நாங்கள் ஒரு மார்க்கருடன் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டை உருவாக்குகிறோம். வீட்டிலேயே உயர்தர அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை உருவாக்குதல், அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கு நீங்களே செய்துகொள்ளுங்கள்

டஹிடி!.. டஹிடி!..
நாங்கள் எந்த டஹிடிக்கும் சென்றதில்லை!
இங்கேயும் நமக்கு நன்றாக உணவளிக்கிறார்கள்!
© கார்ட்டூன் பூனை

திசைதிருப்பலுடன் அறிமுகம்

கடந்த காலங்களில் உள்நாட்டு மற்றும் ஆய்வக நிலைமைகளில் பலகைகள் எவ்வாறு செய்யப்பட்டன? பல வழிகள் இருந்தன, எடுத்துக்காட்டாக:

1. எதிர்கால நடத்துனர்கள் வரைபடங்களை வரைந்தனர்;
2. பொறிக்கப்பட்ட மற்றும் வெட்டிகள் மூலம் வெட்டி;
3. அவர்கள் அதை பிசின் டேப் அல்லது டேப் மூலம் ஒட்டினார்கள், பின்னர் ஒரு ஸ்கால்பெல் மூலம் வடிவமைப்பை வெட்டினர்;
4. அவர்கள் எளிமையான ஸ்டென்சில்களை உருவாக்கி, பின்னர் ஏர்பிரஷைப் பயன்படுத்தி வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தினார்கள்.

காணாமல் போன கூறுகள் வரைதல் பேனாக்களால் முடிக்கப்பட்டு, ஸ்கால்பெல் மூலம் மீட்டெடுக்கப்பட்டன.

இது ஒரு நீண்ட மற்றும் உழைப்பு-தீவிர செயல்முறையாகும், "டிராயர்" குறிப்பிடத்தக்க கலை திறன்களையும் துல்லியத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். கோடுகளின் தடிமன் 0.8 மிமீக்கு பொருந்தாது, மீண்டும் மீண்டும் துல்லியம் இல்லை, ஒவ்வொரு பலகையும் தனித்தனியாக வரையப்பட வேண்டும், இது மிகச் சிறிய தொகுப்பின் உற்பத்தியை பெரிதும் மட்டுப்படுத்தியது. அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் பலகைகள்(மேலும் பிபி).

இன்று நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது?

முன்னேற்றம் இன்னும் நிற்கவில்லை. வானொலி அமெச்சூர்கள் மாமத் தோல்களில் கல் அச்சுகளால் பிபி வரைந்த காலங்கள் மறதியில் மூழ்கியுள்ளன. ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபிக்கான பொதுவில் கிடைக்கும் வேதியியலின் சந்தையில் தோற்றம் வீட்டில் துளைகளை உலோகமாக்காமல் PCB உற்பத்திக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது.

PP ஐ உருவாக்க இன்று பயன்படுத்தப்படும் வேதியியலை விரைவாகப் பார்ப்போம்.

போட்டோரெசிஸ்ட்

நீங்கள் திரவ அல்லது திரைப்படத்தைப் பயன்படுத்தலாம். படத்தின் பற்றாக்குறை, PCB களில் உருட்டுவதில் உள்ள சிரமங்கள் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளின் தரம் குறைவாக இருப்பதால் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் அதைக் கருத்தில் கொள்ள மாட்டோம்.

சந்தைச் சலுகைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்த பிறகு, நான் POSITIV 20 இல் சிறந்த ஒளிச்சேர்க்கையாகத் தீர்மானித்தேன். வீட்டில் உற்பத்திபிபி

நோக்கம்:
POSITIV 20 ஒளிச்சேர்க்கை வார்னிஷ். அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளின் சிறிய அளவிலான உற்பத்தி, செப்பு வேலைப்பாடுகள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்களுக்கு படங்களை மாற்றுவது தொடர்பான வேலைகளை மேற்கொள்ளும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பண்புகள்:
அதிக வெளிப்பாடு பண்புகள் மாற்றப்பட்ட படங்களின் நல்ல மாறுபாட்டை வழங்குகிறது.
விண்ணப்பம்:
சிறிய அளவிலான உற்பத்தியில் கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக், உலோகம் போன்றவற்றின் மீது படங்களை மாற்றுவது தொடர்பான பகுதிகளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள் பாட்டிலில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
விவரக்குறிப்புகள்:
நிறம்: நீலம்
அடர்த்தி: 20°C 0.87 g/cm 3
உலர்த்தும் நேரம்: 70°C 15 நிமிடம்.
நுகர்வு: 15 l/m2
அதிகபட்ச ஒளிச்சேர்க்கை: 310-440 nm

ஒளிச்சேர்க்கைக்கான வழிமுறைகள் அறை வெப்பநிலையில் சேமிக்கப்படும் மற்றும் வயதானதற்கு உட்பட்டது அல்ல என்று கூறுகின்றன. நான் கடுமையாக உடன்படவில்லை! இது குளிர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், உதாரணமாக, குளிர்சாதன பெட்டியின் கீழ் அலமாரியில், வெப்பநிலை பொதுவாக +2 + 6 ° C இல் பராமரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் எதிர்மறை வெப்பநிலையை அனுமதிக்க வேண்டாம்!

நீங்கள் கண்ணாடியால் விற்கப்படும் ஒளிக்கதிர்களைப் பயன்படுத்தினால் மற்றும் ஒளிபுகா பேக்கேஜிங் இல்லை என்றால், நீங்கள் ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது முழு இருளிலும் + 2 + 6 ° C வெப்பநிலையிலும் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.

அறிவாளி

அதேபோல், நான் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் TRANSPARENT 21ஐ மிகவும் பொருத்தமான கல்விக் கருவியாகக் கருதுகிறேன்.

நோக்கம்:
புகைப்பட உணர்திறன் குழம்பு POSITIV 20 அல்லது பிற ஒளிமின்னழுத்தத்துடன் பூசப்பட்ட மேற்பரப்புகளுக்கு படங்களை நேரடியாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது.
பண்புகள்:
காகிதத்திற்கு வெளிப்படைத்தன்மையை அளிக்கிறது. புற ஊதா கதிர்களின் பரிமாற்றத்தை வழங்குகிறது.
விண்ணப்பம்:
வரைபடங்கள் மற்றும் வரைபடங்களின் வெளிப்புறங்களை ஒரு அடி மூலக்கூறுக்கு விரைவாக மாற்றுவதற்கு. இனப்பெருக்கம் செயல்முறையை கணிசமாக எளிதாக்கவும் நேரத்தை குறைக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது கள்இ செலவுகள்.
விவரக்குறிப்புகள்:
நிறம்: வெளிப்படையானது
அடர்த்தி: 20°C 0.79 g/cm 3
உலர்த்தும் நேரம்: 20°C 30 நிமிடம்.
குறிப்பு:
வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய வழக்கமான காகிதத்திற்குப் பதிலாக, இன்க்ஜெட் அல்லது லேசர் அச்சுப்பொறிகளுக்கு வெளிப்படையான படத்தைப் பயன்படுத்தலாம், இது நாம் புகைப்பட முகமூடியை அச்சிடுவதைப் பொறுத்து.

போட்டோரெசிஸ்ட் டெவலப்பர்

ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டை உருவாக்குவதற்கு பல்வேறு தீர்வுகள் உள்ளன.

ஒரு "திரவ கண்ணாடி" தீர்வு பயன்படுத்தி உருவாக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதன் வேதியியல் கலவை: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. இந்த பொருள் அதிக எண்ணிக்கையிலான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அதில் உள்ள PP ஐ மிகைப்படுத்துவது மிகவும் கடினம்; தீர்வு வெப்பநிலை மாற்றங்களுடன் அதன் பண்புகளை கிட்டத்தட்ட மாற்றாது (அதிகரிக்கும் வெப்பநிலையுடன் சிதைவடையும் ஆபத்து இல்லை), மேலும் மிக நீண்ட அடுக்கு வாழ்க்கையும் உள்ளது - அதன் செறிவு குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மாறாமல் இருக்கும். கரைசலில் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் சிக்கல் இல்லாதது பிபியின் வளர்ச்சியின் நேரத்தைக் குறைக்க அதன் செறிவை அதிகரிக்க அனுமதிக்கும். 1 பகுதி செறிவை 180 பாகங்கள் தண்ணீரில் கலக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது (200 மில்லி தண்ணீரில் 1.7 கிராம் சிலிக்கேட்), ஆனால் அதிக செறிவூட்டப்பட்ட கலவையை உருவாக்க முடியும், இதனால் படம் மேற்பரப்பு ஆபத்து இல்லாமல் சுமார் 5 வினாடிகளில் உருவாகிறது. அதிகப்படியான வெளிப்பாடு காரணமாக சேதம். சோடியம் சிலிக்கேட் வாங்குவது சாத்தியமில்லை என்றால், சோடியம் கார்பனேட் (Na 2 CO 3) அல்லது பொட்டாசியம் கார்பனேட் (K 2 CO 3) பயன்படுத்தவும்.

நான் முதல் அல்லது இரண்டாவது முயற்சி செய்யவில்லை, எனவே நான் இப்போது பல ஆண்டுகளாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பயன்படுத்துவதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் காஸ்டிக் சோடாவின் நீர் கரைசலைப் பயன்படுத்துகிறேன். 1 லிட்டருக்கு குளிர்ந்த நீர் 7 கிராம் காஸ்டிக் சோடா. NaOH இல்லாவிட்டால், நான் KOH கரைசலைப் பயன்படுத்துகிறேன், கரைசலில் காரத்தின் செறிவை இரட்டிப்பாக்குகிறேன். சரியான வெளிப்பாடுடன் வளர்ச்சி நேரம் 30-60 வினாடிகள். 2 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முறை தோன்றவில்லை என்றால் (அல்லது பலவீனமாகத் தோன்றினால்), மற்றும் ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் பணியிடத்திலிருந்து கழுவத் தொடங்கினால், இதன் பொருள் வெளிப்பாடு நேரம் தவறாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது: நீங்கள் அதை அதிகரிக்க வேண்டும். மாறாக, அது விரைவாகத் தோன்றும், ஆனால் வெளிப்படும் மற்றும் வெளிப்படாத பகுதிகள் இரண்டும் கழுவப்பட்டால், கரைசலின் செறிவு அதிகமாக இருந்தால், அல்லது ஒளிக்கவசத்தின் தரம் குறைவாக இருந்தால் (புற ஊதா ஒளி "கருப்பு" வழியாக சுதந்திரமாக செல்கிறது): நீங்கள் டெம்ப்ளேட்டின் அச்சு அடர்த்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்.

செப்பு பொறித்தல் தீர்வுகள்

அதிகப்படியான தாமிரம் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளில் இருந்து பல்வேறு எச்சண்ட்களைப் பயன்படுத்தி அகற்றப்படுகிறது. வீட்டில் இதைச் செய்பவர்களில், அம்மோனியம் பெர்சல்பேட், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு + ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், காப்பர் சல்பேட் கரைசல் + டேபிள் உப்பு ஆகியவை பொதுவானவை.

நான் எப்பொழுதும் ஒரு கண்ணாடி கொள்கலனில் ஃபெரிக் குளோரைடுடன் விஷம் செய்கிறேன். தீர்வுடன் பணிபுரியும் போது, ​​​​நீங்கள் கவனமாகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும்: அது ஆடைகள் மற்றும் பொருள்களில் வந்தால், அவை அப்படியே இருக்கும். துரு புள்ளிகள், சிட்ரிக் (எலுமிச்சை சாறு) அல்லது ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் பலவீனமான தீர்வுடன் அகற்றுவது கடினம்.

ஃபெரிக் குளோரைட்டின் செறிவூட்டப்பட்ட கரைசலை 50-60 டிகிரி செல்சியஸ் வரை சூடாக்கி, வேலைப்பொருளை அதில் மூழ்கடித்து, தாமிரம் குறைவாக பொறிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மேல் ஒரு பருத்தி துணியால் கவனமாகவும் சிரமமின்றி ஒரு கண்ணாடி கம்பியை நகர்த்தவும். PP இன் முழுப் பகுதியிலும் பொறித்தல். வேகத்தை சமன் செய்ய நீங்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை என்றால், தேவையான பொறித்தல் காலம் அதிகரிக்கிறது, மேலும் இது இறுதியில் தாமிரம் ஏற்கனவே பொறிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், தடங்களின் பொறித்தல் தொடங்குகிறது என்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. இதன் விளைவாக, நாம் விரும்பியதைப் பெற முடியாது. எச்சிங் கரைசலை தொடர்ந்து கிளறுவதை உறுதி செய்வது மிகவும் விரும்பத்தக்கது.

ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்றுவதற்கான இரசாயனங்கள்

பொறித்த பிறகு தேவையற்ற போட்டோரெசிஸ்ட்டைக் கழுவ எளிதான வழி எது? மீண்டும் மீண்டும் சோதனை மற்றும் பிழைக்குப் பிறகு, நான் சாதாரண அசிட்டோனில் குடியேறினேன். அது இல்லாதபோது, ​​நைட்ரோ பெயிண்ட்களுக்கு ஏதேனும் கரைப்பான் மூலம் அதைக் கழுவுவேன்.

எனவே, அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டை உருவாக்குவோம்

உயர்தர PCB எங்கிருந்து தொடங்குகிறது? வலது:

உயர்தர புகைப்பட டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்கவும்

அதை உருவாக்க, நீங்கள் எந்த நவீன லேசர் அல்லது இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறியையும் பயன்படுத்தலாம். இந்தக் கட்டுரையில் பாசிட்டிவ் போட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, PCBயில் தாமிரம் இருக்கும் இடத்தில் அச்சுப்பொறி கருப்பு நிறத்தை வரைய வேண்டும். தாமிரம் இல்லாத இடத்தில் அச்சுப்பொறி எதையும் வரையக்கூடாது. ஃபோட்டோமாஸ்க்கை அச்சிடும்போது மிக முக்கியமான விஷயம்: நீங்கள் அதிகபட்ச சாய ஓட்டத்தை அமைக்க வேண்டும் (அச்சுப்பொறி இயக்கி அமைப்புகளில்). வர்ணம் பூசப்பட்ட பகுதிகள் கறுப்பாக இருந்தால், ஒரு சிறந்த முடிவைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நிறம் தேவையில்லை, ஒரு கருப்பு கெட்டி போதும். புகைப்பட டெம்ப்ளேட் வரையப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து (நாங்கள் நிரல்களைக் கருத்தில் கொள்ள மாட்டோம்: எல்லோரும் தங்களைத் தேர்வுசெய்ய இலவசம் - பிசிஏடி முதல் பெயிண்ட் பிரஷ் வரை), அதை வழக்கமான தாளில் அச்சிடுகிறோம். அதிக அச்சிடும் தெளிவுத்திறன் மற்றும் உயர் தரமான காகிதம், புகைப்பட முகமூடியின் தரம் அதிகமாகும். 600 dpi க்கும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது என்று நான் பரிந்துரைக்கிறேன், காகிதம் மிகவும் தடிமனாக இருக்கக்கூடாது. அச்சிடும்போது, ​​வண்ணப்பூச்சு பயன்படுத்தப்படும் தாளின் பக்கத்துடன், டெம்ப்ளேட் பிபி வெற்று இடத்தில் வைக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறோம். வித்தியாசமாக செய்தால், பிபி கடத்திகளின் விளிம்புகள் மங்கலாகவும் தெளிவற்றதாகவும் இருக்கும். வண்ணப்பூச்சு இருந்தால், அதை உலர விடுங்கள் இன்க்ஜெட் பிரிண்டர். அடுத்து, காகிதத்தை TRANSPARENT 21 உடன் செறிவூட்டுகிறோம், அதை உலர விடவும், புகைப்பட டெம்ப்ளேட் தயாராக உள்ளது.

காகிதம் மற்றும் அறிவொளிக்கு பதிலாக, லேசர் (லேசர் அச்சுப்பொறியில் அச்சிடும்போது) அல்லது இன்க்ஜெட் (இன்க்ஜெட் அச்சிடுவதற்கு) அச்சுப்பொறிகளுக்கு வெளிப்படையான திரைப்படத்தைப் பயன்படுத்துவது சாத்தியம் மற்றும் மிகவும் விரும்பத்தக்கது. இந்தத் திரைப்படங்கள் சமமற்ற பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்: ஒரே ஒரு வேலை பக்கம். நீங்கள் லேசர் பிரிண்டிங்கைப் பயன்படுத்தினால், அச்சிடும் முன் படத்தின் தாளை உலர வைக்க பரிந்துரைக்கிறேன் - அச்சுப்பொறி மூலம் தாளை இயக்கவும், அச்சிடுவதை உருவகப்படுத்தவும், ஆனால் எதையும் அச்சிட வேண்டாம். இது ஏன் அவசியம்? அச்சிடும்போது, ​​ஃப்யூசர் (அடுப்பு) தாளை சூடாக்கும், இது தவிர்க்க முடியாமல் அதன் சிதைவுக்கு வழிவகுக்கும். இதன் விளைவாக, வெளியீடு PCB இன் வடிவவியலில் பிழை உள்ளது. இரட்டை பக்க PCB களை உருவாக்கும் போது, ​​​​இது அனைத்து விளைவுகளுடனும் அடுக்குகளின் பொருந்தாத தன்மையால் நிறைந்துள்ளது மற்றும் ஒரு "உலர்ந்த" ரன் உதவியுடன், நாங்கள் தாளை சூடேற்றுகிறோம், அது சிதைந்துவிடும் மற்றும் டெம்ப்ளேட்டை அச்சிட தயாராக இருக்கும். அச்சிடும் போது, ​​தாள் இரண்டாவது முறையாக அடுப்பு வழியாக செல்லும், ஆனால் சிதைப்பது மிகவும் குறைவான குறிப்பிடத்தக்கதாக பல முறை சரிபார்க்கப்படும்.

பிபி எளிமையானதாக இருந்தால், ரஸ்ஸிஃபைட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பிரிண்ட் லேஅவுட் 3.0ஆர் (~650 கேபி) மூலம் மிகவும் வசதியான திட்டத்தில் கைமுறையாக வரையலாம்.

அன்று ஆயத்த நிலை Russified sPlan 4.0 நிரலில் (~450 KB) மிகவும் சிக்கலான மின்சுற்றுகளை வரைவது மிகவும் வசதியானது.

எப்சன் ஸ்டைலஸ் கலர் 740 பிரிண்டரில் அச்சிடப்பட்ட முடிக்கப்பட்ட புகைப்பட வார்ப்புருக்கள் இப்படித்தான் இருக்கும்:

அதிகபட்ச சாயத்துடன் கருப்பு நிறத்தில் மட்டுமே அச்சிடுகிறோம். இன்க்ஜெட் பிரிண்டர்களுக்கான பொருள் வெளிப்படையான படம்.

ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு PP மேற்பரப்பைத் தயாரித்தல்

பிபி உற்பத்திக்கு அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன தாள் பொருட்கள்பயன்படுத்தப்பட்ட செப்புப் படலத்துடன். மிகவும் பொதுவான விருப்பங்கள் 18 மற்றும் 35 மைக்ரான் செப்பு தடிமன் கொண்டவை. பெரும்பாலும், வீட்டில் பிபி உற்பத்திக்கு, தாள் டெக்ஸ்டோலைட் (பல அடுக்குகளில் பசை கொண்டு அழுத்தப்பட்ட துணி), கண்ணாடியிழை (அதே, ஆனால் எபோக்சி கலவைகள் பசை பயன்படுத்தப்படுகின்றன) மற்றும் கெட்டினாக்ஸ் (பசை கொண்டு அழுத்தப்பட்ட காகிதம்) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறைவாக பொதுவாக, சிட்டல் மற்றும் பாலிகார் (உயர் அதிர்வெண் கொண்ட மட்பாண்டங்கள் வீட்டில் மிகவும் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன), ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக் (ஆர்கானிக் பிளாஸ்டிக்). பிந்தையது உயர் அதிர்வெண் சாதனங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மிகச் சிறந்த மின் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், எங்கும் எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் அதன் பயன்பாடு அதன் அதிக விலையால் வரையறுக்கப்படுகிறது.

முதலில், பணியிடத்தில் ஆழமான கீறல்கள், பர்ர்கள் அல்லது அரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அடுத்து, ஒரு கண்ணாடிக்கு தாமிரத்தை மெருகூட்டுவது நல்லது. நாங்கள் குறிப்பாக வைராக்கியம் இல்லாமல் மெருகூட்டுகிறோம், இல்லையெனில் ஏற்கனவே மெல்லிய தாமிர அடுக்கை (35 மைக்ரான்) அழிப்போம் அல்லது எப்படியிருந்தாலும், பணியிடத்தின் மேற்பரப்பில் தாமிரத்தின் வெவ்வேறு தடிமன்களை அடைவோம். மேலும் இது, வெவ்வேறு செதுக்கல் விகிதங்களுக்கு வழிவகுக்கும்: அது மெல்லியதாக இருக்கும் இடத்தில் வேகமாக பொறிக்கப்படும். மற்றும் போர்டில் ஒரு மெல்லிய கடத்தி எப்போதும் நல்லதல்ல. குறிப்பாக அது நீளமாக இருந்தால், அதன் வழியாக ஒழுக்கமான மின்னோட்டம் பாயும். பணியிடத்தில் உள்ள தாமிரம் உயர் தரத்தில் இருந்தால், பாவங்கள் இல்லாமல், மேற்பரப்பைக் குறைக்க போதுமானது.

பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பில் ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்துதல்

நாங்கள் ஒரு கிடைமட்ட அல்லது சற்று சாய்ந்த மேற்பரப்பில் பலகை வைக்கிறோம் மற்றும் சுமார் 20 செமீ தூரத்தில் இருந்து ஒரு ஏரோசல் தொகுப்பிலிருந்து கலவையைப் பயன்படுத்துகிறோம், இந்த விஷயத்தில் மிக முக்கியமான எதிரி தூசி. பணியிடத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு தூசி துகள்களும் சிக்கல்களின் மூலமாகும். ஒரு சீரான பூச்சு உருவாக்க, மேல் இடது மூலையில் இருந்து தொடங்கி, தொடர்ச்சியான ஜிக்ஜாக் இயக்கத்தில் ஏரோசோலை தெளிக்கவும். அதிக அளவில் ஏரோசோலைப் பயன்படுத்த வேண்டாம், இது தேவையற்ற கறைகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் ஒரே மாதிரியான பூச்சு தடிமன் உருவாக வழிவகுக்கும், நீண்ட வெளிப்பாடு நேரம் தேவைப்படுகிறது. கோடையில், சுற்றுப்புற வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் போது, ​​மீண்டும் சிகிச்சை தேவைப்படலாம் அல்லது ஆவியாதல் இழப்புகளைக் குறைக்க குறைந்த தூரத்தில் இருந்து ஏரோசோலை தெளிக்க வேண்டியிருக்கும். தெளிக்கும்போது, ​​​​கேனை அதிகமாக சாய்க்காதீர்கள், இது உந்துசக்தி வாயுவின் நுகர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது, இதன் விளைவாக, ஏரோசல் வேலை செய்வதை நிறுத்தலாம், இருப்பினும் அதில் இன்னும் ஒளிச்சேர்க்கை உள்ளது. ஸ்ப்ரே பூச்சு ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டின் போது நீங்கள் திருப்தியற்ற முடிவுகளைப் பெற்றால், ஸ்பின் பூச்சு பயன்படுத்தவும். இந்த வழக்கில், 300-1000 rpm இயக்கி கொண்ட ஒரு சுழலும் அட்டவணையில் ஏற்றப்பட்ட பலகைக்கு photoresist பயன்படுத்தப்படுகிறது. பூச்சு முடித்த பிறகு, பலகை வலுவான ஒளிக்கு வெளிப்படக்கூடாது. பூச்சு நிறத்தின் அடிப்படையில், நீங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட அடுக்கின் தடிமன் தோராயமாக தீர்மானிக்க முடியும்:

• வெளிர் சாம்பல் நீலம் 1-3 மைக்ரான்;
• அடர் சாம்பல் நீலம் 3-6 மைக்ரான்;
• நீலம் 6-8 மைக்ரான்;
• அடர் நீலம் 8 மைக்ரானுக்கு மேல்.

தாமிரத்தில், பூச்சு நிறம் ஒரு பச்சை நிறத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.

பணியிடத்தில் மெல்லிய பூச்சு, சிறந்த முடிவு.

நான் எப்பொழுதும் போட்டோரெசிஸ்ட்டை சுழற்றுவேன். எனது மையவிலக்கு 500-600 ஆர்பிஎம் சுழற்சி வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கட்டுதல் எளிமையாக இருக்க வேண்டும், பணிப்பகுதியின் முனைகளில் மட்டுமே கிளாம்பிங் செய்யப்படுகிறது. நாங்கள் பணிப்பகுதியை சரிசெய்து, மையவிலக்கைத் தொடங்குகிறோம், அதை பணிப்பகுதியின் மையத்தில் தெளிக்கிறோம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை ஒரு மெல்லிய அடுக்கில் மேற்பரப்பில் எவ்வாறு பரவுகிறது என்பதைப் பார்க்கிறோம். மையவிலக்கு சக்திகள் எதிர்கால பிசிபியிலிருந்து அதிகப்படியான ஒளிச்சேர்க்கையை தூக்கி எறிந்துவிடும், எனவே திரும்பாமல் இருக்க ஒரு பாதுகாப்பு சுவரை வழங்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன் பணியிடம்பன்றிக்குட்டிக்கு. நான் ஒரு சாதாரண பாத்திரத்தை மையத்தில் கீழே ஒரு துளையுடன் பயன்படுத்துகிறேன். மின்சார மோட்டரின் அச்சு இந்த துளை வழியாக செல்கிறது, அதில் இரண்டு அலுமினிய ஸ்லேட்டுகளின் குறுக்கு வடிவத்தில் ஒரு பெருகிவரும் தளம் நிறுவப்பட்டுள்ளது, அதனுடன் காதுகளை இறுக்கும் காதுகள் "இயங்கும்". காதுகள் அலுமினிய கோணங்களால் ஆனவை. ஏன் அலுமினியம்? குறைந்த குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு மற்றும் அதன் விளைவாக, மையவிலக்கு அச்சின் சுழற்சியின் மையத்திலிருந்து சுழற்சியின் வெகுஜன மையம் விலகும் போது குறைவான ரன்அவுட் ஆகும். பணிப்பக்கமானது மிகவும் துல்லியமாக மையமாக இருந்தால், வெகுஜனத்தின் விசித்திரம் காரணமாக குறைவான துடிப்பு ஏற்படும் மற்றும் அடித்தளத்துடன் மையவிலக்கை கடுமையாக இணைக்க குறைந்த முயற்சி தேவைப்படும்.

Photoresist பயன்படுத்தப்படுகிறது. 15-20 நிமிடங்கள் உலர விடவும், பணிப்பகுதியைத் திருப்பி, மறுபுறம் ஒரு அடுக்கைப் பயன்படுத்துங்கள். உலர மற்றொரு 15-20 நிமிடங்கள் கொடுங்கள். பணியிடத்தின் வேலை செய்யும் பக்கங்களில் நேரடி சூரிய ஒளி மற்றும் விரல்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

பணியிடத்தின் மேற்பரப்பில் தோல் பதனிடும் ஒளிக்கதிர்

பணிப்பகுதியை அடுப்பில் வைக்கவும், படிப்படியாக வெப்பநிலையை 60-70 ° C க்கு கொண்டு வாருங்கள். இந்த வெப்பநிலையில் 20-40 நிமிடங்கள் வைத்திருங்கள். பணிப்பகுதியின் மேற்பரப்பை எதுவும் தொடாதது முக்கியம், முனைகளைத் தொடுவது மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது.

ஒர்க்பீஸ் பரப்புகளில் மேல் மற்றும் கீழ் போட்டோமாஸ்க்குகளை சீரமைத்தல்

ஒவ்வொரு புகைப்பட முகமூடிகளிலும் (மேல் மற்றும் கீழ்) மதிப்பெண்கள் இருக்க வேண்டும், அதனுடன் அடுக்குகளை சீரமைக்க பணியிடத்தில் 2 துளைகள் செய்யப்பட வேண்டும். மதிப்பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளன, சீரமைப்பு துல்லியம் அதிகமாகும். நான் வழக்கமாக அவற்றை வார்ப்புருக்களில் குறுக்காக வைக்கிறேன். ஒரு துளையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, பணியிடத்தில் இந்த மதிப்பெண்களைப் பயன்படுத்தி, நாங்கள் இரண்டு துளைகளை கண்டிப்பாக 90 ° இல் துளைக்கிறோம் (துளைகள் மெல்லியதாக இருந்தால், மிகவும் துல்லியமான சீரமைப்பு; நான் 0.3 மிமீ துரப்பணம் பயன்படுத்துகிறேன்) மற்றும் வார்ப்புருக்களை அவற்றுடன் சீரமைக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். வார்ப்புரு அச்சிடப்பட்ட பக்கத்தின் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மெல்லிய கண்ணாடிகளுடன் பணிப்பகுதிக்கு வார்ப்புருக்களை அழுத்துகிறோம். குவார்ட்ஸ் கண்ணாடியைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது, ஏனெனில் இது புற ஊதா கதிர்வீச்சை சிறப்பாக கடத்துகிறது. Plexiglas (plexiglass) இன்னும் சிறந்த முடிவுகளைத் தருகிறது, ஆனால் அது அரிப்புகளின் விரும்பத்தகாத சொத்து உள்ளது, இது PP இன் தரத்தை தவிர்க்க முடியாமல் பாதிக்கும். சிறிய PCB அளவுகளுக்கு, CD தொகுப்பிலிருந்து வெளிப்படையான அட்டையைப் பயன்படுத்தலாம். அத்தகைய கண்ணாடி இல்லாத நிலையில், நீங்கள் சாதாரண ஜன்னல் கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தலாம், வெளிப்பாடு நேரத்தை அதிகரிக்கும். கண்ணாடி மிருதுவாக இருப்பது முக்கியம், ஃபோட்டோமாஸ்க்குகள் பணிப்பகுதிக்கு சமமாக பொருத்தப்படுவதை உறுதி செய்கிறது, இல்லையெனில் முடிக்கப்பட்ட பிசிபியில் தடங்களின் உயர்தர விளிம்புகளைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை.

பிளெக்ஸிகிளாஸின் கீழ் போட்டோமாஸ்க் கொண்ட வெற்று. நாங்கள் ஒரு சிடி பெட்டியைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

வெளிப்பாடு (ஒளி வெளிப்பாடு)

ஒளிச்சேர்க்கை அடுக்கின் தடிமன் மற்றும் ஒளி மூலத்தின் தீவிரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வெளிப்பாட்டிற்குத் தேவைப்படும் நேரம். Photoresist வார்னிஷ் POSITIV 20 புற ஊதா கதிர்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டது, அதிகபட்ச உணர்திறன் 360-410 nm அலைநீளம் கொண்ட பகுதியில் ஏற்படுகிறது.

ஸ்பெக்ட்ரமின் புற ஊதா பகுதியில் கதிர்வீச்சு வரம்பு இருக்கும் விளக்குகளின் கீழ் அம்பலப்படுத்துவது சிறந்தது, ஆனால் உங்களிடம் அத்தகைய விளக்கு இல்லையென்றால், நீங்கள் சாதாரண சக்திவாய்ந்த ஒளிரும் விளக்குகளைப் பயன்படுத்தலாம், வெளிப்பாடு நேரத்தை அதிகரிக்கும். விளக்கு 2-3 நிமிடங்கள் வெப்பமடைவதற்கு மூலத்திலிருந்து விளக்குகள் உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை வெளிச்சத்தைத் தொடங்க வேண்டாம்; வெளிப்பாடு நேரம் பூச்சுகளின் தடிமன் சார்ந்தது மற்றும் பொதுவாக 60-120 வினாடிகள் ஒளி மூலமானது 25-30 செ.மீ தொலைவில் அமைந்திருக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி தகடுகள் 65% வரை புற ஊதா கதிர்வீச்சை உறிஞ்சிவிடும் வெளிப்பாடு நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம். வெளிப்படையான பிளெக்ஸிகிளாஸ் தகடுகளைப் பயன்படுத்தும் போது சிறந்த முடிவுகள் அடையப்படுகின்றன. நீண்ட ஆயுளுடன் ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​வெளிப்பாடு நேரத்தை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: Photoresists முதுமைக்கு உட்பட்டவை!

பயன்பாட்டின் எடுத்துக்காட்டுகள் பல்வேறு ஆதாரங்கள்ஸ்வேதா:

புற ஊதா விளக்குகள்

நாங்கள் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அம்பலப்படுத்துகிறோம், வெளிப்பாட்டிற்குப் பிறகு, பணிப்பகுதியை இருண்ட இடத்தில் 20-30 நிமிடங்கள் நிற்க அனுமதிக்கிறோம்.

வெளிப்படும் பணிப்பகுதியின் வளர்ச்சி

NaOH (காஸ்டிக் சோடா) கரைசலில் இதை உருவாக்குகிறோம், மேலும் விவரங்களுக்கு 20-25 ° C தீர்வு வெப்பநிலையில் கட்டுரையின் தொடக்கத்தைப் பார்க்கவும். 2 நிமிடங்களுக்குள் எந்த வெளிப்பாடும் இல்லை என்றால் சிறியது ஓநேரிடுதல் காலம். அது நன்றாக தோன்றினால், ஆனால் கழுவப்பட்டு மற்றும் பயனுள்ள பகுதிகள்நீங்கள் கரைசலில் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தீர்கள் (செறிவு மிக அதிகமாக உள்ளது) அல்லது கொடுக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு மூலத்தின் வெளிப்பாடு நேரம் மிக அதிகமாக உள்ளது அல்லது போட்டோமாஸ்க் தரமில்லாதது, போதுமான அளவு நிறைவுற்ற அச்சிடப்பட்ட கருப்பு நிறம் புற ஊதா ஒளியை வேலைப்பொருளை ஒளிரச் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

வளரும் போது, ​​நான் எப்போதும் மிகவும் கவனமாக, சிரமமின்றி ஒரு கண்ணாடி கம்பியில் ஒரு பருத்தி துணியால் "உருட்டுகிறேன்" வெளிப்படும் ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் கழுவப்பட வேண்டும், இது செயல்முறையை துரிதப்படுத்துகிறது.

காரம் மற்றும் உரிக்கப்பட்ட வெளிப்படும் போட்டோரெசிஸ்ட்டின் எச்சங்களிலிருந்து பணிப்பகுதியைக் கழுவுதல்

வழக்கமான குழாய் தண்ணீருடன் குழாயின் கீழ் இதைச் செய்கிறேன்.

மீண்டும் தோல் பதனிடுதல் ஒளிக்கதிர்

நாங்கள் பணியிடத்தை அடுப்பில் வைக்கிறோம், படிப்படியாக வெப்பநிலையை உயர்த்தி, 60-120 நிமிடங்களுக்கு 60-100 ° C வெப்பநிலையில் வைத்திருக்கிறோம்;

வளர்ச்சி தரத்தை சரிபார்க்கிறது

சுருக்கமாக (5-15 விநாடிகளுக்கு) 50-60 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சூடேற்றப்பட்ட ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலில் பணிப்பகுதியை மூழ்கடிக்கவும். ஓடும் நீரில் விரைவாக துவைக்கவும். ஒளிச்சேர்க்கை இல்லாத இடங்களில், தாமிரத்தின் தீவிர செதுக்கல் தொடங்குகிறது. ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் தற்செயலாக எங்காவது இருந்தால், அதை இயந்திரத்தனமாக கவனமாக அகற்றவும். ஒளியியல் (சாலிடரிங் கண்ணாடிகள், பூதக்கண்ணாடிகள்) ஆயுதம் ஏந்திய வழக்கமான அல்லது கண் ஸ்கால்பெல் மூலம் இதைச் செய்வது வசதியானது. ஏவாட்ச்மேக்கர், லூப் ஏமுக்காலியில், நுண்ணோக்கி).

பொறித்தல்

50-60 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஃபெரிக் குளோரைட்டின் செறிவூட்டப்பட்ட கரைசலில் நாம் விஷம். எச்சிங் கரைசலின் தொடர்ச்சியான சுழற்சியை உறுதி செய்வது நல்லது. ஒரு கண்ணாடி கம்பியில் பருத்தி துணியால் மோசமாக இரத்தப்போக்கு உள்ள பகுதிகளை கவனமாக "மசாஜ்" செய்கிறோம். ஃபெரிக் குளோரைடு புதிதாக தயாரிக்கப்பட்டால், பொறிக்கும் நேரம் பொதுவாக 5-6 நிமிடங்களுக்கு மேல் இருக்காது. ஓடும் நீரில் பணிப்பகுதியை துவைக்கிறோம்.

பலகை பொறிக்கப்பட்டது

ஃபெரிக் குளோரைட்டின் செறிவூட்டப்பட்ட கரைசலை எவ்வாறு தயாரிப்பது? FeCl 3 ஐ சிறிது (40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை) சூடான நீரில் கரைத்து நிற்கும் வரை கரைக்கவும். தீர்வை வடிகட்டவும். இது கண்ணாடி பாட்டில்களில் சீல் செய்யப்பட்ட உலோகம் அல்லாத பேக்கேஜிங்கில் குளிர்ந்த, இருண்ட இடத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.

தேவையற்ற போட்டோரெசிஸ்ட்டை நீக்குகிறது

அசிட்டோன் அல்லது நைட்ரோ வண்ணப்பூச்சுகள் மற்றும் நைட்ரோ பற்சிப்பிகளுக்கான கரைப்பான் மூலம் டிராக்குகளில் இருந்து போட்டோரெசிஸ்டைக் கழுவுகிறோம்.

துளையிடும் துளைகள்

ஃபோட்டோமாஸ்கில் எதிர்கால துளையின் புள்ளியின் விட்டம் தேர்வு செய்வது நல்லது, அது பின்னர் துளையிடுவதற்கு வசதியாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, தேவையான துளை விட்டம் 0.6-0.8 மிமீ, ஃபோட்டோமாஸ்க்கில் உள்ள புள்ளியின் விட்டம் சுமார் 0.4-0.5 மிமீ இருக்க வேண்டும், இந்த வழக்கில் துரப்பணம் நன்கு மையமாக இருக்கும்.

டங்ஸ்டன் கார்பைடுடன் பூசப்பட்ட பயிற்சிகளைப் பயன்படுத்துவது நல்லது: அதிவேக இரும்புகளால் செய்யப்பட்ட பயிற்சிகள் மிக விரைவாக தேய்ந்து போகின்றன, இருப்பினும் பெரிய விட்டம் கொண்ட (2 மிமீக்கு மேல்) ஒற்றை துளைகளை துளையிடுவதற்கு எஃகு பயன்படுத்தப்படலாம். விட்டம் மிகவும் விலை உயர்ந்தது. 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளை துளையிடும் போது, ​​செங்குத்து இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, இல்லையெனில் உங்கள் துரப்பண பிட்கள் விரைவாக உடைந்து விடும். நீங்கள் ஒரு கை துரப்பணம் மூலம் துளையிட்டால், சிதைவுகள் தவிர்க்க முடியாதவை, இது அடுக்குகளுக்கு இடையில் துளைகளை துல்லியமாக இணைக்க வழிவகுக்கிறது. செங்குத்து துளையிடும் இயந்திரத்தில் மேல்-கீழ் இயக்கம் கருவியின் சுமை அடிப்படையில் மிகவும் உகந்ததாகும். கார்பைடு பயிற்சிகள் திடமான (அதாவது துளை விட்டத்திற்கு சரியாக பொருந்துகிறது) அல்லது தடிமனான (சில நேரங்களில் "டர்போ" என்று அழைக்கப்படுகிறது) ஷாங்க் மூலம் செய்யப்படுகிறது. நிலையான அளவு(பொதுவாக 3.5 மிமீ). கார்பைடு பூசப்பட்ட பயிற்சிகளுடன் துளையிடும் போது, ​​​​PCB ஐ உறுதியாகப் பாதுகாப்பது முக்கியம், ஏனெனில் அத்தகைய துரப்பணம் மேல்நோக்கி நகரும் போது, ​​PCB ஐ உயர்த்தி, செங்குத்தாக வளைத்து, பலகையின் ஒரு பகுதியை கிழித்துவிடும்.

சிறிய விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகள் பொதுவாக ஒன்று செருகப்படுகின்றன கோலெட் (பல்வேறு அளவுகள்), அல்லது மூன்று தாடை சக். துல்லியமான நிர்ணயம் செய்ய, மூன்று தாடை சக் உள்ள fastening சிறந்த இல்லை சிறந்த விருப்பம், மற்றும் துரப்பணத்தின் சிறிய அளவு (1 மிமீ விட குறைவாக) விரைவாக கவ்விகளில் பள்ளங்களை உருவாக்குகிறது, நல்ல நிர்ணயத்தை இழக்கிறது. எனவே, 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகளுக்கு, ஒரு கோலெட் சக்கைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பாதுகாப்பான பக்கத்தில் இருக்க, ஒவ்வொரு அளவிற்கும் ஸ்பேர் கோலெட்டுகளைக் கொண்ட கூடுதல் தொகுப்பை வாங்கவும். சில மலிவான பயிற்சிகள் பிளாஸ்டிக் கோலெட்டுகளுடன் வருகின்றன, அவற்றைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு உலோகத்தை வாங்குகின்றன.

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துல்லியத்தைப் பெற, பணியிடத்தை ஒழுங்காக ஒழுங்கமைக்க வேண்டியது அவசியம், அதாவது, முதலில், உறுதி செய்ய நல்ல விளக்குதுளையிடும் போது பலகைகள். இதைச் செய்ய, நீங்கள் ஒரு ஆலசன் விளக்கைப் பயன்படுத்தலாம், அதை ஒரு முக்காலியுடன் இணைக்கவும், ஒரு நிலையைத் தேர்வுசெய்ய முடியும் (வலது பக்கத்தை ஒளிரச் செய்யவும்). இரண்டாவதாக, செயல்பாட்டின் மீது சிறந்த காட்சிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக பணி மேற்பரப்பை டேப்லெட்டிற்கு மேலே 15 செ.மீ. துளையிடும் போது தூசி மற்றும் சில்லுகளை அகற்றுவது நல்லது (நீங்கள் ஒரு வழக்கமான வெற்றிட கிளீனரைப் பயன்படுத்தலாம்), ஆனால் இது தேவையில்லை. துளையிடுதலின் போது உருவாகும் கண்ணாடியிழை தூசி மிகவும் காஸ்டிக் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொண்டால், தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக, வேலை செய்யும் போது, ​​துளையிடும் இயந்திரத்தின் கால் சுவிட்சைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் வசதியானது.

வழக்கமான துளை அளவுகள்:

• வழியாக 0.8 மிமீ அல்லது குறைவாக;
• ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள், மின்தடையங்கள் போன்றவை. 0.7-0.8 மிமீ;
• பெரிய டையோட்கள் (1N4001) 1.0 மிமீ;
• தொடர்பு தொகுதிகள், 1.5 மிமீ வரை டிரிம்மர்கள்.

0.7 மிமீக்கும் குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும். 0.8 மிமீ அல்லது அதற்கும் குறைவான இரண்டு உதிரி பயிற்சிகளை எப்போதும் வைத்திருங்கள், ஏனெனில் நீங்கள் அவசரமாக ஆர்டர் செய்ய வேண்டிய தருணத்தில் அவை எப்போதும் உடைந்துவிடும். 1 மிமீ மற்றும் பெரிய துளைகள் மிகவும் நம்பகமானவை, இருப்பினும் அவற்றுக்கான உதிரிகளை வைத்திருப்பது நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் இரண்டு ஒத்த பலகைகளை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் போது, ​​நேரத்தை மிச்சப்படுத்த ஒரே நேரத்தில் அவற்றை துளைக்கலாம். இந்த வழக்கில், பிசிபியின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தொடர்புத் திண்டின் மையத்தில் துளைகளை மிகவும் கவனமாக துளைக்க வேண்டியது அவசியம், மேலும் பெரிய பலகைகளுக்கு, மையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள துளைகள். பலகைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி, இரண்டு எதிர் மூலைகளில் 0.3 மிமீ மையப்படுத்திய துளைகள் மற்றும் ஊசிகளைப் பயன்படுத்தி, பலகைகளை ஒன்றோடொன்று பாதுகாக்கவும்.

தேவைப்பட்டால், பெரிய விட்டம் கொண்ட துரப்பணங்கள் மூலம் துளைகளை எதிர்க்கலாம்.

PP இல் காப்பர் டின்னிங்

நீங்கள் PCB இல் உள்ள தடங்களை டின் செய்ய வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஒரு சாலிடரிங் இரும்பு, மென்மையான குறைந்த உருகும் சாலிடர், ஆல்கஹால் ரோசின் ஃப்ளக்ஸ் மற்றும் கோஆக்சியல் கேபிள் பின்னல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். பெரிய தொகுதிகளுக்கு, அவர்கள் ஃப்ளக்ஸ்கள் கூடுதலாக குறைந்த வெப்பநிலை சாலிடர்கள் நிரப்பப்பட்ட குளியல் டின்.

டின்னிங்கிற்கான மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எளிமையான உருகும் குறைந்த உருகும் அலாய் "ரோஸ்" (தகரம் 25%, முன்னணி 25%, பிஸ்மத் 50%), உருகும் புள்ளி 93-96 ° C ஆகும். இடுக்கிகளைப் பயன்படுத்தி, 5-10 விநாடிகளுக்கு திரவ உருகும் மட்டத்தின் கீழ் பலகையை வைக்கவும், அதை அகற்றிய பின், முழு செப்பு மேற்பரப்பும் சமமாக மூடப்பட்டிருக்கிறதா என்று சரிபார்க்கவும். தேவைப்பட்டால், அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. உருகியதிலிருந்து பலகையை அகற்றிய உடனேயே, அதன் எச்சங்கள் ரப்பர் ஸ்க்யூஜியைப் பயன்படுத்தி அல்லது போர்டின் விமானத்திற்கு செங்குத்தாக ஒரு திசையில் கூர்மையாக அசைப்பதன் மூலம் அகற்றப்படும், அதை கவ்வியில் வைத்திருக்கும். மீதமுள்ள ரோஸ் கலவையை அகற்ற மற்றொரு வழி, பலகையை வெப்பமூட்டும் அமைச்சரவையில் சூடாக்கி அதை அசைப்பது. மோனோ-தடிமன் பூச்சு அடைய அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படலாம். சூடான உருகலின் ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் தடுக்க, டின்னிங் கொள்கலனில் கிளிசரின் சேர்க்கப்படுகிறது, இதனால் அதன் நிலை 10 மிமீ உருகலை உள்ளடக்கியது. செயல்முறை முடிந்ததும், ஓடும் நீரில் கிளிசரின் இருந்து பலகை கழுவப்படுகிறது. கவனம்!இந்த செயல்பாடுகள் நிறுவல்கள் மற்றும் அதிக வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படும் பொருட்களுடன் வேலை செய்வதை உள்ளடக்கியது, எனவே தீக்காயங்களைத் தடுக்க அதைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். பாதுகாப்பு கையுறைகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் கவசங்கள்.

டின்-லீட் அலாய் மூலம் டின்னிங்கின் செயல்பாடு இதேபோல் தொடர்கிறது, ஆனால் அதிகம் உயர் வெப்பநிலைகைவினை உற்பத்தி நிலைமைகளில் இந்த முறையின் பயன்பாட்டின் நோக்கத்தை உருக கட்டுப்படுத்துகிறது.

டின்னிங் செய்த பிறகு, பலகையை ஃப்ளக்ஸிலிருந்து சுத்தம் செய்து, அதை நன்கு டிக்ரீஸ் செய்ய மறக்காதீர்கள்.

நீங்கள் ஒரு பெரிய உற்பத்தி இருந்தால், நீங்கள் இரசாயன டின்னிங் பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு பாதுகாப்பு முகமூடியைப் பயன்படுத்துதல்

பாதுகாப்பு முகமூடியைப் பயன்படுத்துவதற்கான செயல்பாடுகள் மேலே எழுதப்பட்ட அனைத்தையும் சரியாக மீண்டும் செய்கின்றன: நாங்கள் ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டைப் பயன்படுத்துகிறோம், உலர்த்துகிறோம், பழுப்பு நிறமாக்குகிறோம், முகமூடியை மையமாக வைத்து, அதை அம்பலப்படுத்துகிறோம், உருவாக்குகிறோம், கழுவுகிறோம் மற்றும் மீண்டும் டான் செய்கிறோம். நிச்சயமாக, வளர்ச்சியின் தரத்தை சரிபார்த்தல், பொறித்தல், ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்றுதல், டின்னிங் மற்றும் துளையிடுதல் ஆகியவற்றின் படிகளை நாங்கள் தவிர்க்கிறோம். இறுதியில், முகமூடியை சுமார் 90-100 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 2 மணி நேரம் பழுப்பு நிறமாக்குங்கள் - அது கண்ணாடி போல வலுவாகவும் கடினமாகவும் மாறும். உருவான முகமூடி PP இன் மேற்பரப்பை வெளிப்புற தாக்கங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது மற்றும் செயல்பாட்டின் போது கோட்பாட்டளவில் சாத்தியமான குறுகிய சுற்றுகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது. தானியங்கி சாலிடரிங் செய்வதிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது: இது சாலிடரை அருகிலுள்ள பகுதிகளில் "உட்கார்ந்து" தடுக்கிறது, அவற்றை குறுகிய சுற்று செய்கிறது.

அவ்வளவுதான், முகமூடியுடன் கூடிய இரட்டை பக்க அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு தயாராக உள்ளது

தடங்களின் அகலம் மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான படி 0.05 மிமீ (!) வரை நான் இந்த வழியில் ஒரு பிபியை உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இது ஏற்கனவே நகை வேலை. மற்றும் அதிக முயற்சி இல்லாமல், நீங்கள் ஒரு பாதை அகலம் மற்றும் 0.15-0.2 மிமீ அவர்களுக்கு இடையே ஒரு படி மூலம் PP செய்ய முடியும்.

புகைப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள பலகைக்கு நான் முகமூடியைப் பயன்படுத்தவில்லை;

அதன் மீது கூறுகளை நிறுவும் செயல்பாட்டில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு

பிபி தயாரிக்கப்பட்ட சாதனம் இங்கே:

இது ஒரு செல்லுலார் தொலைபேசி பாலமாகும், இது சேவைகளின் விலையை 2-10 மடங்கு குறைக்க அனுமதிக்கிறது மொபைல் தொடர்புகள்இதற்காக பிபியுடன் குழப்பம் செய்வது மதிப்புக்குரியது;). சாலிடர் கூறுகளுடன் கூடிய PCB நிலைப்பாட்டில் அமைந்துள்ளது. அது சாதாரணமாக இருந்தது சார்ஜர்மொபைல் போன் பேட்டரிகளுக்கு.

கூடுதல் தகவல்

துளைகளின் உலோகமயமாக்கல்

நீங்கள் வீட்டிலேயே துளைகளை உலோகமாக்கலாம். இதைச் செய்ய, துளைகளின் உள் மேற்பரப்பு வெள்ளி நைட்ரேட்டின் (லேபிஸ்) 20-30% தீர்வுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் மேற்பரப்பு ஒரு squeegee கொண்டு சுத்தம் மற்றும் பலகை வெளிச்சத்தில் உலர் (நீங்கள் ஒரு UV விளக்கு பயன்படுத்தலாம்). இந்த செயல்பாட்டின் சாராம்சம் என்னவென்றால், ஒளியின் செல்வாக்கின் கீழ், வெள்ளி நைட்ரேட் சிதைகிறது, மேலும் வெள்ளி சேர்த்தல்கள் பலகையில் இருக்கும். அடுத்து, கரைசலில் இருந்து தாமிரத்தின் இரசாயன மழைப்பொழிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது: காப்பர் சல்பேட் (காப்பர் சல்பேட்) 2 கிராம், காஸ்டிக் சோடா 4 கிராம், அம்மோனியா 25 சதவீதம் 1 மில்லி, கிளிசரின் 3.5 மில்லி, ஃபார்மால்டிஹைட் 10 சதவீதம் 8-15 மில்லி, தண்ணீர் 100 மில்லி. தயாரிக்கப்பட்ட தீர்வின் அடுக்கு வாழ்க்கை மிகவும் குறுகியது; தாமிரம் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பிறகு, பலகை கழுவி உலர்த்தப்படுகிறது. அடுக்கு மிகவும் மெல்லியதாக மாறிவிடும், அதன் தடிமன் கால்வனிக் மூலம் 50 மைக்ரான்களாக அதிகரிக்க வேண்டும்.

மின்முலாம் பூசுவதன் மூலம் செப்பு முலாம் பூசுவதற்கான தீர்வு:
1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு, 250 கிராம் காப்பர் சல்பேட் (காப்பர் சல்பேட்) மற்றும் 50-80 கிராம் செறிவூட்டப்பட்ட சல்பூரிக் அமிலம். அனோட் என்பது பூசப்பட்ட பகுதிக்கு இணையாக இடைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு செப்பு தகடு ஆகும். மின்னழுத்தம் 3-4 V, தற்போதைய அடர்த்தி 0.02-0.3 A/cm 2, வெப்பநிலை 18-30 ° C ஆக இருக்க வேண்டும். குறைந்த மின்னோட்டம், மெதுவாக உலோகமயமாக்கல் செயல்முறை, ஆனால் சிறந்த விளைவாக பூச்சு.

துளையில் உலோகமயமாக்கலைக் காட்டும் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டின் ஒரு துண்டு

வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட போட்டோரெசிஸ்டுகள்

ஜெலட்டின் மற்றும் பொட்டாசியம் பைக்ரோமேட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒளிச்சேர்க்கை:
முதல் தீர்வு: 60 மில்லி வேகவைத்த தண்ணீரில் 15 கிராம் ஜெலட்டின் ஊற்றவும், 2-3 மணி நேரம் வீங்கவும். ஜெலட்டின் வீங்கிய பிறகு, கொள்கலனை வைக்கவும் தண்ணீர் குளியல் 30-40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஜெலட்டின் முற்றிலும் கரைக்கும் வரை.
இரண்டாவது தீர்வு: 40 மில்லி வேகவைத்த தண்ணீரில் 5 கிராம் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை (குரோம்பிக், பிரகாசமான ஆரஞ்சு தூள்) கரைக்கவும். குறைந்த, பரவலான ஒளியில் கரைக்கவும்.
தீவிரமான கிளறி கொண்டு முதல் கரைசலில் இரண்டாவது ஊற்றவும். அதன் விளைவாக வரும் கலவையில் சில துளிகள் அம்மோனியாவை ஒரு பைப்பெட்டைப் பயன்படுத்தி வைக்கோல் நிறமாக மாறும் வரை சேர்க்கவும். குழம்பு மிகவும் குறைந்த வெளிச்சத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட பலகையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முழு இருளில் அறை வெப்பநிலையில் தட்டு இல்லாத வரை பலகை உலர்த்தப்படுகிறது. வெளிப்பட்ட பிறகு, பதப்படுத்தப்படாத ஜெலட்டின் அகற்றப்படும் வரை வெதுவெதுப்பான ஓடும் நீரில் குறைந்த சுற்றுப்புற ஒளியின் கீழ் போர்டை துவைக்கவும். முடிவை சிறப்பாக மதிப்பிடுவதற்கு, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் கரைசலுடன் அகற்றப்படாத ஜெலட்டின் மூலம் பகுதிகளை வரையலாம்.

மேம்படுத்தப்பட்ட வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒளிக்கதிர்:
முதல் தீர்வு: 17 கிராம் மர பசை, 3 மில்லி அக்வஸ் அம்மோனியா கரைசல், 100 மில்லி தண்ணீர், ஒரு நாளைக்கு வீங்குவதற்கு விட்டு, பின்னர் 80 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் முற்றிலும் கரைக்கும் வரை தண்ணீர் குளியல்.
இரண்டாவது தீர்வு: 2.5 கிராம் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட், 2.5 கிராம் அம்மோனியம் பைக்ரோமேட், 3 மில்லி அக்வஸ் அம்மோனியா கரைசல், 30 மில்லி தண்ணீர், 6 மில்லி ஆல்கஹால்.
முதல் கரைசல் 50 டிகிரி செல்சியஸுக்கு குளிர்ந்ததும், இரண்டாவது கரைசலை அதில் தீவிரமாக கிளறி, அதன் விளைவாக வரும் கலவையை வடிகட்டவும் ( இது மற்றும் அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகள் இருண்ட அறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். சூரிய ஒளிஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது!) குழம்பு 30-40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல் செய்முறையைப் போலவே தொடரவும்.

அம்மோனியம் டைக்ரோமேட் மற்றும் பாலிவினைல் ஆல்கஹாலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒளிச்சேர்க்கை:
ஒரு தீர்வைத் தயாரிக்கவும்: பாலிவினைல் ஆல்கஹால் 70-120 கிராம்/லி, அம்மோனியம் டைக்ரோமேட் 8-10 கிராம்/லி, எத்தில் ஆல்கஹால் 100-120 கிராம்/லி. பிரகாசமான ஒளியைத் தவிர்க்கவும்! 2 அடுக்குகளில் விண்ணப்பிக்கவும்: முதல் அடுக்கு 20-30 நிமிடங்கள் 30-45 ° C இல் உலர்த்துதல் இரண்டாவது அடுக்கு 60 நிமிடங்கள் 35-45 ° C இல் உலர்த்துதல். டெவலப்பர் 40% எத்தில் ஆல்கஹால் கரைசல்.

இரசாயன டின்னிங்

முதலில், உருவான செப்பு ஆக்சைடை அகற்ற பலகை எடுக்கப்பட வேண்டும்: ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் 5% கரைசலில் 2-3 வினாடிகள், அதைத் தொடர்ந்து ஓடும் நீரில் கழுவவும்.

டின் குளோரைடு கொண்ட அக்வஸ் கரைசலில் பலகையை மூழ்கடித்து ரசாயன டின்னிங் செய்தால் போதும். ஒரு செப்பு பூச்சு மேற்பரப்பில் தகரம் வெளியீடு ஒரு தகரம் உப்பு கரைசலில் மூழ்கும்போது ஏற்படுகிறது, இதில் தாமிரத்தின் திறன் பூச்சுப் பொருளை விட எலக்ட்ரோநெக்டிவ் ஆகும். தகரம் உப்பு கரைசலில் தியோகார்பமைடு (தியோரியா) என்ற சிக்கலான சேர்க்கையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் விரும்பிய திசையில் ஆற்றலின் மாற்றம் எளிதாக்கப்படுகிறது. இந்த வகை தீர்வு பின்வரும் கலவை (g/l):

பட்டியலிடப்பட்டவற்றில், மிகவும் பொதுவானவை தீர்வுகள் 1 மற்றும் 2 ஆகும். சில சமயங்களில் 1 வது தீர்வுக்கு ஒரு சர்பாக்டான்டாக 1 மில்லி/லி அளவில் முன்னேற்ற சோப்பு பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 2-3 கிராம்/லி பிஸ்மத் நைட்ரேட்டை 2வது கரைசலில் சேர்ப்பது 1.5% பிஸ்மத் கொண்ட அலாய் மழைப்பொழிவுக்கு வழிவகுக்கிறது, இது பூச்சுகளின் சாலிடரபிலிட்டியை மேம்படுத்துகிறது (வயதானதைத் தடுக்கிறது) மேலும் சாலிடரிங் செய்வதற்கு முன் முடிக்கப்பட்ட பிசிபியின் அடுக்கு ஆயுளை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது. கூறுகள்.

மேற்பரப்பைப் பாதுகாக்க, ஃப்ளக்சிங் கலவைகளின் அடிப்படையில் ஏரோசல் ஸ்ப்ரேக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உலர்த்திய பிறகு, பணிப்பகுதியின் மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வார்னிஷ் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தைத் தடுக்கும் ஒரு வலுவான, மென்மையான படத்தை உருவாக்குகிறது. பிரபலமான பொருட்களில் ஒன்று க்ராமோலின் "SOLDERLAC" ஆகும். கூடுதல் வார்னிஷ் அகற்றுதல் இல்லாமல் சிகிச்சை மேற்பரப்பில் நேரடியாக அடுத்தடுத்த சாலிடரிங் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சாலிடரிங் குறிப்பாக முக்கியமான நிகழ்வுகளில், வார்னிஷ் ஆல்கஹால் கரைசலுடன் அகற்றப்படலாம்.

செயற்கை டின்னிங் தீர்வுகள் காலப்போக்கில் மோசமடைகின்றன, குறிப்பாக காற்றில் வெளிப்படும் போது. எனவே, உங்களிடம் அரிதாக பெரிய ஆர்டர்கள் இருந்தால், தேவையான அளவு பிபியை டின்னிங் செய்ய போதுமான அளவு கரைசலை ஒரே நேரத்தில் தயார் செய்து, மீதமுள்ள கரைசலை மூடிய கொள்கலனில் சேமிக்கவும் (புகைப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படாத வகை பாட்டில்கள். காற்று செல்ல அனுமதிப்பது சிறந்தது). மாசுபாட்டிலிருந்து கரைசலைப் பாதுகாப்பதும் அவசியம், இது பொருளின் தரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கும்.

முடிவில், ஆயத்த ஃபோட்டோரெசிஸ்டுகளைப் பயன்படுத்துவது இன்னும் சிறந்தது என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், மேலும் நீங்கள் இன்னும் சிறந்த முடிவுகளைப் பெற மாட்டீர்கள்.

வேதியியல் அறிவியல் வேட்பாளருக்கு மிக்க நன்றி ஃபிலடோவ் இகோர் எவ்ஜெனீவிச்வேதியியல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்த ஆலோசனைகளுக்கு.
என் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இகோர் சுடகோவ்."

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடைப் பயன்படுத்தும் நிலைமைகள். எல்லாம் மிகவும் எளிமையானது மற்றும் அதிக முயற்சி தேவையில்லை.

வேலை செய்ய, எங்களுக்கு பின்வரும் கருவிகளின் பட்டியல் தேவைப்படும்:
- நிரல் - தளவமைப்பு 6.0.exe (மற்ற மாற்றம் சாத்தியம்)
- நெகடிவ் போட்டோரெசிஸ்ட் (இது ஒரு சிறப்பு படம்)
- லேசர் அச்சுப்பொறி
- அச்சிடுவதற்கு வெளிப்படையான படம்
- அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கான மார்க்கர் (இல்லையெனில், நீங்கள் நைட்ரோ பாலிஷ் அல்லது நெயில் பாலிஷ் பயன்படுத்தலாம்)
- ஃபாயில் பிசிபி
- புற ஊதா விளக்கு (விளக்கு இல்லை என்றால், வெயில் காலநிலைக்காக காத்திருந்து சூரியனின் கதிர்களைப் பயன்படுத்தவும், நான் இதை பல முறை செய்தேன், எல்லாம் சரியாகிவிடும்)
- பிளெக்ஸிகிளாஸின் இரண்டு துண்டுகள் (நீங்கள் ஒன்றைச் செய்யலாம், ஆனால் நான் எனக்காக இரண்டை உருவாக்கினேன்), நீங்கள் ஒரு சிடி பெட்டியையும் பயன்படுத்தலாம்
- எழுதுபொருள் கத்தி
- ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு 100 மி.லி
- சிட்ரிக் அமிலம்
- சோடா
- உப்பு
- கைகளை சமன் (இது அவசியம்)

லேஅவுட் திட்டத்தில் நாம் பலகை அமைப்பைச் செய்கிறோம்

அடுத்து, லேசர் அச்சுப்பொறியில் (இலவச விற்பனைக்கு கிடைக்கும்) அச்சிடுவதற்கு ஒரு வெளிப்படையான படத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், ஒரு பக்கம் சற்று மேட் மற்றும் மற்றொன்று பளபளப்பானது, எனவே வடிவமைப்பு மேட் பக்கத்தில் இருக்கும்படி படத்தை வைக்கிறோம்.

பட்டியலிடப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
- பெராக்சைடு
- சிட்ரிக் அமிலம்
- உப்பு
- சோடா

ஆனால் பரவாயில்லை. அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகள் அல்லது நெயில் பாலிஷிற்கான மார்க்கரை எடுத்து, அதனுடன் அனைத்து தவறுகளையும் மறைக்கவும்

வீட்டில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை தயாரிப்பதற்கான தொழில்நுட்பம்
"... மற்றும் அனுபவம் கடினமான தவறுகளின் மகன் ..."

எனவே, பலகை உற்பத்தி செயல்முறை எதிர்கால சாதனத்தின் திட்ட வரைபடத்துடன் தொடங்குகிறது. இந்த கட்டத்தில், கூறுகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு இணைக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் வடிவமைப்பிற்கு எந்த கூறுகள் பொருத்தமானவை என்பதை தீர்மானிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக: நிலையான பாகங்கள் அல்லது SMD ஐப் பயன்படுத்தவும் (இது வெவ்வேறு அளவுகளில் வரும்). எதிர்கால பலகையின் அளவு இதைப் பொறுத்தது.

அடுத்து, எதிர்கால பலகையை நீங்கள் வரையக்கூடிய மென்பொருளின் தேர்வை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம். என்றால் திட்ட வரைபடம்நீங்கள் அதை கையால் வரையலாம், இது அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பில் வேலை செய்யாது (குறிப்பாக இது SMD கூறுகளுக்கு வரும்போது). நான் பயன்படுத்துகிறேன். நான் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துகிறேன். மிகவும் நல்ல திட்டம், உள்ளுணர்வு இடைமுகத்துடன், மிதமிஞ்சிய எதுவும் இல்லை. நிரலில் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டின் வரைபடத்தை உருவாக்குகிறோம்.

இன்னும் ரகசியங்கள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லையா? எனவே: பலகை வரைதல் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட போது, ​​கூறுகள் சரியாக அமைந்திருப்பதை உறுதிசெய்துள்ளீர்கள், நீங்கள் "தரையில்" அமைக்க வேண்டும், அதாவது. இந்த நோக்கத்திற்காக தடங்கள் மற்றும் துளைகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்பவும், நிரல் இதை தானாகவே செய்யும் ஒரு சிறப்பு செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது (இயல்புநிலையாக இடைவெளி 0.4 மிமீ ஆகும்). இது ஏன் அவசியம்? எனவே பொறித்தல் (நாங்கள் அதை பின்னர் பார்ப்போம்) குறைந்த நேரம் எடுக்கும், செயல்முறையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்துவது எளிதாக இருக்கும், மேலும் சுற்று வடிவமைப்பு காரணங்களுக்காக இதைச் செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

குறிப்பு: பலகையை வடிவமைக்கும் போது, ​​0.5 மிமீ விட்டம் கொண்ட துளைகளை உருவாக்காமல் இருக்க முயற்சிக்கவும், நிச்சயமாக, துளைகளை துளைக்க உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இயந்திரம் இருந்தால் தவிர, பின்னர் மேலும் ...

அருமை! எதிர்கால அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டின் வரைபடத்தை நாங்கள் வரைந்துள்ளோம், இப்போது அது லேசர் அச்சுப்பொறியில் அச்சிடப்பட வேண்டும் (லுட் என்றால் லேசர்). இதைச் செய்ய, அச்சு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நிரல் ஒரு சிறப்பு கோப்பை உருவாக்குகிறது, அதில் நீங்கள் நகல்களின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் இருப்பிடம், ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குதல், துளைகள் மற்றும் கண்ணாடியின் அளவைக் குறிப்பிடலாம்.

குறிப்பு: நீங்கள் இரட்டை பக்க அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டை உருவாக்குகிறீர்கள் என்றால், முன் பகுதி கிடைமட்டமாக பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும், பின் பகுதி அப்படியே இருக்க வேண்டும். குறித்துஸ்பிரிண்ட்- தளவமைப்பு, வரைபடத்தை உருவாக்கும் கட்டத்தில் இதைச் செய்வது நல்லது, அச்சிடுவதற்கான கோப்பைத் தயாரிக்கும் கட்டத்தில் அல்ல, "நிறைவு" உடன் "குறைபாடுகள்" எழுவதால், அது சில இடங்களில் மறைந்துவிடும்.

இன்னும், பல நகல்களை அச்சிடுவது நல்லது, உங்களுக்கு ஒரு நகல் மட்டுமே தேவைப்பட்டாலும், அடுத்த கட்டங்களில் குறைபாடுகள் தோன்றக்கூடும், மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் அச்சுப்பொறிக்கு ஓடாமல் இருக்க, இதை முன்கூட்டியே செய்யுங்கள்.

எதை அச்சிட வேண்டும்? தொடங்குவதற்கு, எல்லாவற்றையும் சரியாகச் செய்திருப்பதையும், அனைத்து கூறுகளும் அளவுடன் பொருந்துவதையும் கடைசியாக உறுதிப்படுத்த, வழக்கமான காகிதத்தில் அதை அச்சிடுகிறோம். இது அச்சுப்பொறியையும் சூடாக்கும்.

இப்போது நாம் அதிகபட்ச டோனர் அடர்த்தியை அமைக்கிறோம், அனைத்து சேமிப்பு முறைகளையும் முடக்குகிறோம் (மூலம், புதிய கெட்டியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது). நாங்கள் சுய-பிசின் காகிதத்தின் ஆதரவை எடுத்துக்கொள்கிறோம், முன்னுரிமை "வெல்வெட்" காகிதம் (அதன் மூலம் சிறந்த முடிவு பெறப்படுகிறது, ஒருவேளை இது தடிமனாக இருப்பதால் இருக்கலாம்), அதை அச்சுப்பொறியில் பளபளப்பான பக்கத்துடன் செருகவும் மற்றும் "அச்சு" அழுத்தவும். ”. தயார்!

குறிப்பு: இனிமேல், இந்த காகிதத்தை நீங்கள் விளிம்புகளால் மட்டுமே தொட முடியாது, இல்லையெனில் நீங்கள் வரைபடத்தை கறைபடுத்தலாம்!

பற்றி மறுபயன்பாடுஅடி மூலக்கூறுகள். நீங்கள் ஒரு வரைபடத்தை அச்சிட்டீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், ஆனால் அது தாளின் பாதியை மட்டுமே எடுத்தது, மற்ற பாதியை நீங்கள் தூக்கி எறிய வேண்டிய அவசியமில்லை, நீங்கள் அதை அச்சிடலாம், ஆனால்! சில காரணங்களால், மீண்டும் அச்சிடும்போது, ​​அச்சுப்பொறி 20% வழக்குகளில் காகிதத்தை "மெல்லும்", எனவே கவனமாக இருங்கள்!

டெக்ஸ்டோலைட் தயாரித்தல்

நான் வழக்கமான படலம் கண்ணாடியிழை லேமினேட் 1 மிமீ தடிமன் பயன்படுத்துகிறேன், இது ஒரு ரேடியோ பாகங்கள் கடையில் விற்கப்படுகிறது. நாங்கள் இரட்டை பக்க பலகையை உருவாக்க விரும்புவதால், நாங்கள் இரட்டை பக்க PCB ஐ வாங்குகிறோம். தேவையான பகுதியை நாங்கள் துண்டிக்கிறோம், இருப்பு வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அது தேவையில்லை. அவர்கள் அதை வெட்டினர். நாங்கள் பூஜ்ஜிய மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் எடுத்து, இருபுறமும் பளபளக்கும் வரை டெக்ஸ்டோலைட்டை மணல் அள்ளுகிறோம், அது பரவாயில்லை, டோனர் நன்றாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் (ஆனால் வெறித்தனம் இல்லாமல்!). அடுத்து, அசிட்டோன் (ஆல்கஹால்) எடுத்து, அதை டிக்ரீஸ் செய்ய இருபுறமும் பலகையைத் துடைக்கவும். தயார்!

குறிப்பு: நீங்கள் பிசிபியை மணல் அள்ளும்போது, ​​​​போர்டின் மூலைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள், பெரும்பாலும் அவை “கீழ் மணல்” அல்லது, அதைவிட மோசமாக, “அதிக மணல்” இருக்கும், அப்போதுதான் படலம் எதுவும் இல்லை. அசிட்டோனுடன் துடைத்த பிறகு, பலகையை உங்கள் கைகளால் தொடக்கூடாது, நீங்கள் அதை விளிம்புகளால் மட்டுமே பிடிக்க முடியும், முன்னுரிமை சாமணம்.

அடுத்தது மிக முக்கியமான கட்டம்: வடிவமைப்பை காகிதத்திலிருந்து டெக்ஸ்டோலைட்டுக்கு மாற்றுவது. இது இரும்பைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது (லுட் என்றால் இரும்பு). இங்கே யார் வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள். நாங்கள் அதை 200 டிகிரிக்கு சூடாக்குகிறோம் (பெரும்பாலும் இது இரும்பின் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாகும், எனவே ரெகுலேட்டரை அதிகபட்சமாக மாற்றி, அது வெப்பமடையும் வரை காத்திருக்கிறோம்).

இப்போது இங்கே ரகசியங்கள் உள்ளன! அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பை காகிதத்திலிருந்து PCB க்கு மாற்ற, நீங்கள் விரும்பிய பக்கத்துடன் PCB உடன் காகிதத்தை இணைக்க வேண்டும், பின்னர் அதை ஒரு இரும்புடன் அழுத்தி, அதை நன்றாக மென்மையாக்க வேண்டும். சிக்கலானதாகத் தெரியவில்லையா? ஆனால் காகிதத்தைத் துடைக்காதபடி இரும்பைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினமான விஷயம், குறிப்பாக தாவணி சிறியதாக இருந்தால், அதைத் தவிர, இரும்பைப் பயன்படுத்துவது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. பணியை எளிதாக்க ஒரு சுவாரஸ்யமான வழி உள்ளது.

குறிப்பு: நாங்கள் இரட்டை பக்க PCB களை உருவாக்குவதைப் பார்க்கிறோம், எனவே காகித தயாரிப்பைப் பற்றி கொஞ்சம். சில ஆதாரங்கள் இதைச் செய்ய அறிவுறுத்துகின்றன: ஒரு பக்கத்தை மாற்றவும், எதிர் பக்கத்தை டேப் அல்லது டேப்பால் மூடவும், ஒரு பக்கம் பொறிக்கவும், பின்னர் துளைகளை துளைக்கவும், மறுபக்கத்தின் வடிவத்தை பொருத்தவும், பின்னர் அதை மீண்டும் மாற்றவும், அதை சீல் செய்யவும், பொறிக்கவும். இதற்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும், ஏனென்றால் நீங்கள் இரண்டு பலகைகளை பொறிக்க வேண்டும்! நீங்கள் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தலாம்.

முன் மற்றும் பின் பக்கங்களில் வடிவமைப்புடன் இரண்டு காகித துண்டுகளை எடுத்து அவற்றை இணைக்கிறோம். இதைச் செய்வது நல்லது ஜன்னல் கண்ணாடிஅல்லது வெளிச்சம் கொண்ட ஒரு வெளிப்படையான மேசையில். கவனம் செலுத்துங்கள்! இந்த வழக்கில், ஒரு விளிம்புடன் காகிதத் துண்டுகளை துண்டிக்க வேண்டியது அவசியம், மேலும் சிறந்தது, ஆனால் வெறித்தனம் இல்லாமல், 1-1.5 செ.மீ ஒரு உறையை எடுத்து அதில் பலகையை வைத்து அதை சீரமைப்போம்.

மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம். நாங்கள் பிசிபியின் இரண்டு துண்டுகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம் (படத்தில் உள்ள அளவைப் பார்க்கவும்), அவற்றை ஒருவருக்கொருவர் எதிர்கொள்ளும் படலத்தில் வைக்கவும், அவற்றுக்கிடையே ஒரு "உறை" ஒரு பலகையுடன் வைக்கவும், இந்த சாண்ட்விச்சின் விளிம்புகளை காகித கிளிப்புகள் மூலம் பாதுகாக்கவும். PCB தாள்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக நகராது.

குறிப்பு: இந்த நோக்கங்களுக்காக, மெல்லிய டெக்ஸ்டோலைட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது, அது வேகமாக வெப்பமடையும் மற்றும் தேவையான இடங்களில் சிதைக்கப்படும்.

இப்போது, ​​நாங்கள் இரும்பை எடுத்து அமைதியாக அதை எங்கள் சாண்ட்விச்சில் தடவி, முதலில் ஒரு பக்கத்தில் எங்களால் முடிந்தவரை அழுத்தவும், பின்னர் அதைத் திருப்பி மறுபுறம் அழுத்தவும். சிறந்த விளைவுக்காக, முதல் அழுத்தத்திற்குப் பிறகு, காகிதம் எல்லா இடங்களிலும் அழுத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்ய இரும்புடன் பல வட்ட இயக்கங்களைச் செய்ய பரிந்துரைக்கிறேன். நீங்கள் நீண்ட நேரம் சலவை செய்ய வேண்டியதில்லை, பொதுவாக எல்லாவற்றுக்கும் 1-3 நிமிடங்களுக்கு மேல் இல்லை, ஆனால் சரியான நேரத்தை யாரும் உங்களுக்குச் சொல்ல மாட்டார்கள், ஏனெனில் இது பலகையின் அளவு மற்றும் டோனரின் அளவைப் பொறுத்தது. முக்கிய விஷயம் மிகைப்படுத்தப்படக்கூடாது, ஏனென்றால் இந்த விஷயத்தில் டோனர் வெறுமனே பரவக்கூடும், மேலும் நீங்கள் குறைவாக வெளிப்படுத்தினால், வரைதல் முழுமையாக மாற்றப்படாது. பழகுங்கள், தாய்மார்களே, பயிற்சி செய்யுங்கள்!

பின்னர் நீங்கள் சாண்ட்விச்சைத் திறந்து அனைத்து பக்கங்களிலும் பிசிபியில் காகிதம் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்யலாம், அதாவது. காற்று குமிழ்கள் இல்லை. நாங்கள் விரைவாக ஓடும் நீரின் கீழ் பலகையை எடுத்துச் சென்று குளிர்விப்போம் (நிச்சயமாக குளிர்ந்த நீரில்).

குறிப்பு: நீங்கள் சுய-பிசின் காகிதத்திலிருந்து ஒரு ஆதரவைப் பயன்படுத்தினால், அது பிசிபியிலிருந்து தண்ணீருக்கு அடியில் விழும், மேலும் பலகை உறையிலிருந்து எளிதாக விழும். நீங்கள் ஒரு வெல்வெட் பேப்பர் பேக்கிங் (தடிமனாக) பயன்படுத்தினால், அது வேலை செய்யாது. நாங்கள் கத்தரிக்கோலை எடுத்து உறையின் பக்கங்களை துண்டித்து, பின்னர் மெதுவாக, காகிதத்தின் விளிம்பைப் பிடித்து, ஓடும் நீரின் கீழ் காகிதத்தை அகற்றுவோம். இதன் விளைவாக, காகிதத்தில் டோனர் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அது அனைத்தும் பிசிபியில் இருக்கும்.

இந்த கட்டத்தில், குறைபாடுகள் ஏற்பட்டால், தொடர இரண்டு வழிகள் உள்ளன. பல குறைபாடுகள் இருந்தால், அசிட்டோனை எடுத்து, PCB இலிருந்து டோனரைக் கழுவி, மீண்டும் முயற்சிக்கவும் (முதலில் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் மூலம் PCB ஐ சுத்தம் செய்யும் செயல்முறையை மீண்டும் செய்த பிறகு).

சரிசெய்ய முடியாத குறைபாட்டின் எடுத்துக்காட்டு (இந்த விஷயத்தில், நான் மீண்டும் தொடங்கினேன்):

சில குறைபாடுகள் இருந்தால், அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை வரைவதற்கு நீங்கள் ஒரு மார்க்கரை எடுத்து குறைபாடுகளை நிரப்பலாம்.

ஒரு நல்ல வழி, "வெகுஜனத்தில்" சிறிய துளைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை மார்க்கர் மூலம் வர்ணம் பூசப்படலாம்:

சரி செய்யப்பட்ட விருப்பங்கள். பச்சை நிற நிழல் கொண்ட பகுதிகள் தெளிவாகத் தெரியும்:

நல்லது, இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகவும் கடினமான கட்டமாக இருந்தது, இது பின்னர் எளிதாக இருக்கும்.

இப்போது நீங்கள் பலகையை பொறிக்கலாம், அதாவது. PCB இலிருந்து அதிகப்படியான படலத்தை அகற்றவும். செதுக்கலின் சாராம்சம் இதுதான்: நாங்கள் பலகையை உலோகத்தை அரிக்கும் ஒரு கரைசலில் வைக்கிறோம், அதே நேரத்தில் டோனரின் கீழ் அமைந்துள்ள உலோகம் (பலகை வடிவத்தின் கீழ்) பாதிப்பில்லாமல் இருக்கும், மேலும் அதைச் சுற்றியுள்ளது அகற்றப்படும்.

தீர்வு பற்றி சில வார்த்தைகள் கூறுவேன். என் கருத்துப்படி, ஃபெரிக் குளோரைடுடன் விஷம் செய்வது நல்லது, அது விலை உயர்ந்தது அல்ல, தீர்வு தயாரிப்பது மிகவும் எளிதானது, ஒட்டுமொத்தமாக இது ஒரு நல்ல விளைவை அளிக்கிறது. செய்முறை எளிது: 1 பகுதி பெர்ரிக் குளோரைடு, 3 பாகங்கள் தண்ணீர் மற்றும் அவ்வளவுதான்! ஆனால் பொறிக்க மற்ற முறைகள் உள்ளன.

குறிப்பு: நீங்கள் இரும்பில் தண்ணீரைச் சேர்க்க வேண்டும், மாறாக அல்ல, இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்!

குறிப்பு: ஃபெரிக் குளோரைடில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன (நான் பார்த்தது): அன்ஹைட்ரஸ் மற்றும் 6-ஹைட்ரஸ். அன்ஹைட்ரஸ், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, முற்றிலும் உலர்ந்தது, மேலும் அது விற்கப்படும் கொள்கலனில் எப்போதும் நிறைய தூசி இருக்கும், இது ஒரு பிரச்சனையல்ல. ஆனால் தண்ணீர் சேர்க்கப்படும் போது, ​​அவை சுறுசுறுப்பாகக் கரைந்துவிடும், ஒரு வலுவான வெப்ப எதிர்வினை ஏற்படுகிறது (கரைசல் வெப்பமடைகிறது), ஒருவித வாயு வெளியீட்டில் (பெரும்பாலும் இது குளோரின் அல்லது ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, நல்லது, இது ஒரு அரிதான அழுக்கு தந்திரம்), உள்ளிழுக்க முடியாதது, அதை காற்றில் நீர்த்துப்போகச் செய்ய பரிந்துரைக்கிறேன்.

ஆனால் 6-நீர் இரும்பு ஏற்கனவே சிறந்தது. உண்மையில், இது ஏற்கனவே ஒரு தீர்வு, நீர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஈரமான கட்டிகள் பெறப்படுகின்றன, அவை தண்ணீரில் சேர்க்கப்பட வேண்டும், ஆனால் இனி அத்தகைய வன்முறை எதிர்வினை இல்லை, தீர்வு வெப்பமடைகிறது, ஆனால் மிக விரைவாகவும் இல்லை. அதிகம், ஆனால் எல்லாம் பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கிறது (ஜன்னல்கள் இன்னும் திறந்திருக்க வேண்டும்).

குறிப்பு: நான் இங்கு அளிக்கும் அறிவுரை மட்டும் சரியானது அல்ல; பல மன்றங்களில் வெவ்வேறு செறிவு, வேறு வகையான ஃபெரிக் குளோரைடு போன்றவற்றைப் பெற்றவர்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம். நான் மிகவும் பிரபலமான உதவிக்குறிப்புகளை சுருக்கமாகக் கூற முயற்சித்தேன் தனிப்பட்ட அனுபவம். எனவே, இந்த முறைகள் உதவவில்லை என்றால், மற்றொரு முறையை முயற்சிக்கவும், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்!

நீங்கள் தீர்வு தயார் செய்துள்ளீர்களா? அருமை! ஒரு கொள்கலனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒற்றை பக்கங்களுக்கு, இந்த தேர்வு எளிதானது, ஒரு மூடியுடன் ஒரு வெளிப்படையான (பொறித்தல் செயல்முறையைப் பார்க்க) பிளாஸ்டிக் பெட்டியை எடுத்து, பலகையை கீழே வைக்கவும். ஆனால் இரட்டை பக்க பலகைகளுடன் இது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பொறித்தல் வேகம் தோராயமாக ஒரே மாதிரியாக இருப்பது அவசியம், இல்லையெனில் ஒரு பக்கம் இன்னும் பொறிக்கப்படாத சூழ்நிலை ஏற்படலாம், ஆனால் மறுபுறம் உள்ள தடங்கள் ஏற்கனவே கரைந்து வருகின்றன. இது நிகழாமல் தடுக்க, நீங்கள் பலகையை கொள்கலனில் செங்குத்தாக வைக்க வேண்டும் (அதனால் அது கீழே கிடக்காது), பின்னர் சுற்றியுள்ள தீர்வு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் மற்றும் பொறித்தல் விகிதம் தோராயமாக ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். எனவே, பலகை "முழு உயரத்திற்கு" பொருந்தும் வகையில் அதிக திறன் எடுக்க வேண்டியது அவசியம். ஒரு குறுகிய வெளிப்படையான ஜாடியைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது, இதன் மூலம் நீங்கள் பொறித்தல் செயல்முறையை கவனிக்க முடியும்.

அடுத்து, தீர்வு சூடாக்கப்பட வேண்டும் (நாங்கள் அதை பேட்டரியில் வைக்கிறோம்), இது எதிர்வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கும், மேலும் சீரான செதுக்குதலை உறுதிப்படுத்தவும், போர்டில் வண்டல் தோற்றத்தைத் தவிர்க்கவும் அவ்வப்போது குலுக்கவும்.

குறிப்பு: சிலர் அதை மைக்ரோவேவில் வைத்து சூடுபடுத்துகிறார்கள், ஆனால் இதைச் செய்ய நான் பரிந்துரைக்கவில்லை, ஏனென்றால்... இதற்குப் பிறகு இந்த மைக்ரோவேவில் இருந்து நீங்கள் உணவில் விஷம் பெறலாம் என்று ஒரு மன்றத்தில் படித்தேன். நேரடி ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் அதை ஆபத்து செய்யாமல் இருப்பது நல்லது!

குறிப்பு: சீரான செதுக்குதலை உறுதிப்படுத்த, நீங்கள் கரைசலை அசைக்க வேண்டும் (கொள்கலனை அசைக்கவும்), ஆனால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட்ட முறைகள் உள்ளன. நீங்கள் ஒரு குமிழி ஜெனரேட்டரை (ஒரு மீன்வளத்திலிருந்து) கொள்கலனுடன் இணைக்கலாம், பின்னர் குமிழ்கள் கரைசலை கலக்கலாம். ஒரு சர்வோ மோட்டார் மற்றும் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் மூலம் ஊசலாடும் பொறித்தல் பானைகளை ஒரு சிறப்பு வழிமுறையின்படி "குலுக்க" செய்யும் நபர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன்! இங்கே நான் ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் விரிவாகக் கருதவில்லை, ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த நுணுக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் கட்டுரை மிகவும் நீளமாக இருக்கும். நான் எளிமையான முறையை விவரித்தேன், இது முதல் பலகைகளுக்கு ஏற்றது.

நாங்கள் காத்திருக்கிறோம், அவசரப்பட தேவையில்லை!

பொறித்தல் செயல்முறை முடிந்துவிட்டது என்பதை புரிந்துகொள்வது மிகவும் எளிதானது: கருப்பு டோனருக்கு இடையில் படலத்தின் தடயங்கள் இருக்காது. இது நிகழும்போது, ​​​​நீங்கள் பலகையை அகற்றலாம்.

அடுத்து, நாங்கள் அதை தண்ணீருக்கு அடியில் எடுத்து, மீதமுள்ள கரைசலை கழுவுகிறோம். ஆல்கஹால் அல்லது அசிட்டோனை எடுத்து டோனரைக் கழுவவும், அதன் அடியில் படலம் இருக்க வேண்டும். அருமை, எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா? ஏதேனும் "கீழ் பொறிக்கப்பட்ட" இடங்கள் உள்ளதா? எங்கும் "அதிகமாக பொறிக்கப்பட்ட" இடங்கள் உள்ளதா? அருமை! நாம் செல்லலாம்!

குறிப்பு: உற்பத்தியின் இந்த கட்டத்தில் குறைபாடுகள் தோன்றினால், நீங்கள் ஒரு தீவிரமான தேர்வை எதிர்கொள்கிறீர்கள்: குறைபாட்டை தூக்கி எறிந்துவிட்டு மீண்டும் தொடங்கவும் அல்லது அதை சரிசெய்ய முயற்சிக்கவும். இது குறைபாடுகள் எவ்வளவு தீவிரமானது மற்றும் உங்கள் வேலையில் உங்கள் கோரிக்கைகள் எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளன என்பதைப் பொறுத்தது.

அடுத்த கட்டம் பலகையை டின்னிங் செய்வது. இரண்டு முக்கிய வழிகள் உள்ளன. முதலாவது எளிமையானது. நாங்கள் சாலிடரிங் ஃப்ளக்ஸ் எடுத்துக்கொள்கிறோம் (நான் எல்டிஐ -120 ஐப் பயன்படுத்துகிறேன், ஆனால் ரோசின் வார்னிஷ் போல தோற்றமளிக்கவில்லை, இது சாலிடரிங் துறையில் பயங்கரமான கறைகளை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் ஆல்கஹால் அடிப்படையிலானது, இது மிகவும் இலகுவானது), தாராளமாக பலகையை உயவூட்டுங்கள். ஒரு பக்கம். நாங்கள் சாலிடர் மற்றும் ஒரு சாலிடரிங் இரும்பை ஒரு பரந்த முனையுடன் எடுத்து, பலகையை டின் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், அதாவது. முழு படலத்தையும் சாலிடருடன் மூடி வைக்கவும்.

குறிப்பு: சாலிடரிங் இரும்பை அதிக நேரம் தண்டவாளத்தில் வைத்திருக்க வேண்டாம், ஏனென்றால்... Textolite வெவ்வேறு குணங்களில் வருகிறது மற்றும் சில தடங்கள் மிக எளிதாக விழும், குறிப்பாக மெல்லியவை. கவனமாக இரு!

இந்த வழக்கில், சாலிடர் கோடுகள் அல்லது விரும்பத்தகாத தோற்றமளிக்கும் புடைப்புகள் பலகையில் தோன்றலாம், அவற்றை ஒரு desoldering பின்னல் பயன்படுத்தி சமாளிக்க நல்லது. அதிகப்படியான சாலிடரை அகற்ற வேண்டிய இடங்களில், நாங்கள் அதைப் பயன்படுத்துகிறோம், அதிகப்படியான சாலிடர் அகற்றப்பட்டு ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பு உள்ளது.

குறிப்பு: நீங்கள் உடனடியாக பின்னலை நுனியைச் சுற்றி மடிக்கலாம் மற்றும் இப்போதே தகரம் செய்யலாம், இது இன்னும் எளிதாகிவிடும்.

முறை நல்லது, ஆனால் பலகையின் அழகியல் தோற்றத்தை அடைய, சில அனுபவமும் திறமையும் தேவை.

இரண்டாவது முறை மிகவும் சிக்கலானது. உங்களுக்கு ஒரு உலோக கொள்கலன் தேவைப்படும், அதில் நீங்கள் தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கலாம். ஒரு கொள்கலனில் தண்ணீரை ஊற்றி, இரண்டு தேக்கரண்டி சிட்ரிக் அமிலத்தைச் சேர்த்து, வாயுவில் வைத்து, ஒரு கொதி நிலைக்கு கொண்டு வாருங்கள். சாலிடர் எளிமையானதாக இருக்கக்கூடாது, ஆனால் குறைந்த உருகும் புள்ளியுடன் இருக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக ரோஸ் அலாய் (சுமார் 100 டிகிரி செல்சியஸ்). நாங்கள் ஒரு சில பந்துகளை கீழே எறிந்து, அவை உருகியிருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இப்போது நாம் பலகையை இந்த பந்துகளில் வீசுகிறோம், பின்னர் ஒரு குச்சியை எடுத்து (முன்னுரிமை ஒரு மரமானது, உங்கள் கைகளை எரிக்காதபடி), அதை பருத்தி கம்பளியில் போர்த்தி, பலகையைத் தேய்க்கத் தொடங்குகிறோம், தடங்களில் சாலிடரை சிதறடித்து, இதனால் அடையலாம். பலகை முழுவதும் சாலிடரின் சீரான விநியோகம்.

முறை மிகவும் நல்லது, ஆனால் விலை உயர்ந்தது, மேலும் நீங்கள் ஒரு கொள்கலனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும், ஏனென்றால் நீங்கள் அதில் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். குறைந்த பக்கங்களைக் கொண்ட ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

குறிப்பு: இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் நீண்ட நேரம் செய்ய வேண்டியிருக்கும், எனவே சாளரத்தைத் திறப்பது நல்லது. அனுபவத்துடன் நீங்கள் வேகமாக இருக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: ரோஸ் அலாய் அதன் பலவீனம் காரணமாக பலர் நன்றாகப் பேசுவதில்லை, ஆனால் இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி பலகைகளை டின்னிங் செய்வதற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.

குறிப்பு: இந்த முறை எனக்கே பிடிக்கவில்லை, ஏனென்றால் நான் முதல் பலகையை உருவாக்கியபோது இதைப் பயன்படுத்த முயற்சித்தேன் மற்றும் கருவிகள் இல்லாமல் இந்த பலகையை ஒரு தகர டப்பாவில் "சமைப்பது" எவ்வளவு சிரமமாக இருந்தது என்பது எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது....ஓ, அது பயங்கரமாக இருந்தது! ஆனால் இப்போது...

இரண்டு முறைகளும் அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன; தேர்வு நீங்கள் மற்றும் உங்கள் திறன்கள், ஆசைகள் மற்றும் திறன்களைப் பொறுத்தது.

குறிப்பு: குறுக்கிடக்கூடாத தடங்களின் குறுக்குவெட்டுகள் எதுவும் இல்லை, சீரற்ற "முனைகள்" அல்லது வேறு எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, பலகையை மல்டிமீட்டருடன் சோதிக்க பரிந்துரைக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு சிக்கலைக் கண்டால், ஒரு சாலிடரிங் இரும்பை எடுத்து, அது உதவவில்லை என்றால், பின்னர் ஒரு பயன்பாட்டு கத்தியைப் பயன்படுத்தவும், தேவையான இடங்களை கவனமாக பிரிக்கவும். சில இடங்களில் பலகை குறைவாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம், ஆனால் அது பரவாயில்லை.

இதை செய்ய நாம் ஒரு சிறிய துரப்பணம் மற்றும் ஒரு துரப்பணம் பிட் பயன்படுத்த. இப்போது அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுக்கான சிறப்பு பயிற்சிகள் சிறப்பு கூர்மைப்படுத்துதல் மற்றும் துரப்பணத்தில் சிறப்பு பள்ளங்களுடன் விற்கப்படுகின்றன. முதலில் நான் 0.6 மிமீ தடிமன் கொண்ட உலோகத்திற்கான வழக்கமான துரப்பணம் பயன்படுத்தினேன், பின்னர் நான் ஒரு சிறப்புக்கு மாறினேன், இதன் விளைவாக மிகவும் நன்றாக இருந்தது. முதலாவதாக, எனது பட்ஜெட் பயிற்சியுடன் கூட, எந்தவொரு பிசிபியும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல், எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் துளையிட முடியும். துரப்பணம் தன்னை அதில் "கடிக்கிறது" மற்றும் அதனுடன் கருவியை இழுக்கிறது. இரண்டாவதாக, இது ஒரு நிலையான துரப்பணம் போலல்லாமல், பர்ஸ் இல்லாமல், நேர்த்தியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் துளையை விட்டுச்செல்கிறது, இது பிசிபியை "கிழித்துவிடும்". மூன்றாவதாக, இந்த துரப்பணம் கிட்டத்தட்ட நழுவவில்லை, அதாவது. நீங்கள் முதல் முறையாக சரியான இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டும், அது எங்கும் செல்லாது. ஒரு அதிசயம், ஒரு கருவி அல்ல! ஆனால் இது வழக்கமான பயிற்சியை விட சற்று அதிகமாக செலவாகும்.

குறிப்பு: "உடனடியாக சரியான இடத்திற்குச் செல்ல" குத்துவதற்கு ஒரு awl அல்லது ஒரு சிறப்பு கருவியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, மிகவும் ஆழமான வெட்டுக்களைச் செய்யாதீர்கள், இது தவறான திசையில் துரப்பணியை வழிநடத்தும். மேலும்: இந்த துரப்பணம் ஒரு குறைபாட்டைக் கொண்டுள்ளது - இது எளிதில் உடைகிறது, எனவே துளைகளை துளைக்க அல்லது துரப்பணத்தை கண்டிப்பாக செங்குத்தாக வைத்திருக்க ஒரு சிறப்பு இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. என்னை நம்புங்கள், அது மிக எளிதாக உடைகிறது! குறிப்பாக நீங்கள் 0.3 மிமீ அல்லது 0.2 மிமீ துளை துளைக்க வேண்டும், ஆனால் இது ஏற்கனவே நகை வேலை.

தயார்! அவ்வளவுதான்! நாம் மெல்லிய கம்பிகள் மூலம் துளைகள் மூலம் சாலிடர் மற்றும் நாம் போர்டில் சுத்தமாக அரைக்கோளங்கள் கிடைக்கும், அது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இப்போது நீங்கள் சுற்றுகளின் அனைத்து கூறுகளையும் சாலிடர் செய்ய வேண்டும் மற்றும் அது செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் இது மற்றொரு கட்டுரைக்கான தலைப்பு. எனக்கு கிடைத்தது இதோ:

அவ்வளவுதான். LUT மற்றும் எனது அனுபவத்தைப் பற்றி நான் கண்டுபிடிக்க முடிந்த அனைத்து பொருட்களையும் சுருக்கமாக மட்டுமே இங்கு கூற முயற்சித்தேன் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். இது சிறிது நீளமாக மாறியது, ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சிறந்த முடிவை அடைய கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பல நுணுக்கங்கள் உள்ளன. நான் உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கடைசி ஆலோசனை: நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும், பலகைகளை உருவாக்க முயற்சிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் தேர்ச்சி அனுபவத்துடன் வருகிறது. இறுதியில் நான் மீண்டும் ஒரு கல்வெட்டை மேற்கோள் காட்டுகிறேன்: "... மற்றும் அனுபவம் கடினமான தவறுகளின் மகன்..."

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், அவற்றை கருத்துகளில் தெரிவிக்கலாம். ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களுக்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

வீட்டில். ஒரு எளிய பலகையை உருவாக்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும் உலகில் ஒரு தொடக்கக்காரருக்குச் செல்வது கடினம், எனவே ஒரு பலகையை மலிவாகவும் எளிமையாகவும் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்ல முயற்சிப்பேன். எனவே, படிப்படியான வழிமுறைகளுக்கு வருவோம்.

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகள்

பலகை வரைதல்

ஃபாயில் பிசிபி

ஃபெரிக் குளோரைடு விற்பனைக்கு உள்ளது

படிகங்களில் ஃபெரிக் குளோரைடு

ஊறுகாய் குளியல்

பிசிபி பொறித்தல் குளியல்

வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பலகை தயார்

• 1. எதிர்கால பலகைக்கு உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோலைட் அல்லது கண்ணாடியிழை தேவைப்படும்.
• 2. நாங்கள் அதை கவனமாக வெட்டுகிறோம், துண்டிலிருந்து தேவையான பரிமாணங்களை முன்னர் குறித்துள்ளோம், சிறிய கொடுப்பனவுகளுடன், நான் பணிப்பகுதியை தோராயமாக 1 செ.மீ பெரியதாக ஆக்குகிறேன், எனவே குறிப்பாக சிறிய பலகைகளை பின்னர் அழுத்துவது நல்லது, மேலும் மற்றொரு பகுதி அறுக்கும். , அரைத்தல், முதலியன
• 3. விரும்பிய துண்டு துண்டிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு கரடுமுரடான மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதத்தை எடுத்து, அதன் விளிம்புகளுக்கு மேல் செல்லுங்கள், இதனால் அழுத்துவதில் குறுக்கிடக்கூடிய எந்த நிக்குகளும் இல்லை.
• 4. நன்றாக மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் பயன்படுத்தி, படலத்தின் மேற்பரப்பை கவனமாக மணல் அள்ளுங்கள், அதனால் அது பளபளக்கிறது.
• 5. நாம் ஒரு கரைப்பான் கொண்டு அரைத்த பிறகு செப்பு தூசி வழியாக சென்று கழுவுகிறோம் 646 .
• 6. முந்தைய செயல்முறையிலிருந்து அது காய்ந்து போகும் வரை நாங்கள் காத்திருக்கிறோம், பளபளப்பான காகிதத்தில் லேசர் அச்சுப்பொறியில் அச்சிடுவோம், நிரலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியவை, முன்பு தேவைப்படும் தடங்கள் மற்றும் தளவமைப்புகளை வரைந்து.
• 7. நாங்கள் அச்சிட்டதைச் சரிபார்த்து, நீங்கள் அதிகபட்ச அச்சுப்பொறி தெளிவுத்திறனுடன் அச்சிட வேண்டும், மேலும் டோனர் சேமிப்பு முடக்கப்பட்டுள்ளது.
• 8. நாங்கள் வெற்றுப் பயன்படுத்துகிறோம், நான் டோனரின் உருகும் புள்ளியைப் பொறுத்து, 180-220 டிகிரி வெப்பநிலையில் சூடான இரும்புடன் 2-3 நிமிடங்களுக்கு பேப்பர் மாஸ்கிங் டேப்பைக் கொண்டு விளிம்புகளை ஒட்டுகிறேன், மற்றும் இரும்புடன் நல்ல சக்தியுடன் இரும்பு.
• 9. அது குளிர்ச்சியடையும் வரை நாங்கள் காத்திருக்கிறோம், எதையும் தொடாதே - அது தானாகவே மெதுவாக குளிர்ந்துவிடும். பலகையை உறைவிப்பான், மின்விசிறியின் கீழ், ஜன்னலுக்கு வெளியே, தண்ணீரில் வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, டோனரைப் பாதுகாப்பாகப் பிடிக்க வேண்டும். இது நேரம் எடுக்கும், பொதுவாக 10-15 நிமிடங்கள் மற்றும் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும்.
• 10. தகுந்த அளவில் குளித்து, அதில் பாதியை வழக்கமான குளிர்ந்த நீரில் ஊற்றி, முழுவதுமாக ஆறிய பிறகு பேப்பருடன் போட்டு, ஓரிரு நிமிடங்கள் காத்திருந்து, காகிதத்தை அகற்றி துடைக்கத் தொடங்குங்கள், நீங்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். , மேம்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் என் கைகளால் செய்கிறேன்.
• 11. பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட அதே குளியல், உலோகம் அல்ல, ஃபெரிக் குளோரைடை (200-300 கிராம் தண்ணீருக்கு 1-2 ஸ்பூன்கள்) 40-50 டிகிரி சூடான நீரில் நீர்த்துப்போகச் செய்கிறோம், கலவையை சரியாகக் கிளறி, சுறுசுறுப்பாக குமிழிப்பதை நிறுத்தும் வரை காத்திருக்கவும். .
• 12. பேக்கேஜிங் மெட்டீரியலில் இருந்து பாலிஸ்டிரீன் நுரை துண்டுடன் ஆபிஸ் இரட்டை பக்க டேப்புடன் பலகையை ஒட்டுகிறோம், அதை சிறிது குலுக்கி நன்றாக ஈரமாக விடாமல் மிதக்க வைக்கிறோம், அது சிறிது மூழ்கி, காத்திருக்கவும், அது எடுக்கும். சில நேரம்.
• 13. தீர்வு புதியதாக இருக்கும்போது, ​​அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு வழக்கமாக 15-30 நிமிடங்களுக்கு பொறிக்கப்படும், அதன் பிறகு அவை அச்சிடப்பட்ட நிரலில் உள்ள டிராக்குகள் வடிவமைக்கப்படும்போது பலகையை அகற்றுவோம் - மேலும் அவற்றை அகற்ற தட்டினால் துவைக்கவும். மீதமுள்ள ஃபெரிக் குளோரைடு.
• 14. பருத்தி கம்பளி மற்றும் அசிட்டோனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் - தடங்களை மூடியிருந்த டோனரை அகற்றி, ஒரு தடயமும் இல்லாமல் அதை நன்றாக சுத்தம் செய்யவும்.
• 15. தாவணியை ஆக்சைடுகளை அகற்ற நன்றாக மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் கொண்டு மணல் அள்ளவும், மீண்டும் கரைப்பான் கொண்டு கழுவவும்.
• 16. எல்லாவற்றையும் தீர்வுடன் மூடலாம் LTI-120மற்றும் tinning தொடங்கும்.
• 17. பலகை டின் செய்யப்பட்ட பிறகு, அதை குளிர்ச்சியாகவும் துளையிடவும்.
• 18. நாம் பின் பக்கத்தை மணல் அள்ளுகிறோம், விளிம்புகளை ஒழுங்கமைத்து அதை அழகாக அழகாக ஆக்குகிறோம் சரியான வகைமற்றும் பலகையின் வடிவம்.

இந்தப் பக்கம் உயர்தர அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளை (PCBs) விரைவாகவும் திறமையாகவும் தயாரிப்பதற்கான வழிகாட்டியாகும், குறிப்பாக தொழில்முறை PCB தயாரிப்பு தளவமைப்புகளுக்கு. மற்ற வழிகாட்டிகளைப் போலல்லாமல், பொருட்களின் தரம், வேகம் மற்றும் குறைந்த விலையில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது.

இந்தப் பக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு அங்குல சுருதிக்கு 40-50 உறுப்புகள் மற்றும் 0.5 மிமீ துளை சுருதியுடன் மேற்பரப்பை ஏற்றுவதற்கு ஏற்ற, நல்ல தரமான ஒற்றை பக்க மற்றும் இரட்டை பக்க பலகையை உருவாக்கலாம்.

இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள நுட்பம், இந்தத் துறையில் 20 ஆண்டுகால பரிசோதனையின் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட அனுபவத்தின் சுருக்கமாகும். இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறையை நீங்கள் சரியாகப் பின்பற்றினால், ஒவ்வொரு முறையும் சிறந்த தரமான PP ஐப் பெற முடியும். நிச்சயமாக, நீங்கள் பரிசோதனை செய்யலாம், ஆனால் கவனக்குறைவான செயல்கள் தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பிசிபி டோபாலஜியை உருவாக்குவதற்கான ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபிக் முறைகள் மட்டுமே இங்கே வழங்கப்படுகின்றன - பரிமாற்றம், தாமிரத்தில் அச்சிடுதல் போன்ற பிற முறைகள், விரைவான மற்றும் திறமையான பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லை.

துளையிடுதல்

நீங்கள் FR-4 ஐ அடிப்படைப் பொருளாகப் பயன்படுத்தினால், அதிவேக எஃகுகளால் செய்யப்பட்ட பயிற்சிகள் மிக விரைவாக தேய்ந்துவிடும், இருப்பினும் பெரிய விட்டம் (2 மிமீக்கு மேல்) துளையிடுவதற்கு எஃகு பயன்படுத்தப்படலாம்; ), ஏனெனில் இந்த விட்டம் கொண்ட டங்ஸ்டன் கார்பைடு பூசப்பட்ட பயிற்சிகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளை துளையிடும் போது, ​​செங்குத்து இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, இல்லையெனில் உங்கள் துரப்பண பிட்கள் விரைவாக உடைந்து விடும். கருவியின் சுமையின் பார்வையில் இருந்து மேல்-கீழ் இயக்கம் மிகவும் உகந்ததாகும். கார்பைடு பயிற்சிகள் கடினமான ஷாங்க் (அதாவது, துரப்பணம் துளையின் விட்டத்திற்கு சரியாக பொருந்துகிறது) அல்லது நிலையான அளவு (பொதுவாக 3.5 மிமீ) கொண்ட ஒரு தடிமனான (சில நேரங்களில் "டர்போ" என்று அழைக்கப்படுகிறது) ஷாங்க் மூலம் செய்யப்படுகிறது.

கார்பைடு பூசப்பட்ட பயிற்சிகளுடன் துளையிடும் போது, ​​PP ஐ உறுதியாகப் பாதுகாப்பது முக்கியம், ஏனென்றால் மேல்நோக்கி நகரும் போது துரப்பணம் பலகையின் ஒரு பகுதியை வெளியே இழுக்கலாம்.

சிறிய விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகள் பொதுவாக பல்வேறு அளவுகளில் உள்ள கோலெட் சக் அல்லது மூன்று தாடை சக் - சில நேரங்களில் 3-தாடை சக் சிறந்த வழி. இருப்பினும், துல்லியமான பொருத்துதலுக்கு, இந்த ஃபாஸ்டிங் பொருத்தமானது அல்ல, சிறிய அளவிலான துரப்பணம் (1 மி.மீ.க்கும் குறைவானது) விரைவாக கவ்விகளில் பள்ளங்களை உருவாக்கி, நல்ல நிர்ணயத்தை உறுதி செய்கிறது. எனவே, 1 மிமீ விட குறைவான விட்டம் கொண்ட பயிற்சிகளுக்கு, ஒரு கோலெட் சக்கைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பாதுகாப்பான பக்கத்தில் இருக்க, ஒவ்வொரு அளவிற்கும் ஸ்பேர் கோலெட்டுகளைக் கொண்ட கூடுதல் தொகுப்பை வாங்கவும். சில மலிவான பயிற்சிகள் பிளாஸ்டிக் கோலெட்டுகளால் செய்யப்படுகின்றன - அவற்றை தூக்கி எறிந்துவிட்டு உலோகத்தை வாங்கவும்.

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துல்லியத்தைப் பெற, பணியிடத்தை ஒழுங்காக ஒழுங்கமைக்க வேண்டியது அவசியம், அதாவது, முதலில், துளையிடும் போது பலகைக்கு விளக்குகளை வழங்குதல். இதைச் செய்ய, நீங்கள் 12 V ஆலசன் விளக்கைப் பயன்படுத்தலாம் (அல்லது பிரகாசத்தைக் குறைக்க 9 V) மற்றும் அதை ஒரு முக்காலியில் இணைக்கவும், ஒரு நிலையைத் தேர்வுசெய்ய முடியும் (வலது பக்கத்தை ஒளிரச் செய்யவும்). இரண்டாவதாக, செயல்பாட்டின் சிறந்த காட்சிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக, பணி மேற்பரப்பை மேசையின் உயரத்திற்கு மேல் 6" உயர்த்தவும். தூசியை அகற்றுவது நல்லது (நீங்கள் வழக்கமான வெற்றிட கிளீனரைப் பயன்படுத்தலாம்), ஆனால் இது அவசியமில்லை - தற்செயலானது ஒரு தூசி துகள் மூலம் சுற்று மூடுவது ஒரு கட்டுக்கதை, துளையிடுதலின் போது உருவாகும் கண்ணாடியிழை தூசி மிகவும் காஸ்டிக் ஆகும், மேலும் அது தோலுடன் தொடர்பு கொண்டால், இறுதியாக, அது மிகவும் எரிச்சலூட்டுகிறது வேலை செய்யும் போது துளையிடும் இயந்திரத்தின் கால் சுவிட்சைப் பயன்படுத்துவது வசதியானது, குறிப்பாக பயிற்சிகளை அடிக்கடி மாற்றும் போது.

வழக்கமான துளை அளவுகள்:
துளைகள் வழியாக - 0.8 மிமீ அல்லது குறைவாக
· ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று, மின்தடையங்கள் போன்றவை. - 0.8 மி.மீ.
· பெரிய டையோட்கள் (1N4001) - 1.0 மிமீ;
· தொடர்பு தொகுதிகள், டிரிம்மர்கள் - 1.2 முதல் 1.5 மிமீ வரை;

0.8 மிமீக்கும் குறைவான விட்டம் கொண்ட துளைகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும். எப்பொழுதும் குறைந்தது இரண்டு ஸ்பேர் 0.8 மிமீ துரப்பண பிட்டுகளை வைத்திருங்கள்... நீங்கள் அவசரமாக ஒரு ஆர்டரை வைக்க வேண்டிய தருணத்தில் அவை எப்போதும் சரியாக உடைந்து விடும். 1 மிமீ மற்றும் பெரிய துளைகள் மிகவும் நம்பகமானவை, இருப்பினும் அவற்றுக்கான உதிரிகளை வைத்திருப்பது நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் இரண்டு ஒத்த பலகைகளை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் போது, ​​நேரத்தை மிச்சப்படுத்த ஒரே நேரத்தில் அவற்றை துளைக்கலாம். இந்த வழக்கில், பிசிபியின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தொடர்புத் திண்டின் மையத்தில் துளைகளை மிகவும் கவனமாக துளைக்க வேண்டியது அவசியம், மேலும் பெரிய பலகைகளுக்கு - மையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள துளைகள். எனவே, பலகைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்து, இரண்டு எதிர் மூலைகளில் 0.8 மிமீ துளைகளைத் துளைக்கவும், பின்னர் பலகைகளை ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாக்க ஊசிகளை ஆப்புகளாகப் பயன்படுத்தவும்.

வெட்டுதல்

நீங்கள் பிபியை தொடரில் உற்பத்தி செய்தால், வெட்டுவதற்கு கில்லட்டின் கத்தரிக்கோல் தேவைப்படும் (அவற்றின் விலை சுமார் 150 அமெரிக்க டாலர்கள்). வழக்கமான மரக்கட்டைகள் விரைவாக மந்தமாகிவிடும், கார்பைடு பூசப்பட்ட மரக்கட்டைகள் தவிர, மற்றும் அறுக்கும் தூசி தோல் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். ஒரு ரம்பம் பயன்படுத்தி தற்செயலாக பாதுகாப்பு படம் சேதப்படுத்தும் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட போர்டில் கடத்திகள் அழிக்க முடியும். நீங்கள் கில்லட்டின் கத்தரிக்கோல்களைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், பலகையை வெட்டும்போது மிகவும் கவனமாக இருங்கள், பிளேடு மிகவும் கூர்மையானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஒரு சிக்கலான விளிம்பில் ஒரு பலகையை வெட்ட வேண்டும் என்றால், பல சிறிய துளைகளைத் துளைத்து, அதன் விளைவாக வரும் துளைகளுடன் PCB ஐ உடைப்பதன் மூலம் அல்லது ஒரு ஜிக்சா அல்லது ஒரு சிறிய ஹேக்ஸாவைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம், ஆனால் பிளேட்டை அடிக்கடி மாற்ற தயாராக இருங்கள். . நடைமுறையில், நீங்கள் கில்லட்டின் கத்தரிக்கோலால் ஒரு கோண வெட்டு செய்யலாம், ஆனால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

உலோகமயமாக்கல் மூலம்

நீங்கள் இரட்டை பக்க பலகையை உருவாக்கும் போது, ​​பலகையின் மேல் பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகளை இணைப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. சில கூறுகள் (மின்தடை, மேற்பரப்பு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றுகள்) மற்றவற்றை விட சாலிடருக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும் (எ.கா. ஊசிகளுடன் கூடிய மின்தேக்கி), எனவே எண்ணம் எழுகிறது: "ஒளி" கூறுகளை மட்டும் மேற்பரப்பை இணைக்கவும். மற்றும் டிஐபி கூறுகளுக்கு, ஊசிகளைப் பயன்படுத்தவும், மேலும் இணைப்பியை விட தடிமனான முள் கொண்ட மாதிரியைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது.

டிஐபி கூறுகளை போர்டின் மேற்பரப்பிற்கு சற்று மேலே உயர்த்தி, சாலிடர் பக்கத்தில் இரண்டு ஊசிகளை சாலிடர் செய்து, இறுதியில் ஒரு சிறிய தொப்பியை உருவாக்கவும். பின்னர் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி மேல் பக்கத்திற்கு தேவையான கூறுகளை சாலிடர் செய்ய வேண்டும், மேலும் சாலிடரிங் செய்யும் போது, ​​முள் சுற்றி இடத்தை நிரப்பும் வரை காத்திருக்கவும் (படம் பார்க்கவும்). மிகவும் அடர்த்தியான கூறுகளைக் கொண்ட பலகைகளுக்கு, டிஐபி சாலிடரிங் எளிதாக்குவதற்கு தளவமைப்பு கவனமாக சிந்திக்கப்பட வேண்டும். பலகையை அசெம்பிள் செய்து முடித்த பிறகு, நிறுவலின் இருவழி தரக் கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.

துளைகள் வழியாக, 0.8 மிமீ விட்டம் கொண்ட விரைவான-மவுண்ட் இணைக்கும் ஊசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (படத்தைப் பார்க்கவும்).

இதுவே அதிகம் மலிவு வழிமின் இணைப்பு. நீங்கள் சாதனத்தின் முடிவை துளைக்குள் துல்லியமாக செருக வேண்டும், மற்ற துளைகளுடன் மீண்டும் செய்யவும், எடுத்துக்காட்டாக அணுக முடியாத கூறுகளை இணைக்க அல்லது DIP கூறுகளை (இணைப்பு ஊசிகள்), நீங்கள். "காப்பர்செட்" அமைப்பு தேவைப்படும். இந்த அமைப்பு மிகவும் வசதியானது, ஆனால் விலை உயர்ந்தது ($350). இது "தட்டு பார்களை" பயன்படுத்துகிறது (படம் பார்க்கவும்), இது வெளியில் பூசப்பட்ட செப்பு ஸ்லீவ் கொண்ட சாலிடரின் பட்டையைக் கொண்டுள்ளது.ஸ்லீவ் 1.6 மிமீ இடைவெளியில் செரிஃப்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பலகையின் தடிமனுடன் தொடர்புடையது. ஒரு சிறப்பு விண்ணப்பதாரரைப் பயன்படுத்தி பட்டி துளைக்குள் செருகப்படுகிறது. பின்னர் துளை ஒரு மையத்துடன் குத்தப்படுகிறது, இது உலோகமயமாக்கப்பட்ட புஷிங்கை வளைக்கச் செய்கிறது, மேலும் புஷிங்கை துளைக்கு வெளியே தள்ளுகிறது. பட்டைகள் ஸ்லீவ் இணைக்க பலகையின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பட்டைகள் சாலிடர், பின்னர் சாலிடர் பின்னல் சேர்த்து நீக்கப்பட்டது.

அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த அமைப்பு ஒரு முழுமையான கிட் வாங்காமல் நிலையான 0.8 மிமீ துளைகளை தட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு விண்ணப்பதாரராக, நீங்கள் 0.8 மிமீ விட்டம் கொண்ட எந்த தானியங்கி பென்சிலையும் பயன்படுத்தலாம், இதன் மாதிரியானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற ஒரு முனையைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு உண்மையான அப்ளிகேட்டரை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது, இது நிறுவலுக்கு முன் செய்யப்பட வேண்டும் , பலகையின் மேற்பரப்பு முற்றிலும் தட்டையானது. துளைகள் 0.85 மிமீ விட்டம் கொண்ட துளையிடப்பட வேண்டும், ஏனெனில் உலோகமயமாக்கலுக்குப் பிறகு அவற்றின் விட்டம் குறைகிறது.

உங்கள் நிரல் துரப்பண அளவைப் போலவே பேட்களை வரைந்திருந்தால், துளைகள் அவற்றைத் தாண்டி விரிவடையும், இதனால் பலகை செயலிழந்துவிடும். வெறுமனே, தொடர்பு திண்டு துளைக்கு அப்பால் 0.5 மிமீ வரை நீண்டுள்ளது.

கிராஃபைட்டின் அடிப்படையில் துளைகளின் உலோகமயமாக்கல்

துளைகள் மூலம் கடத்துத்திறனைப் பெறுவதற்கான இரண்டாவது விருப்பம் கிராஃபைட்டுடன் உலோகமயமாக்கல் ஆகும், அதைத் தொடர்ந்து தாமிரத்தின் கால்வனிக் படிவு. துளையிடலுக்குப் பிறகு, பலகையின் மேற்பரப்பு கிராஃபைட்டின் நுண்ணிய துகள்களைக் கொண்ட ஏரோசல் கரைசலுடன் பூசப்படுகிறது, பின்னர் அது ஒரு துளையிடும் (ஸ்கிராப்பர் அல்லது ஸ்பேட்டூலா) துளைகளில் அழுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் CRAMOLIN "GRAPHITE" ஏரோசோலைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த ஏரோசல் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் மற்றும் பிற மின்முலாம் பூசும் செயல்முறைகளிலும், ரேடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் கடத்தும் பூச்சுகளின் உற்பத்தியிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடித்தளம் மிகவும் கொந்தளிப்பான பொருளாக இருந்தால், நீங்கள் உடனடியாக பலகையின் விமானத்திற்கு செங்குத்தாக பலகையை அசைக்க வேண்டும், இதனால் அடித்தளம் ஆவியாகும் முன் துளைகளிலிருந்து அதிகப்படியான பேஸ்ட் அகற்றப்படும். மேற்பரப்பில் இருந்து அதிகப்படியான கிராஃபைட் ஒரு கரைப்பான் அல்லது இயந்திரத்தனமாக அரைப்பதன் மூலம் அகற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வரும் துளையின் அளவு அசல் விட்டத்தை விட 0.2 மிமீ சிறியதாக இருக்கலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அடைபட்ட துளைகளை ஊசியால் அல்லது வேறுவிதமாக சுத்தம் செய்யலாம். ஏரோசோல்களுக்கு கூடுதலாக, கிராஃபைட்டின் கூழ் தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படலாம். அடுத்து, துளைகளின் கடத்தும் உருளை பரப்புகளில் தாமிரம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

கால்வனிக் படிவு செயல்முறை நன்கு நிறுவப்பட்டது மற்றும் இலக்கியத்தில் பரவலாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயல்பாட்டிற்கான நிறுவல் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் கரைசல் (Cu 2 SO 4 + 10% தீர்வு H 2 SO 4 இன் நிறைவுற்ற தீர்வு) நிரப்பப்பட்ட கொள்கலன் ஆகும், அதில் செப்பு மின்முனைகள் மற்றும் பணிப்பகுதி குறைக்கப்படுகிறது. மின்முனைகள் மற்றும் பணிப்பகுதிக்கு இடையே ஒரு சாத்தியமான வேறுபாடு உருவாக்கப்படுகிறது, இது பணிப்பகுதி மேற்பரப்பில் ஒரு சதுர டெசிமீட்டருக்கு 3 ஆம்பியர்களுக்கு மேல் இல்லாத தற்போதைய அடர்த்தியை வழங்க வேண்டும். உயர் மின்னோட்ட அடர்த்தி அதிக செப்பு படிவு விகிதங்களை அடைவதை சாத்தியமாக்குகிறது. எனவே, 1.5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஒரு பணியிடத்தில் டெபாசிட் செய்ய, இந்த அடர்த்தியில் 25 மைக்ரான் தாமிரத்தை வைப்பது அவசியம், இந்த செயல்முறை அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகும். செயல்முறையை தீவிரப்படுத்த, எலக்ட்ரோலைட் கரைசலில் பல்வேறு சேர்க்கைகளைச் சேர்க்கலாம், மேலும் திரவத்தை இயந்திரக் கிளறல், போரோனேஷன் போன்றவற்றுக்கு உட்படுத்தலாம். தாமிரம் சமமாக மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டால், பணிப்பகுதியை அரைக்கலாம். கிராஃபைட் உலோகமயமாக்கல் செயல்முறை பொதுவாக கழித்தல் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது. photoresist ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்.

தாமிரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் எஞ்சியிருக்கும் எந்த பேஸ்டும் துளையின் இலவச அளவைக் குறைத்து துளையை அளிக்கிறது ஒழுங்கற்ற வடிவம், இது கூறுகளின் மேலும் நிறுவலை சிக்கலாக்குகிறது. எஞ்சிய கடத்துத்திறன் பேஸ்ட்டை அகற்றுவதற்கான மிகவும் நம்பகமான முறை வெற்றிடமாக்குதல் அல்லது அதிகப்படியான அழுத்தத்துடன் வீசுதல் ஆகும்.

ஒரு புகைப்பட முகமூடியின் உருவாக்கம்

நீங்கள் ஒரு நேர்மறை (அதாவது கருப்பு = செம்பு) ஒளிஊடுருவக்கூடிய ஒளிப்பட முகமூடி படத்தை உருவாக்க வேண்டும். தரமான புகைப்பட டெம்ப்ளேட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நல்ல PP ஐ உருவாக்க மாட்டீர்கள், எனவே இந்த செயல்பாடு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒரு தெளிவான மற்றும் பெற மிகவும் முக்கியமானதுமிகவும் ஒளிபுகாPCB இடவியல் படம்.

இன்றும் எதிர்காலத்திலும், குடும்பத்தின் கணினி நிரல்கள் அல்லது இந்த நோக்கத்திற்காக பொருத்தமான கிராபிக்ஸ் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி போட்டோமாஸ்க் உருவாக்கப்படும். இந்த வேலையில் மென்பொருளின் சிறப்பைப் பற்றி நாங்கள் விவாதிக்க மாட்டோம், நீங்கள் எந்த மென்பொருள் தயாரிப்புகளையும் பயன்படுத்தலாம் என்று மட்டுமே கூறுவோம், ஆனால் நிரல் குறிப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் தொடர்புத் திண்டின் மையத்தில் அமைந்துள்ள துளைகளை அச்சிடுவது முற்றிலும் அவசியம். அடுத்த துளையிடல் செயல்பாட்டின் போது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாமல் கைமுறையாக துளைகளை துளைப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. நீங்கள் CAD ஐப் பயன்படுத்த விரும்பினால் பொது நோக்கம்அல்லது கிராபிக்ஸ் தொகுப்புகள், பின்னர் நிரல் அமைப்புகளில், காண்டாக்ட் பேட்களை அதன் மேற்பரப்பில் சிறிய விட்டம் கொண்ட வெள்ளை செறிவு வட்டத்துடன் கருப்பு நிரப்பப்பட்ட பகுதியைக் கொண்ட பொருளாகவோ அல்லது நிரப்பப்படாத வட்டமாகவோ குறிப்பிடவும், முன்பு ஒரு பெரிய கோடு தடிமனை (அதாவது. , ஒரு கருப்பு வளையம்).

பட்டைகள் மற்றும் வரி வகைகளின் இருப்பிடத்தை நாங்கள் தீர்மானித்தவுடன், பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச பரிமாணங்களை அமைக்கிறோம்:
- துளையிடும் விட்டம் - (1 மில் = 1/1000 அங்குலம்) 0.8 மிமீ துளைகள் மூலம் சிறிய விட்டம் கொண்ட PCB ஐ உருவாக்கலாம், ஆனால் அது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.
- சாதாரண பாகங்கள் மற்றும் DIL LCS க்கான பட்டைகள்: 0.8mm துளை விட்டம் கொண்ட 65 மில் சுற்று அல்லது சதுர பட்டைகள்.
- வரி அகலம் - 12.5 மில்ஸ், உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் 10 மில்களைப் பெறலாம்.
- 12.5 மில் அகலம் கொண்ட தடங்களின் மையங்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி 25 மில் (அச்சுப்பொறி மாதிரி அனுமதித்தால் சிறிது குறைவாக இருக்கலாம்).

மூலை வெட்டுக்களில் உள்ள தடங்களின் சரியான மூலைவிட்ட இணைப்பை கவனித்துக்கொள்வது அவசியம்(கட்டம் - 25 மில், பாதையின் அகலம் - 12.5 மில்).

ஃபோட்டோமாஸ்க் வெளிப்படும் போது, ​​மை பயன்படுத்தப்படும் பக்கமானது பிசிபியின் மேற்பரப்பை நோக்கித் திருப்பி, படத்திற்கும் பிசிபிக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச இடைவெளியை உறுதிசெய்யும் வகையில் அச்சிடப்பட வேண்டும். நடைமுறையில், இரட்டை பக்க PCBயின் மேல் பக்கமானது கண்ணாடிப் படமாக அச்சிடப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.

ஃபோட்டோமாஸ்கின் தரமானது வெளியீட்டு சாதனம் மற்றும் ஃபோட்டோமாஸ்க் பொருள் இரண்டையும் சார்ந்துள்ளது, மேலும் நாம் கீழே விவாதிக்கும் காரணிகளையும் சார்ந்துள்ளது.

போட்டோமாஸ்க் பொருள்

நடுத்தர வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட போட்டோமாஸ்க்கைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை - புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு ஒரு ஒளிஊடுருவக்கூடிய ஒன்று போதுமானதாக இருக்கும் என்பதால், இது குறிப்பிடத்தக்கது அல்ல, ஏனென்றால் குறைவான வெளிப்படையான பொருளுக்கு, வெளிப்பாடு நேரம் சிறிது அதிகரிக்கிறது. கோடு தெளிவு, கருப்பு பகுதிகளின் ஒளிபுகாநிலை மற்றும் டோனர்/மை உலர்த்தும் வேகம் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவை. புகைப்பட முகமூடியை அச்சிடும்போது சாத்தியமான மாற்றுகள்:
வெளிப்படையான அசிடேட் படம் (OHP)- மிகவும் வெளிப்படையான மாற்றாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இந்த மாற்றீடு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம். லேசர் அச்சுப்பொறியால் சூடாக்கப்படும் போது பொருள் வளைந்து அல்லது சிதைந்துவிடும், மேலும் டோனர்/மை விரிசல் மற்றும் எளிதில் விழும். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை
பாலியஸ்டர் வரைதல் படம்- நல்ல, ஆனால் விலை உயர்ந்த, சிறந்த பரிமாண நிலைத்தன்மை. கரடுமுரடான மேற்பரப்பு மை அல்லது டோனரை நன்றாக வைத்திருக்கிறது. லேசர் பிரிண்டரைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​தடிமனான ஃபிலிம் எடுக்க வேண்டியது அவசியம், ஏனென்றால்... சூடுபடுத்தும் போது, ​​மெல்லிய படலம் வார்ப்பிங்கிற்கு ஆளாகிறது. ஆனால் தடிமனான படம் கூட சில அச்சுப்பொறிகளால் சிதைக்கப்படலாம். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஆனால் சாத்தியம்.
தடமறியும் காகிதம்.நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தடிமன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் - சதுர மீட்டருக்கு குறைந்தது 90 கிராம். மீட்டர் (நீங்கள் மெல்லிய ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டால், அது சிதைந்துவிடும்), சதுர மீட்டருக்கு 120 கிராம். ஒரு மீட்டர் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும், ஆனால் அதைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம். இது மலிவானது மற்றும் அதிக சிரமமின்றி அலுவலகங்களில் பெறலாம். ட்ரேசிங் பேப்பர் புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு நல்ல ஊடுருவலைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மை வைத்திருக்கும் திறனில் படம் வரைவதற்கு நெருக்கமாக உள்ளது, மேலும் சூடாக்கும்போது சிதைக்கப்படாமல் இருக்கும் அதன் பண்புகளை விட மேலானது.

வெளியீட்டு சாதனம்

பேனா சதி செய்பவர்கள்- கடினமான மற்றும் மெதுவாக. நீங்கள் விலையுயர்ந்த பாலியஸ்டர் டிராயிங் ஃபிலிம் (இங்க் ஒற்றை வரிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதால் டிரேசிங் பேப்பர் பொருத்தமானது அல்ல) மற்றும் சிறப்பு மைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பேனாவை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்ய வேண்டும், ஏனென்றால்... அது எளிதில் அடைத்துவிடும். பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகள்- பயன்படுத்தும் போது முக்கிய பிரச்சனை தேவையான ஒளிபுகா அடைய உள்ளது. இந்த அச்சுப்பொறிகள் மிகவும் மலிவானவை, அவை நிச்சயமாக முயற்சிக்க வேண்டியவை, ஆனால் அவற்றின் அச்சுத் தரம் லேசர் அச்சுப்பொறிகளின் தரத்துடன் ஒப்பிடவில்லை. நீங்கள் முதலில் காகிதத்தில் அச்சிட முயற்சி செய்யலாம், பின்னர் ஒரு நல்ல புகைப்பட நகலைப் பயன்படுத்தி படத்தை டிரேசிங் பேப்பருக்கு மாற்றலாம்.
தட்டச்சு செய்பவர்கள்- புகைப்பட டெம்ப்ளேட்டின் சிறந்த தரத்திற்கு, போஸ்ட்ஸ்கிரிப்ட் அல்லது PDF கோப்பை உருவாக்கி அதை DTP அல்லது டைப்செட்டருக்கு அனுப்பவும். இந்த வழியில் செய்யப்பட்ட ஒரு போட்டோமாஸ்க் குறைந்தபட்சம் 2400DPI தீர்மானம், கருப்பு பகுதிகளின் முழுமையான ஒளிபுகாநிலை மற்றும் சரியான படக் கூர்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். பயன்படுத்தப்படும் பகுதியை உள்ளடக்காமல், ஒரு பக்கத்திற்கு வழக்கமாக செலவு வழங்கப்படுகிறது, அதாவது. நீங்கள் PP இன் பல நகல்களை உருவாக்கலாம் அல்லது PP இன் இருபுறமும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால், நீங்கள் பணத்தைச் சேமிப்பீர்கள். அத்தகைய சாதனங்களில் நீங்கள் ஒரு பெரிய பலகையை உருவாக்கலாம், அதன் வடிவம் உங்கள் அச்சுப்பொறியால் ஆதரிக்கப்படவில்லை.
லேசர் அச்சுப்பொறிகள்- சிறந்த தெளிவுத்திறனை எளிதாக வழங்கவும், மலிவு மற்றும் வேகமானவை. பயன்படுத்தப்படும் அச்சுப்பொறி அனைத்து PCB களுக்கும் குறைந்தபட்சம் 600dpi தெளிவுத்திறனைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஏனெனில் நாம் ஒரு அங்குலத்திற்கு 40 கோடுகளை உருவாக்க வேண்டும். 600DPI போலல்லாமல், 300DPI ஒரு அங்குலத்தை 40 ஆல் வகுக்க முடியாது.

அச்சுப்பொறி டோனர் கறைகள் இல்லாமல் நல்ல கருப்பு அச்சிட்டுகளை உருவாக்குகிறது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். PCB களை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் ஒரு பிரிண்டரை வாங்க திட்டமிட்டால், முதலில் இந்த மாதிரியை வழக்கமான தாளில் சோதிக்க வேண்டும். சிறந்த லேசர் அச்சுப்பொறிகள் கூட பெரிய பகுதிகளை முழுமையாக மறைக்க முடியாது, ஆனால் நேர்த்தியான கோடுகள் அச்சிடப்படும் வரை இது ஒரு பிரச்சனையல்ல.

டிரேசிங் பேப்பர் அல்லது டிராயிங் ஃபிலிமைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​அச்சுப்பொறியில் காகிதத்தை ஏற்றுவதற்கான கையேட்டை வைத்திருப்பது அவசியம் மற்றும் சாதனத்தின் நெரிசலைத் தவிர்க்க படத்தை சரியாக மாற்ற வேண்டும். சிறிய PCB களை உற்பத்தி செய்யும் போது, ​​படம் அல்லது டிரேசிங் பேப்பரைச் சேமிக்க, நீங்கள் தாள்களை பாதியாக அல்லது விரும்பிய வடிவத்தில் வெட்டலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, A5 ஐப் பெற A4 ஐ வெட்டுங்கள்).

சில லேசர் பிரிண்டர்கள் மோசமான துல்லியத்துடன் அச்சிடுகின்றன, ஆனால் எந்தப் பிழையும் நேர்கோட்டில் இருப்பதால், அச்சிடும் போது தரவை அளவிடுவதன் மூலம் அதை ஈடுசெய்யலாம்.

போட்டோரெசிஸ்ட்

ஃபிலிம் ரெசிஸ்டுடன் ஏற்கனவே பூசப்பட்ட FR4 கண்ணாடியிழையைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. இல்லையெனில், நீங்கள் பணியிடத்தை நீங்களே பூச வேண்டும். உங்களுக்கு இருண்ட அறை அல்லது மங்கலான விளக்குகள் தேவையில்லை, நேரடி சூரிய ஒளியைத் தவிர்க்கவும், அதிகப்படியான ஒளியைக் குறைக்கவும் மற்றும் புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்குப் பிறகு நேரடியாக உருவாக்கவும்.

அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படும் திரவ ஒளிக்கதிர்கள், அவை தெளிக்கப்பட்டு, மெல்லிய படலத்துடன் தாமிரத்தை பூசுகின்றன. நீங்கள் மிகவும் சுத்தமான மேற்பரப்பை உருவாக்குவதற்கான நிபந்தனைகள் அல்லது குறைந்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட PCB ஐ விரும்பினால் தவிர, அவற்றைப் பயன்படுத்த நான் பரிந்துரைக்க மாட்டேன்.

கண்காட்சி

ஃபோட்டோரெசிஸ்டுடன் பூசப்பட்ட பலகை UV நிறுவலைப் பயன்படுத்தி ஃபோட்டோமாஸ்க் மூலம் புற ஊதா ஒளியால் கதிரியக்கப்பட வேண்டும்.

வெளிப்படுத்தும் போது, ​​நீங்கள் நிலையான ஃப்ளோரசன்ட் விளக்குகள் மற்றும் UV கேமராக்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சிறிய பிபிக்கு - இரண்டு அல்லது நான்கு 8-வாட் 12" விளக்குகள் போதுமானதாக இருக்கும்; பெரியவர்களுக்கு (A3) நான்கு 15" 15-வாட் விளக்குகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. கண்ணாடியிலிருந்து வெளிப்பாடு விளக்குக்கு உள்ள தூரத்தை தீர்மானிக்க, கண்ணாடியின் மீது தடமறியும் காகிதத்தை வைத்து, காகிதத்தின் மேற்பரப்பில் விரும்பிய அளவிலான வெளிச்சத்தைப் பெற தூரத்தை சரிசெய்யவும். உங்களுக்குத் தேவையான புற ஊதா விளக்குகள் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிறுவல்களுக்கு மாற்றுப் பகுதியாகவோ அல்லது டிஸ்கோதேக்குகளை ஒளிரச் செய்வதற்கான "கருப்பு ஒளி" விளக்குகளாகவோ விற்கப்படுகின்றன. அவை வெள்ளை நிறத்தில் அல்லது சில சமயங்களில் கருப்பு/நீல நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் காகிதத்தை ஒளிரும் (அது பிரகாசமாக ஒளிர்கிறது) செய்யும் ஊதா நிற ஒளியுடன் ஒளிரும். EPROM போன்ற குறுகிய அலை UV விளக்குகள் அல்லது தெளிவான கண்ணாடி கொண்ட கிருமி நாசினி விளக்குகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். அவை குறுகிய-அலை புற ஊதா கதிர்வீச்சை வெளியிடுகின்றன, இது தோல் மற்றும் கண்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும், மேலும் PCB உற்பத்திக்கு ஏற்றது அல்ல.

வெளிப்பாடு நிறுவல் PP இல் கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டின் கால அளவைக் காண்பிக்கும் ஒரு டைமருடன் பொருத்தப்படலாம், அதன் அளவீட்டின் வரம்பு 30 வினாடிகளில் 2 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை இருக்க வேண்டும். வெளிப்பாடு நேரத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் ஒலி சமிக்ஞையுடன் டைமரை வழங்குவது நல்லது. மெக்கானிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோவேவ் டைமரைப் பயன்படுத்துவது சிறந்ததாக இருக்கும்.

சரியான வெளிப்பாடு நேரத்தைக் கண்டறிய நீங்கள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு 30 வினாடிகளுக்கும் வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கவும், 20 வினாடிகளில் தொடங்கி 10 நிமிடங்களில் முடிவடையும். மென்பொருளைக் காட்டி, பெறப்பட்ட அனுமதிகளை ஒப்பிடவும். அண்டர் எக்ஸ்போஷரை விட அதிகப்படியான வெளிப்பாடு சிறந்த படத்தை உருவாக்குகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.

எனவே, ஒற்றைப் பக்க பிபியை வெளிக்கொணர, ஃபோட்டோமாஸ்க்கை அச்சிடப்பட்ட பக்கத்துடன் நிறுவல் கண்ணாடியில் மேலே திருப்பி, பாதுகாப்புப் படத்தை அகற்றி, ஃபோட்டோமாஸ்க்கின் மேல் உணர்திறன் பக்கத்துடன் பிபியை வைக்கவும். சிறந்த தெளிவுத்திறனுக்காக குறைந்தபட்ச இடைவெளியைப் பெற, கண்ணாடிக்கு எதிராக PCB அழுத்தப்பட வேண்டும். PP இன் மேற்பரப்பில் சிறிது எடையை வைப்பதன் மூலம் அல்லது UV நிறுவலுடன் ஒரு ரப்பர் முத்திரையுடன் ஒரு கீல் அட்டையை இணைப்பதன் மூலம் இதை அடையலாம், இது PP ஐ கண்ணாடிக்கு அழுத்துகிறது. சில நிறுவல்களில், சிறந்த தொடர்புக்காக, சிறிய வெற்றிட பம்பைப் பயன்படுத்தி மூடியின் கீழ் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் பிபி சரி செய்யப்படுகிறது.

இரட்டை பக்க பலகையை வெளிப்படுத்தும் போது, ​​டோனருடன் கூடிய போட்டோமாஸ்கின் பக்கமானது (கரடுமுரடானது) PCB யின் சாலிடர் பக்கத்திற்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் எதிர் பக்கத்தில் பிரதிபலிக்கிறது (கூறுகள் வைக்கப்படும்). புகைப்பட டெம்ப்ளேட்டுகளை அச்சிடப்பட்ட பக்கத்துடன் ஒன்றோடொன்று வைத்து அவற்றை சீரமைப்பதன் மூலம், படத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பொருந்துகிறதா என சரிபார்க்கவும். இதற்காக, பின்னொளி அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவது வசதியானது, ஆனால் நீங்கள் சாளரத்தின் மேற்பரப்பில் புகைப்பட முகமூடிகளை இணைத்தால் அதை சாதாரண பகல் ஒளியுடன் மாற்றலாம். அச்சிடும்போது ஒருங்கிணைப்புத் துல்லியம் இழக்கப்பட்டால், இது துளைகளுடன் படம் சீரமைக்கப்படாமல் போகலாம்; ஃபிலிம்களை சராசரி பிழை மதிப்பின் மூலம் சீரமைக்க முயற்சிக்கவும், வயாஸ் பேட்களின் விளிம்புகளுக்கு அப்பால் நீட்டாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். ஃபோட்டோமாஸ்க்குகள் இணைக்கப்பட்டு சரியாக சீரமைக்கப்பட்டவுடன், தாளின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் (பலகை பெரியதாக இருந்தால், பின்னர் 3 பக்கங்களில்) விளிம்பிலிருந்து 10 மிமீ தொலைவில் இரண்டு இடங்களில் டேப் மூலம் PCB இன் மேற்பரப்பில் அவற்றை இணைக்கவும். தட்டு. ஸ்டேபிள்ஸ் மற்றும் பேப்பரின் விளிம்பிற்கு இடையில் இடைவெளி விடுவது முக்கியம், ஏனெனில்... இது படத்தின் விளிம்பில் சேதத்தைத் தடுக்கும். காகித கிளிப்களை நீங்களே பயன்படுத்துங்கள் சிறிய அளவு, காகித கிளிப்பின் தடிமன் PP ஐ விட மிகவும் தடிமனாக இல்லை என்பதை நீங்கள் காணலாம்.

பிபியின் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அம்பலப்படுத்துங்கள். பிசிபியை கதிர்வீச்சு செய்த பிறகு, ஃபோட்டோரெசிஸ்ட் படத்தில் நீங்கள் இடவியல் படத்தைப் பார்க்க முடியும்.

இறுதியாக, கண்களில் கதிர்வீச்சுக்கு குறுகிய வெளிப்பாடு தீங்கு விளைவிக்காது என்பதைக் குறிப்பிடலாம், ஆனால் ஒரு நபர் அசௌகரியத்தை உணரலாம், குறிப்பாக சக்திவாய்ந்த விளக்குகளைப் பயன்படுத்தும் போது. நிறுவல் சட்டத்திற்கு பிளாஸ்டிக்கை விட கண்ணாடியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, ஏனென்றால்... இது மிகவும் உறுதியானது மற்றும் தொடர்பில் விரிசல் ஏற்படுவதற்கு குறைவாகவே உள்ளது.

நீங்கள் UV விளக்குகள் மற்றும் வெள்ளை ஒளி குழாய்களை இணைக்கலாம். இரட்டை பக்க பலகைகளை தயாரிப்பதற்கு உங்களிடம் நிறைய ஆர்டர்கள் இருந்தால், இரட்டை பக்க வெளிப்பாடு அலகு வாங்குவது மலிவானதாக இருக்கும், அங்கு பிசிபிகள் இரண்டு ஒளி மூலங்களுக்கு இடையில் வைக்கப்படுகின்றன, மேலும் பிசிபியின் இருபுறமும் கதிர்வீச்சுக்கு வெளிப்படும். அதே நேரத்தில்.

வெளிப்பாடு

இந்த செயல்பாட்டைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், ஃபோட்டோரெசிஸ்ட்டை உருவாக்கும் போது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இந்த பொருள் PP இன் வெளிப்பாட்டிற்கு முற்றிலும் பொருந்தாது - தீர்வின் காஸ்டிசிட்டிக்கு கூடுதலாக, அதன் தீமைகள் வெப்பநிலை மற்றும் செறிவு மாற்றங்கள், அத்துடன் உறுதியற்ற தன்மை ஆகியவற்றிற்கு வலுவான உணர்திறன் அடங்கும். இந்த பொருள் முழு படத்தையும் உருவாக்க மிகவும் பலவீனமானது மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையை கலைக்க மிகவும் வலுவானது. அந்த. இந்த தீர்வைப் பயன்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை, குறிப்பாக அடிக்கடி வெப்பநிலை மாற்றங்கள் (கேரேஜ், கொட்டகை, முதலியன) ஒரு அறையில் உங்கள் ஆய்வகத்தை அமைத்தால்.

ஒரு டெவலப்பராக மிகவும் சிறந்தது சிலிசிக் அமில எஸ்டர் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வு, இது ஒரு திரவ செறிவு வடிவத்தில் விற்கப்படுகிறது. இதன் வேதியியல் கலவை Na 2 SiO 3 * 5H 2 O ஆகும். இந்த பொருள் அதிக எண்ணிக்கையிலான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அதில் பிபியை மிகைப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். நீங்கள் PP ஐ விட்டுவிட முடியாது நிலையான நேரம். வெப்பநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக அதன் பண்புகளை அரிதாகவே மாற்றுகிறது என்பதும் இதன் பொருள் - வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது சிதைவடையும் அபாயம் இல்லை. இந்த தீர்வு மிக நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அதன் செறிவு குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மாறாமல் இருக்கும்.

கரைசலில் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் சிக்கல் இல்லாததால், பிபியின் வளர்ச்சிக்கான நேரத்தைக் குறைக்க அதன் செறிவை அதிகரிக்க உங்களை அனுமதிக்கும். செறிவின் 1 பகுதியை 180 பாகங்கள் தண்ணீருடன் கலக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, அதாவது. 200 மில்லி தண்ணீரில் 1.7 கிராம் மட்டுமே உள்ளது. சிலிக்கேட், ஆனால் அதிக செறிவூட்டப்பட்ட கலவையை உருவாக்குவது சாத்தியமாகும், இதனால் அதிகப்படியான வெளிப்பாட்டின் போது மேற்பரப்பு அழிவின் ஆபத்து இல்லாமல் படம் 5 வினாடிகளில் தோன்றும், சோடியம் சிலிக்கேட்டை வாங்குவது சாத்தியமில்லை என்றால், நீங்கள் சோடியம் கார்பனேட் அல்லது பொட்டாசியம் கார்பனேட்டைப் பயன்படுத்தலாம். CO 3).

மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு ஃபெரிக் குளோரைடில் PP ஐ மூழ்கடிப்பதன் மூலம் வளர்ச்சி செயல்முறையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் - தாமிரம் உடனடியாக மங்கிவிடும், மேலும் படக் கோடுகளின் வடிவத்தை அறியலாம். இன்னும் பளபளப்பான பகுதிகள் இருந்தால் அல்லது கோடுகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளிகள் மங்கலாக இருந்தால், பலகையை துவைக்கவும், மேலும் சில நொடிகளுக்கு வளரும் கரைசலில் வைக்கவும். கரைப்பான் மூலம் அகற்றப்படாத, குறைந்த வெளிப்படும் PPயின் மேற்பரப்பில் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு எதிர்ப்பானது இருக்கக்கூடும். மீதமுள்ள படத்தை அகற்ற, பிசிபியை ஒரு காகித துண்டுடன் மெதுவாக துடைக்கவும், இது கடத்திகள் சேதமடையாமல் ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்றும் அளவுக்கு கடினமானது.

நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோலித்தோகிராஃபிக் வளரும் குளியல் அல்லது செங்குத்து மேம்பாட்டு தொட்டியைப் பயன்படுத்தலாம் - குளியல் வசதியானது, ஏனெனில் இது கரைசலில் இருந்து பிபியை அகற்றாமல் மேம்பாட்டு செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. தீர்வு வெப்பநிலை குறைந்தது 15 டிகிரி பராமரிக்கப்பட்டால், உங்களுக்கு சூடான குளியல் அல்லது தொட்டிகள் தேவையில்லை.

வளரும் தீர்வுக்கான மற்றொரு செய்முறை: 200 மில்லி "திரவ கண்ணாடி" எடுத்து, 800 மில்லி காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரைச் சேர்த்து கிளறவும். பின்னர் இந்த கலவையில் 400 கிராம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: உங்கள் கைகளால் திடமான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடைக் கையாளாதீர்கள்; சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தண்ணீரில் கரைந்தால், அதிக அளவு வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது, எனவே அது சிறிய பகுதிகளில் கரைக்கப்பட வேண்டும். தீர்வு மிகவும் சூடாக இருந்தால், தூள் மற்றொரு பகுதியை சேர்ப்பதற்கு முன் அதை குளிர்விக்க அனுமதிக்கவும். தீர்வு மிகவும் காஸ்டிக் ஆகும், எனவே அதனுடன் பணிபுரியும் போது பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிய வேண்டியது அவசியம். திரவ கண்ணாடி"சோடியம் சிலிக்கேட் கரைசல்" மற்றும் "முட்டை பாதுகாப்பவர்" என்றும் அறியப்படுகிறது. இது சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது வடிகால் குழாய்கள்மற்றும் எந்த வன்பொருள் கடையிலும் விற்கப்படுகிறது. திடமான சோடியம் சிலிக்கேட்டை கரைப்பதன் மூலம் இந்த தீர்வை உருவாக்க முடியாது. மேலே விவரிக்கப்பட்ட வளரும் தீர்வு செறிவு அதே தீவிரம் உள்ளது, எனவே அது நீர்த்த வேண்டும் - பயன்படுத்தப்படும் எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்பநிலை பொறுத்து, செறிவு 1 பகுதியாக தண்ணீர் 4-8 பாகங்கள்.

பொறித்தல்

பொதுவாக, ஃபெரிக் குளோரைடு ஒரு எச்சனாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள், ஆனால் இது பெற எளிதானது மற்றும் பெரும்பாலான ஒப்புமைகளை விட மிகவும் மலிவானது. ஃபெரிக் குளோரைடு உட்பட எந்த உலோகத்தையும் விஷமாக்கும் துருப்பிடிக்காத இரும்புகள்எனவே, ஊறுகாய் கருவிகளை நிறுவும் போது, ​​பிளாஸ்டிக் அல்லது பீங்கான் வீயர், பிளாஸ்டிக் திருகுகள் மற்றும் திருகுகள், மற்றும் போல்ட் எந்த பொருட்களை இணைக்கும் போது, ​​அவர்களின் தலைகள் ஒரு சிலிக்கான் ரப்பர் முத்திரை வேண்டும். உங்களிடம் உலோகக் குழாய்கள் இருந்தால், அவற்றை பிளாஸ்டிக் மூலம் பாதுகாக்கவும் (புதிய வடிகால் நிறுவும் போது, ​​வெப்ப-எதிர்ப்பு பிளாஸ்டிக்கைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது). கரைசலின் ஆவியாதல் பொதுவாக மிகவும் தீவிரமாக ஏற்படாது, ஆனால் குளியல் அல்லது தொட்டி பயன்பாட்டில் இல்லாதபோது, ​​அவற்றை மூடுவது நல்லது.

ஃபெரிக் குளோரைடு ஹெக்ஸாஹைட்ரேட்டைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இது மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளது மற்றும் தூள் அல்லது துகள் வடிவில் விற்கப்படுகிறது. ஒரு தீர்வைப் பெற, அவை வெதுவெதுப்பான நீரில் ஊற்றப்பட்டு முற்றிலும் கரைக்கும் வரை கிளற வேண்டும். ஒரு டீஸ்பூன் டேபிள் உப்பை கரைசலில் சேர்ப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பார்வையில் இருந்து உற்பத்தியை கணிசமாக மேம்படுத்தலாம். சில நேரங்களில் நீரிழப்பு ஃபெரிக் குளோரைடு காணப்படுகிறது, இது பழுப்பு-பச்சை துகள்களாகத் தோன்றும். முடிந்தால் இந்த பொருளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.இது கடைசி முயற்சியாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட முடியும், ஏனென்றால்... தண்ணீரில் கரைந்தால், அது அதிக அளவு வெப்பத்தை வெளியிடுகிறது. அதிலிருந்து ஒரு செதுக்கல் கரைசலை உருவாக்க நீங்கள் இன்னும் முடிவு செய்தால், எந்த சூழ்நிலையிலும் தூளை தண்ணீரில் நிரப்பவும். துகள்கள் மிகவும் கவனமாகவும் படிப்படியாகவும் தண்ணீரில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக வரும் ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசல் எதிர்ப்பை முழுமையாக பொறிக்கவில்லை என்றால், சிறிது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தைச் சேர்த்து 1-2 நாட்களுக்கு விடவும்.

தீர்வுகளுடன் அனைத்து கையாளுதல்களும் மிகவும் கவனமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இரண்டு வகையான எச்சன்ட்களையும் தெறிக்க அனுமதிக்கக் கூடாது, ஏனெனில் அவற்றைக் கலப்பது ஒரு சிறிய வெடிப்பை ஏற்படுத்தலாம், இதனால் கொள்கலனில் இருந்து திரவம் தெறித்து உங்கள் கண்களில் அல்லது உங்கள் ஆடைகளின் மீது வரலாம், இது ஆபத்தானது. எனவே, வேலை செய்யும் போது கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணிந்து, உங்கள் தோலுடன் தொடர்பு கொண்ட எந்த கசிவுகளையும் உடனடியாக கழுவவும்.

நீங்கள் தொழில்முறை அடிப்படையில் PCB ஐ உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் என்றால், நேரம் பணம் இருக்கும், செயல்முறையை விரைவுபடுத்த சூடான ஊறுகாய் தொட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். புதிய சூடான FeCl உடன், 30-50 டிகிரி தீர்வு வெப்பநிலையில் 5 நிமிடங்களில் PP முற்றிலும் பொறிக்கப்படும். இதன் விளைவாக சிறந்த விளிம்பு தரம் மற்றும் மிகவும் சீரான பட வரி அகலம். சூடான குளியல் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஒரு கொள்கலனில் ஊறுகாய் தட்டு வைக்கலாம் பெரிய அளவுசூடான நீரில் நிரப்பப்பட்டது.

கரைசலை குமிழியாக்க காற்றுடன் கூடிய கன்டெய்னரை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லை எனில், பொறிப்பதை உறுதிசெய்ய அவ்வப்போது பலகையை நகர்த்த வேண்டும்.

டின்னிங்

சாலிடரிங் வசதிக்காக PP இன் மேற்பரப்பில் டின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலோகமயமாக்கல் செயல்பாடு தாமிரத்தின் மேற்பரப்பில் தகரத்தின் மெல்லிய அடுக்கை (2 மைக்ரான்களுக்கு மேல் இல்லை) வைப்பதைக் கொண்டுள்ளது.

உலோகமயமாக்கல் தொடங்குவதற்கு முன் PP இன் மேற்பரப்பு தயாரிப்பு ஒரு மிக முக்கியமான படியாகும். முதலில், நீங்கள் எஞ்சியிருக்கும் ஒளிச்சேர்க்கையை அகற்ற வேண்டும், இதற்காக நீங்கள் சிறப்பு துப்புரவு தீர்வுகளைப் பயன்படுத்தலாம். எதிர்ப்பை அகற்றுவதற்கான பொதுவான தீர்வு KOH அல்லது NaOH இன் மூன்று சதவீத தீர்வு ஆகும், இது 40 - 50 டிகிரிக்கு சூடேற்றப்படுகிறது. பலகை இந்த கரைசலில் மூழ்கி, சிறிது நேரம் கழித்து செப்பு மேற்பரப்பில் இருந்து ஒளிச்சேர்க்கை உரிக்கப்படுகிறது. வடிகட்டிய பிறகு, தீர்வு மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம். மற்றொரு செய்முறையானது மெத்தனால் (மெத்தில் ஆல்கஹால்) பயன்படுத்துகிறது. சுத்தம் செய்வது பின்வருமாறு செய்யப்படுகிறது: பிசிபியை கிடைமட்டமாகப் பிடித்து, சில துளிகள் மெத்தனால் மேற்பரப்பில் விடவும், பின்னர், பலகையை சற்று சாய்த்து, முழு மேற்பரப்பிலும் ஆல்கஹால் சொட்டுகளை பரப்ப முயற்சிக்கவும். சுமார் 10 வினாடிகள் காத்திருந்து, பலகையை ஒரு துடைக்கும் துணியால் துடைக்கவும்; பின்னர் PP இன் மேற்பரப்பை கம்பி கம்பளி மூலம் துடைக்கவும் (இது ஒரு சிறந்த முடிவைக் கொடுக்கும் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம்அல்லது சிராய்ப்பு உருளைகள்) நீங்கள் ஒரு பளபளப்பான மேற்பரப்பை அடையும் வரை, கடற்பாசி மூலம் எஞ்சியிருக்கும் துகள்களை அகற்ற துணியால் துடைக்கவும், உடனடியாக பலகையை டின்னிங் கரைசலில் வைக்கவும். சுத்தம் செய்த பிறகு பலகையின் மேற்பரப்பை உங்கள் விரல்களால் தொடாதீர்கள். சாலிடரிங் செயல்பாட்டின் போது, ​​உருகிய சாலிடரால் தகரம் ஈரமாகலாம். அமிலம் இல்லாத ஃப்ளக்ஸ்கள் கொண்ட மென்மையான சாலிடர்களுடன் சாலிடர் செய்வது நல்லது. தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தால், உருவாக்கப்பட்ட காப்பர் ஆக்சைடை அகற்ற பலகை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்: ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் 5% கரைசலில் 2-3 வினாடிகள், அதைத் தொடர்ந்து ஓடும் நீரில் கழுவவும். . இதற்காக, ரசாயன டின்னிங் செய்வது மிகவும் எளிது; ஒரு செப்பு பூச்சு மேற்பரப்பில் தகரம் வெளியீடு ஒரு தகரம் உப்பு கரைசலில் மூழ்கும்போது ஏற்படுகிறது, இதில் தாமிரத்தின் திறன் பூச்சுப் பொருளை விட எலக்ட்ரோநெக்டிவ் ஆகும். தகரம் உப்பு கரைசலில் சிக்கலான சேர்க்கையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் விரும்பிய திசையில் ஆற்றலில் மாற்றம் எளிதாக்கப்படுகிறது - தியோகார்பமைடு (தியோரியா), ஒரு கார உலோக சயனைடு. இந்த வகை தீர்வு பின்வரும் கலவை (g/l):

மேலே உள்ளவற்றில், தீர்வுகள் 1 மற்றும் 2 மிகவும் பொதுவானவை. கவனம்!பொட்டாசியம் சயனைடு கரைசல் மிகவும் விஷமானது!

சில நேரங்களில் 1 தீர்வுக்கு ஒரு சர்பாக்டான்டாகப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது சவர்க்காரம் 1 மில்லி/லி அளவில் "முன்னேற்றம்". தீர்வு 2 இல் 2-3 கிராம்/லி பிஸ்மத் நைட்ரேட்டைச் சேர்ப்பது 1.5% வரை பிஸ்மத் கொண்ட ஒரு அலாய் படிவதற்கு வழிவகுக்கிறது, இது பூச்சுகளின் சாலிடரபிலிட்டியை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பல மாதங்களுக்கு பராமரிக்கிறது. மேற்பரப்பைப் பாதுகாக்க, ஃப்ளக்சிங் கலவைகளின் அடிப்படையில் ஏரோசல் ஸ்ப்ரேக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உலர்த்திய பிறகு, பணிப்பகுதியின் மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வார்னிஷ் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தைத் தடுக்கும் ஒரு வலுவான, மென்மையான படத்தை உருவாக்குகிறது. அத்தகைய பிரபலமான பொருட்களில் ஒன்று க்ராமோலின் "SOLDERLAC" ஆகும். கூடுதல் வார்னிஷ் அகற்றுதல் இல்லாமல் சிகிச்சை மேற்பரப்பில் நேரடியாக அடுத்தடுத்த சாலிடரிங் நடைபெறுகிறது. சாலிடரிங் குறிப்பாக முக்கியமான நிகழ்வுகளில், வார்னிஷ் ஆல்கஹால் கரைசலுடன் அகற்றப்படலாம்.

செயற்கை டின்னிங் தீர்வுகள் காலப்போக்கில் மோசமடைகின்றன, குறிப்பாக காற்றில் வெளிப்படும் போது. எனவே, உங்களிடம் வழக்கமாக பெரிய ஆர்டர்கள் இல்லையென்றால், ஒரு சிறிய அளவு கரைசலை ஒரே நேரத்தில் தயாரிக்க முயற்சிக்கவும், தேவையான அளவு பிபியை டின்னிங் செய்ய போதுமானது, மீதமுள்ள கரைசலை மூடிய கொள்கலனில் சேமிக்கவும் (புகைப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாட்டில்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தவும் , இது காற்று வழியாக செல்ல அனுமதிக்காது). தீர்வை மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பதும் அவசியம், இது பொருளின் தரத்தை பெரிதும் மோசமாக்கும். ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப செயல்பாட்டிற்கு முன்பும் பணிப்பகுதியை நன்கு சுத்தம் செய்து உலர வைக்கவும். இந்த நோக்கத்திற்காக நீங்கள் ஒரு சிறப்பு தட்டு மற்றும் இடுக்கி வைத்திருக்க வேண்டும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கருவிகளும் நன்கு சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்.

டின்னிங்கிற்கான மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எளிமையான உருகும் குறைந்த உருகும் கலவையாகும் - "ரோஸ்" (தகரம் - 25%, ஈயம் - 25%, பிஸ்மத் - 50%), இதன் உருகும் புள்ளி 130 C o ஆகும். இடுக்கிகளைப் பயன்படுத்தி, பலகையை 5-10 வினாடிகளுக்கு திரவ உருகும் மட்டத்தின் கீழ் வைக்கவும், அதை அகற்றிய பின், அனைத்து செப்பு மேற்பரப்புகளும் சமமாக மூடப்பட்டிருக்கிறதா என்று சரிபார்க்கவும். தேவைப்பட்டால், அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. உருகியதிலிருந்து பலகையை அகற்றிய உடனேயே, அது ஒரு ரப்பர் ஸ்க்யூஜியைப் பயன்படுத்தி அல்லது போர்டின் விமானத்திற்கு செங்குத்தாக ஒரு திசையில் கூர்மையாக குலுக்கி, அதை கவ்வியில் வைத்திருக்கும். ரோஸ் கலவையின் எச்சங்களை அகற்ற மற்றொரு வழி, அதை ஒரு அடுப்பில் சூடாக்கி குலுக்கல். மோனோ-தடிமன் பூச்சு அடைய அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் செய்யப்படலாம். சூடான உருகலின் ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் தடுக்க, நைட்ரோகிளிசரின் கரைசலில் சேர்க்கப்படுகிறது, இதனால் அதன் நிலை 10 மிமீ உருகலை உள்ளடக்கியது. அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, ஓடும் நீரில் கிளிசரின் இருந்து பலகை கழுவப்படுகிறது.

கவனம்!இந்த செயல்பாடுகள் அதிக வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படும் நிறுவல்கள் மற்றும் பொருட்களுடன் வேலை செய்வதை உள்ளடக்கியது, எனவே தீக்காயங்களைத் தடுக்க பாதுகாப்பு கையுறைகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் கவசங்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். டின்-லீட் அலாய் மூலம் டின்னிங்கின் செயல்பாடு இதே வழியில் தொடர்கிறது, ஆனால் உருகலின் அதிக வெப்பநிலை கைவினைஞர் உற்பத்தி நிலைமைகளில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

மூன்று பாத்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவல்: ஒரு சூடான ஊறுகாய் குளியல், ஒரு குமிழி குளியல் மற்றும் வளரும் தட்டு. குறைந்தபட்ச உத்தரவாதமாக: ஒரு பொறித்தல் குளியல் மற்றும் பலகைகளை கழுவுவதற்கான கொள்கலன். பலகைகளை உருவாக்குவதற்கும் டின்னிங் செய்வதற்கும் புகைப்பட குளியல் பயன்படுத்தப்படலாம்.
- பல்வேறு அளவுகளில் டின்னிங் தட்டுகளின் தொகுப்பு
- பிபி அல்லது சிறிய கில்லட்டின் கத்தரிக்கோலுக்கான கில்லட்டின்.
- துளையிடும் இயந்திரம், கால் மிதியுடன்.

நீங்கள் சலவை குளியல் எடுக்க முடியாவிட்டால், பலகைகளைக் கழுவுவதற்கு கையால் பிடிக்கப்பட்ட தெளிப்பானைப் பயன்படுத்தலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, பூக்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்கு).

சரி, அவ்வளவுதான். நீங்கள் வெற்றிகரமாக தேர்ச்சி பெற விரும்புகிறோம் இந்த நுட்பம்மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் சிறந்த முடிவுகளைப் பெறுங்கள்.