலாம், மேலும் நீங்கள் மீண்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக அழுத்தினால், ஆட்டோஃபோகஸ் பொறிமுறையானது அதன் வேலையை முடிப்பதற்குள் ஷட்டர் சுடும். மேலும், நீங்கள் ஒரு வரிசையில் பல பிரேம்களை சுட்டால், ஒவ்வொரு ஷட்டர் வெளியீட்டிற்கும் முன் ஆட்டோமேஷன் லென்ஸை மையப்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். இந்த காரணத்திற்காகவே சில புகைப்படக்காரர்கள் கேமராவின் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள ஃபோகஸ் பட்டனைப் பயன்படுத்தி லென்ஸை ஃபோகஸ் செய்ய விரும்புகிறார்கள்.

பின்-பொத்தான் கவனம் செலுத்துதல் - பின் பொத்தானைக் கொண்டு கவனம் செலுத்துவது என்பது கேமரா கட்டுப்பாட்டுச் செயல்பாடாகும், இதில் ஆட்டோஃபோகஸ் அமைப்பு ஷட்டர் வெளியீட்டு பொத்தானால் அல்ல, ஆனால் ஒரு சிறப்பு பொத்தானால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பின்புற சுவர்கேமராக்கள்.

இந்த பொத்தான் பொதுவாக AF-ON அல்லது Fn என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இது இயல்பாகவே செயல்படுத்தப்படுகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில், கேமரா மெனுவை உள்ளிடுவதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம். இந்த பொத்தானை அழுத்தியவுடன், உங்கள் கேமரா லென்ஸ் நீங்கள் விரும்பும் புள்ளியில் கவனம் செலுத்தும், அதுவரை மீண்டும் கவனம் செலுத்தாது. இந்த பொத்தானை மீண்டும் கிளிக் செய்யும் வரை. இந்த ஃபோகசிங் முறையின் நன்மை என்னவென்றால், புகைப்படக் கலைஞரை படத்தின் கலவையை சுதந்திரமாக மாற்றவும், வெவ்வேறு படப்பிடிப்பு புள்ளிகளிலிருந்து ஒரே பொருளின் பல காட்சிகளை எடுக்கவும் இது அனுமதிக்கிறது. இந்த நிலையில், ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனை அழுத்தும்போது கேமரா ஏற்கனவே சரிசெய்யப்பட்ட ஃபோகஸை இழக்காது.

காரணம் ஏழு. தவறான ஃபோகஸ் பயன்முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது

பெரும்பாலும், நவீன டிஜிட்டல் கேமராக்கள் மூன்று முக்கிய தானியங்கி லென்ஸ் ஃபோகசிங் முறைகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இது:

1. AF-S - ஒரு சட்டத்தை மையப்படுத்துதல். நீங்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் பொருள் நிலையானதாக இருக்கும்போது இந்த பயன்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. AF-C - நீண்ட கால ஆட்டோஃபோகஸ். ஒரு சட்டகம் முழுவதும் இயக்கத்தைக் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பயன்முறை. நகரும் பொருட்களை சுடும் போது இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. AF-A என்பது முழு தானியங்கி ஆட்டோஃபோகஸ் பயன்முறையாகும். இந்தப் பயன்முறையில், புகைப்படக் கலைஞரின் எந்தத் தலையீடும் இல்லாமல் கேமரா சுயாதீனமாக, மேலே விவரிக்கப்பட்ட இரண்டு முறைகளில் எதை இயக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. கேமரா வழக்கமாக இந்த பயன்முறையில் இயல்பாக அமைக்கப்படும்.

காரணம் எட்டு. கைமுறையாக கேமராவை ஃபோகஸ் செய்ய இயலாமை

ஆட்டோஃபோகஸின் நன்மைகள் வெளிப்படையானவை, யாரும் அவற்றை மறுக்கவில்லை. ஆனால் இது இருந்தபோதிலும், சில சந்தர்ப்பங்களில் புகைப்படக்காரர் கைமுறையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, அடைவதற்காக பரந்த திறந்த துளையில் படமெடுக்கும் போது குறைந்தபட்ச ஆழம்கூர்மையாக சித்தரிக்கப்பட்ட இடம். இந்த வழக்கில், நீங்கள் ஒரு முக்காலி இல்லாமல் செய்ய முடியாது. படத்தின் தேவையான பகுதிகள் கூர்மை மண்டலத்தில் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, ஆட்டோஃபோகஸ் அணைக்கப்பட்டு கைமுறையாக கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் படமாக்கப்பட வேண்டும். படத்தின் கூர்மையை இன்னும் துல்லியமாக சரிசெய்ய, படத்தை 5-10 முறை பெரிதாக்க ஜூம் பயன்படுத்தலாம்.

காரணம் ஒன்பது. வடிகட்டிகள் மற்றும் முன் லென்ஸ் உறுப்புகளில் அழுக்கு

லென்ஸின் முன் லென்ஸில் ஒரு இடத்தை வைத்தால் நல்ல கூர்மை மற்றும் பொதுவாக உயர்தர படங்களை அடைய முடியாது. மலிவான பிளாஸ்டிக் வடிப்பான்களும் கூர்மையை மோசமாக்குகின்றன. பலர் புற ஊதா (uv) வடிகட்டி மூலம் சுட விரும்புகிறார்கள். உங்கள் வடிகட்டியின் தரத்தை அது இல்லாமல் சில படங்களை எடுப்பதன் மூலம் எளிதாக மதிப்பிடலாம். பெரும்பாலும், இத்தகைய வடிப்பான்கள் படத்தின் தரத்தில் எதிர்மறையான விளைவை மட்டுமே ஏற்படுத்துகின்றன.

காரணம் பத்து. குறைந்த தரமான புகைப்பட லென்ஸ்கள்

புதிய புகைப்படக் கலைஞர்கள் குறிப்பாக லென்ஸின் மோசமான தரம் குறித்து தங்கள் வேலையில் உள்ள தங்கள் குறைபாடுகளை அடிக்கடி குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ஆனால், விந்தை போதும், லென்ஸ்களின் தரம் மங்கலுக்கான காரணங்களில் கடைசி இடங்களில் ஒன்றாகும். இருப்பினும், இருந்தாலும் நல்ல தரமானநவீன ஒளியியல், வெவ்வேறு லென்ஸ்கள் ஒருவருக்கொருவர் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன.

இந்த கருத்தை எந்த கூறுகள் உருவாக்குகின்றன - "புகைப்பட லென்ஸின் தரம்"? இவை முதலில், அது தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் அதன் உள் வடிவமைப்பு. லென்ஸின் அடிப்படையானது துல்லியமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட லென்ஸ்கள் ஆகும், இது லைட் ரிசீவரில் (மேட்ரிக்ஸ் அல்லது ஃபிலிம்) உருவாக்கப்பட்ட படத்தை மையப்படுத்தவும், பல்வேறு வகையான பிறழ்வுகளை சரிசெய்வதன் மூலம் அதை மேம்படுத்தவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது (இது ஒரு தனி கட்டுரையின் தலைப்பு) .

சில லென்ஸ்கள் மற்றவர்களை விட கூர்மையான படங்களை உருவாக்குகின்றன என்பது உண்மைதான். பழைய எஜமானர்கள் சொல்வது போல், அவர்கள் மிகவும் கடுமையாகவோ அல்லது மென்மையாகவோ "வண்ணம்" செய்கிறார்கள். சில லென்ஸ்கள் சட்டகத்தின் விளிம்புகளில் கூர்மையான படத்தைக் கொடுக்கின்றன, அதன் மூலைகளில், மற்றவை மையத்தில் தரத்தை வலியுறுத்துகின்றன, மற்றவை எந்த துளையிலும் உயர்தர படத்தை உருவாக்குகின்றன, மற்றவை சட்டகத்தில் சிக்கியுள்ள புள்ளி ஒளி மூலங்களைச் சுற்றி அழகான ஒளி சிறப்பம்சங்களைக் கொடுக்கின்றன. விரைவில். இவற்றை வெவ்வேறு லென்ஸ்களின் தீமைகள் அல்லது நன்மைகள் என்று கூட அழைக்க முடியாது. அது அவர்களுடையது தான் தனிப்பட்ட பண்புகள். ஒவ்வொரு லென்ஸுக்கும் அதன் சொந்த, தனித்துவமான தன்மை உள்ளது. ஒரே மாதிரியின் இரண்டு லென்ஸ்கள் கூட, ஒரே நிறுவனத்தில் இருந்து, ஒரே பட்டறையில் கூடியிருக்கும். இந்த விஷயத்தில் ஒரு மில்லியன் நுணுக்கங்கள் உள்ளன.

மாறி குவிய நீளம் (ஜூம்கள்) கொண்ட லென்ஸ்களுக்கு மாறாக, நிலையான குவிய நீளம் கொண்ட லென்ஸ்கள் (பிரைம்கள், அவை என அழைக்கப்படுகின்றன) பொதுவாக சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என்பதையும் இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான், புகைப்படக் கலைஞரின் பையில் இது குறிப்பிடத்தக்க எடையைச் சேர்த்தாலும், அனுபவமுள்ள புகைப்படக் கலைஞர்கள் பல லென்ஸ்கள் எடுத்துச் செல்ல விரும்புகிறார்கள். எளிமையான மற்றும் மிகவும் மலிவான பிரைம் லென்ஸ்கள் கூட விலையுயர்ந்த ஜூமை விட "வரைய" முடியும்.