ஸ்பீக்கர் பழுது நீங்களே செய்யுங்கள். ஸ்பீக்கர் பழுது. ஆரம்பநிலைக்கான உதவிக்குறிப்புகள். பேச்சாளர் நிலையை கண்டறிதல்

விரிவான விளக்கம்நடுத்தர மற்றும் உயர் சக்தி ஒலிபெருக்கிகளை கண்டறிதல் மற்றும் சரிசெய்தல். ஸ்பீக்கர்களை பழுதுபார்க்க விரும்புவோர் மற்றும் முறுக்கு மற்றும் சாலிடரிங் திறன் கொண்டவர்களுக்காக கட்டுரை எழுதப்பட்டது.
நான் 15 ஆண்டுகளாக ஸ்பீக்கர்களை பழுதுபார்த்து வருகிறேன், மேலும் பெற்ற திறன்களையும் நுட்பங்களையும் டேட்டாகோரியன்களுக்கு வழங்க விரும்புகிறேன்.
இல்லாததற்கு மன்னிக்கவும் விரிவான புகைப்படங்கள்செயல்முறை, அனைத்து உபகரணங்கள் மற்றும் வேலை இப்போது கடந்த ஒரு விஷயம். உங்கள் ஸ்பீக்கர் சிணுங்குகிறதா அல்லது ஒலிப்பதை நிறுத்திவிட்டதா, அதை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறீர்களா? முதல் - நோய் கண்டறிதல்.ஸ்பீக்கரை அகற்றி, டெர்மினல்களில் இருந்து கம்பிகளைத் துண்டிக்கிறோம், முன்பு துருவமுனைப்பைக் குறித்தோம். எதிர்காலத்தில், நாங்கள் இந்த விதியை கடைபிடிக்கிறோம்: நாம் பிரித்தெடுக்கும், வரைய அல்லது புகைப்படம் எடுக்கும் அனைத்தும் நிறைய உதவும்.

சாதனத்துடன் முறுக்கு எதிர்ப்பை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம். இங்கே மூன்று சாத்தியமான விருப்பங்கள் உள்ளன.
1) முறிவு.
2) பெயரளவு எதிர்ப்பு.
3) குறைக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு.

இப்போது இரண்டாவது காசோலை.ஸ்பீக்கரை காந்தத்தின் மீது வைத்து, டிஃப்பியூசரை மெதுவாக மேலும் கீழும் நகர்த்தவும். நீங்கள் சலசலக்கும் சத்தம் அல்லது கிரீக் சத்தம் கேட்டால், அல்லது எந்த அசைவும் இல்லை என்றால், ஸ்பீக்கரை பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.

அரைத்தல் இல்லை என்றால், மற்றும் முறுக்கு உடைந்துவிட்டது - நீங்கள் டெர்மினல்களில் இருந்து முறுக்கு சாலிடரிங் வரை நெகிழ்வான கம்பிகளின் கடத்துத்திறனை சரிபார்க்க வேண்டும். அவை செப்பு இழைகளுடன் பின்னிப் பிணைந்த நூல்களால் ஆனவை, அவை காலப்போக்கில் உடைந்து போகின்றன. ஸ்பீக்கரை பிரிக்காமல் எம்.ஜி. டி.எஃப். அதிகப்படியான சாலிடரை அகற்ற பொருத்தமான பகுதி அல்லது பின்னப்பட்ட டேப்.
நாங்கள் கம்பிகளை சாலிடர் செய்கிறோம், இதனால் டிஃப்பியூசர் நகரும் போது அவை நீட்டப்படாது மற்றும் அதைத் தொடாதே. சாலிடரிங் பகுதியை மொமென்ட் பசை மூலம் ஒட்டுகிறோம்.

ஸ்பீக்கரை பிரிக்க வேண்டும் என்றால், டெர்மினல்களில் இருந்து கம்பிகளைத் துண்டித்து, ஸ்பீக்கரை காந்தத்தின் மீது வைத்து, அசிட்டோனில் நனைத்த ஸ்வாப்பைப் பயன்படுத்தி, பாதுகாப்புத் தொப்பியைச் சுற்றியுள்ள பசையை மென்மையாக்கவும், கூர்மையான ஸ்கால்பெல் மூலம் அதைத் துடைத்து அகற்றவும். அதே முறையைப் பயன்படுத்தி, டிஃப்பியூசரின் வெளிப்புற விளிம்பையும், சென்ட்ரிங் வாஷரின் வெளிப்புற விளிம்பையும் உரிக்கவும். சிதைவு இல்லாமல் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி டிஃப்பியூசரை கவனமாக வெளியே இழுக்கவும்.

ஸ்பீக்கரின் சீரமைப்பைத் தொந்தரவு செய்யாதபடி, டிஃப்பியூசர் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷரில் இருந்து சுருள் சட்டத்தை அவிழ்க்க நான் பரிந்துரைக்கவில்லை.

ரிவைண்ட் செய்ய, நீங்கள் ஒரு எளிய சாதனத்தை இணைக்க வேண்டும், இதன் அமைப்பு உருவத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. மிகவும் கடினமான பகுதி ரீல் மாண்ட்ரல் ஆகும். இதைச் செய்ய, நீங்கள் ஒரு டர்னரைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். மாண்ட்ரல் நீளம் 100-150 மிமீ, பொருள் - எந்த உலோகம்.

சுருளின் உள் விட்டத்தை அளவிடவும் (x). ஸ்பூல் மாண்ட்ரலின் ஒரு விளிம்பில் x+0.5mm மற்றும் மறுமுனையில் x-0.5mm விட்டம் இருக்க வேண்டும்.
பெரிய முனையில் 3.2 மிமீ துளை துளைத்து, கைப்பிடியை இணைக்க M4 நூலை வெட்டுகிறோம்.
ஸ்டுடுக்கான துளை வழியாக 6.5 மிமீ துளையிடவும். மாண்டலின் மேற்பரப்பு மணல் அள்ளப்பட வேண்டும்.

இப்போது நீங்கள் முறுக்க ஆரம்பிக்கலாம். எங்களுக்கு ஆல்கஹால் அடிப்படையிலான பசை தேவைப்படும், எடுத்துக்காட்டாக, BF-2 அல்லது BF-6, MBM மின்தேக்கியிலிருந்து காகிதம், கம்பி மற்றும் நிறைய பொறுமை.

நாங்கள் மதுவுடன் பசையை நீர்த்துப்போகச் செய்கிறோம். சென்ட்ரிங் வாஷரை ஒரு ஊசியால் துளைத்து, முறுக்கு கம்பியை திரித்து, நெகிழ்வான கம்பியில் சாலிடர் செய்கிறோம். சாலிடரிங் புள்ளியிலும், முறுக்கு, ஒட்டும் காகிதத் துண்டுகளின் தொடக்கத்திலும் கம்பியை சரிசெய்கிறோம்.
சுருள் சட்டகம் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தால், அடுக்குகளை ஒன்றுடன் ஒன்று இல்லாமல் மின்தேக்கி காகிதத்தின் ஒரு அடுக்குடன் ஒட்டுகிறோம். நாங்கள் கம்பி திருப்பத்தை திருப்புகிறோம், முறுக்கு முன் மற்றும் அதன் மேல் ஒட்டுகிறோம். உங்கள் விரலால் அதிகப்படியான பசையை அகற்றவும். நாங்கள் அதை இறுக்கமாக அல்ல, இறுக்கமாக வீச முயற்சிக்கிறோம்.

முதல் அடுக்கில், அடுக்குகளை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்க்காமல் மின்தேக்கியிலிருந்து காகிதத்தை ஒட்டுகிறோம் மற்றும் அதே படிகளைச் செய்கிறோம் பின்னோக்கு வரிசை. முறுக்கு தயாராகி, டெர்மினல்களுக்கு கரைக்கப்படும் போது, ​​அவற்றை உலர்த்துவதற்கு 1-2 ஆம்ப்ஸ் மின்னோட்டத்துடன் 4-5 வோல்ட் சக்தி மூலத்துடன் இணைக்க வேண்டும். முறுக்கு 50-60 டிகிரி வரை வெப்பமடையும், பசை காய்ந்து கடினமாகிவிடும், சுருள் சிறிது விரிவடையும். இது மாண்டரலில் இருந்து எளிதாக அகற்ற உதவும்.

ஸ்பீக்கர் இடைவெளியில் சுருளின் இலவச இயக்கத்தை நாங்கள் சரிபார்த்து, சட்டசபையைத் தொடங்குகிறோம்.
நாம் சுருளை மையத்தில் சரியாக சீரமைக்க வேண்டும். இதைச் செய்ய 2 வழிகள் உள்ளன.
1) புகைப்படப் படம் அல்லது எக்ஸ்ரே படத்தால் செய்யப்பட்ட ஸ்பேசரை இடைவெளியில் வைக்கவும்.
2) சுருளில் 2-3 வோல்ட் சிறிய நிலையான மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், இதனால் அது சிறிது உள்நோக்கி இழுக்கப்படும்.

டிஃப்பியூசரின் வெளிப்புற விளிம்பிலும், சென்ட்ரிங் வாஷரின் வெளிப்புற விளிம்பிலும் மொமண்ட் க்ளூவின் ஒரு அடுக்கைப் பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் டிஃப்பியூசரை சிதைவு இல்லாமல் செங்குத்தாக கீழே இறக்கி, ரேடியல் இடப்பெயர்ச்சி இல்லாமல் அழுத்தவும். நீங்கள் ஸ்பீக்கரை ஒரு தட்டையான மேசையில் திருப்பலாம், மேலும் பசை காய்ந்தவுடன், கம்பிகளை டெர்மினல்களுக்கு சாலிடர் செய்யலாம்.

பசை காய்ந்த பிறகு, கேஸ்கெட்டை அகற்றி, ஸ்பீக்கர் இடைவெளியில் சுருளின் இலவச இயக்கத்தை சரிபார்க்கவும்.
எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தால், பாதுகாப்பு தொப்பியை ஒட்டவும் மற்றும் முடிவை அனுபவிக்கவும்!

உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி!

இன்றைக்கு வீசிங் ஸ்பீக்கரை வெறுமனே தூக்கி எறியும் நல்ல ஒலியை விரும்புபவர்களின் எண்ணிக்கை குறையவில்லை! அதே நேரத்தில், ஒரு அனலாக் விலை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தொகையாக இருக்கலாம். ஸ்பீக்கரை சரிசெய்ய, சரியான இடத்தில் இருந்து வளரும் கைகளைக் கொண்ட எவருக்கும் பின்வருபவை உதவும் என்று நினைக்கிறேன்.

கிடைக்கும் - வடிவமைப்பு சிந்தனையின் அதிசயம், இது ஒரு காலத்தில் S-30 (10AC-222) நெடுவரிசையாக இருந்தது, இப்போது ஆட்டோசப்களில் ஒன்றின் செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது. பிறழ்வுக்கு ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, நோயாளி நோயின் அறிகுறிகளைக் காட்டத் தொடங்கினார் - அவர் பாஸ் வரிகளைப் பயிற்சி செய்யும் போது வெளிப்புற ஒலிகளை உருவாக்கினார், மேலும் சிறிது மூச்சுத்திணறினார். பிரேத பரிசோதனை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

திறந்த பிறகு கடவுளின் ஒளிநோயாளியின் உடலில் இருந்து நோயுற்ற உறுப்பு அகற்றப்பட்டது - 1986 இல் தயாரிக்கப்பட்ட 25GDN-1-4 வூஃபர். உறுப்புக்கு தெளிவாக அறுவை சிகிச்சை தேவை - நீங்கள் டிஃப்பியூசரை மெதுவாக அழுத்தியபோது, ​​​​ஒரு வெளிப்புற ஒலி கேட்டது (அமைதியான கிளிக் போன்றது), மற்றும் பல்வேறு டோன்களுடன் (nchtoner நிரலால் தயாரிக்கப்பட்டது) ஒலிக்கும்போது, ​​தெளிவாகக் கேட்கக்கூடிய அரிப்பு-கிராக்லிங் ஒலி கேட்டது. டிஃப்பியூசரின் பெரிய பக்கவாதம் மற்றும் அதி-குறைவான (5-15 ஹெர்ட்ஸ்) ) அதிர்வெண்களைப் பயன்படுத்தும் போது. இந்த உறுப்பை ட்ரெபனேட் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது

முதலில், நோயாளியின் நெகிழ்வான ஈயக் கம்பிகள் விற்கப்படாமல் இருந்தன (தொடர்புப் பட்டைகளின் பக்கத்திலிருந்து)

பின்னர், ஒரு கரைப்பான் (646 அல்லது "தருணம்" போன்ற பசையைக் கரைக்கும் திறன் கொண்ட வேறு ஏதேனும்), ஊசியுடன் ஒரு சிரிஞ்சைப் பயன்படுத்தி, தூசி தொப்பி மற்றும் டிஃப்பியூசரை ஒன்றாக ஒட்டப்பட்ட இடம் (சுற்றளவு முழுவதும்) ஈரப்படுத்தப்பட்டது ...

மையப்படுத்தும் வாஷர் டிஃப்பியூசரில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் இடம் (சுற்றளவில்)...

டிஃப்பியூசர் ஹோல்டர் கூடையுடன் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் இடம் (மீண்டும் சுற்றளவைச் சுற்றி)

முந்தைய மூன்று படிகள் (கரைப்பான் உறிஞ்சப்பட்டு/ஆவியாக்கப்பட்டதால்) அவ்வப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஸ்பீக்கர் சுமார் 15 நிமிடங்கள் இந்த நிலையில் விடப்பட்டது.

கவனம்! கரைப்பான் வேலை செய்யும் போது, ​​நீங்கள் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை கவனிக்க வேண்டும் - தோல் (ரப்பர் கையுறைகள் வேலை!) மற்றும் சளி சவ்வுகள் தொடர்பு தவிர்க்க! சாப்பிடவோ புகைபிடிக்கவோ வேண்டாம்! நன்கு காற்றோட்டமான பகுதியில் வேலை செய்யுங்கள்!

ஈரமாக்கும் போது, ​​சுருள் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷர் ஒட்டப்பட்ட இடத்தில், கரைப்பான் சிறிதளவு பயன்படுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்!

கரைப்பான் வகை மற்றும் காற்றின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து, மேற்கூறிய செயல்களின் 10-15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு கூர்மையான பொருளைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் தூசி தொப்பியை கவனமாக அலசலாம் மற்றும் அதை அகற்றலாம். தொப்பி மிக எளிதாக வெளியேற வேண்டும் அல்லது மிகக் குறைந்த எதிர்ப்பை வழங்க வேண்டும். நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க சக்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், கரைப்பான் மூலம் அதன் விளிம்புகளை நனைத்து, காத்திருப்பதன் மூலம் செயல்பாட்டை மீண்டும் செய்யவும்!

தொப்பியைத் தோலுரித்த பிறகு, மீதமுள்ள கரைப்பானை சுருள் மாண்ட்ரலுக்கு அருகிலுள்ள இடைவெளியில் இருந்து கவனமாக ஊற்றவும் (நோயாளியைத் திருப்புவதன் மூலம்).

இந்த நேரத்தில் சென்ட்ரிங் வாஷர் வர நேரம் உள்ளது. கவனமாக, எந்த முயற்சியும் இல்லாமல், டிஃப்பியூசர் ஹோல்டர் கூடையிலிருந்து பிரிக்கவும். தேவைப்பட்டால், கரைப்பான் மூலம் ஒட்டும் பகுதியை மீண்டும் ஈரப்படுத்தவும்.

டிஃப்பியூசர் ஹோல்டரில் டிஃப்பியூசர் ஒட்டப்பட்ட இடத்தை நாங்கள் ஈரப்படுத்துகிறோம். நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ... நாங்கள் அதை மீண்டும் ஈரப்படுத்தி மீண்டும் காத்திருக்கிறோம் ... 10 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் டிஃப்பியூசரை உரிக்க முயற்சி செய்யலாம். வெறுமனே, இது டிஃப்பியூசர் ஹோல்டரிலிருந்து (சுருள் மற்றும் மையப்படுத்தும் வாஷருடன்) சிரமமின்றி பிரிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் சில நேரங்களில் அவருக்கு ஒரு சிறிய உதவி தேவைப்படுகிறது (முக்கிய விஷயம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்! ரப்பர் சஸ்பென்ஷனை சேதப்படுத்தாதே!!!)

நாங்கள் பழைய பசையிலிருந்து ஒட்டும் பகுதிகளை சுத்தம் செய்து, பிரிக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கரை உலர்த்துகிறோம். ஒரு தவறைக் கண்டறிய, பிரிக்கப்பட்ட நோயாளியை நாங்கள் பரிசோதிக்கிறோம். ரீலைப் பார்ப்போம். அதில் சிராய்ப்புகள் அல்லது தளர்வான நூல்கள் இல்லை என்றால், அதை அப்படியே விட்டுவிடுகிறோம். ஒரு நூல் வெளியேறியதும், அதை மீண்டும் ஒட்டவும். மெல்லிய அடுக்குபசை BF-2.

விநியோக கம்பிகள் டிஃப்பியூசருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை நாங்கள் கவனமாக ஆய்வு செய்கிறோம். எனவே அது - நோயாளி ஒரு பெரிய டிஃப்பியூசர் பக்கவாதம் கொண்ட பழைய ஸ்பீக்கர்களில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான செயலிழப்பு உள்ளது. இணைப்புப் புள்ளியில் சப்ளை வயர் உடைந்துவிட்டது/உடைந்துவிட்டது. மையத்தில் ஓடும் ஒரு நூலில் எல்லாம் தொங்கும்போது என்ன வகையான தொடர்பு பற்றி பேசலாம்!

செம்பு "டெண்ட்ரில்ஸ்" கவனமாக வளைக்க...

மற்றும் விநியோக கம்பியை அவிழ்த்து விடுங்கள்.

இரண்டாவது பரிவர்த்தனைக்கான அறுவை சிகிச்சையை நாங்கள் மீண்டும் செய்கிறோம் (அவர் உயிருடன் இருந்தாலும் - நோயைத் தடுப்பது எளிது!)

பிரேக் பாயின்ட்டில் சப்ளை வயர்களை துண்டித்தோம்...

இதன் விளைவாக வரும் முனைகளை நாங்கள் டின் செய்கிறோம் (நிச்சயமாக, நாங்கள் முதலில் ரோசினைப் பயன்படுத்துகிறோம்). இங்கே கவனிப்பு தேவை! குறைந்த அளவு உருகும் சாலிடரைப் பயன்படுத்தவும் - சாலிடர் ஒரு கடற்பாசி போல வயரிங் மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது!

வயரிங் இடத்தில் கவனமாக சாலிடர், செப்பு "டெண்ட்ரில்ஸ்" வளைந்து மற்றும் பசை (தருணம், BF-2) உடன் ஒட்டவும், அங்கு வயரிங் டிஃப்பியூசருடன் இணைக்கிறது. நினைவில் கொள்வோம் - நீங்கள் இணைக்கும் "ஆன்டெனாவிற்கு" கம்பிகளை சாலிடர் செய்ய முடியாது! இல்லையெனில், பத்து ஆண்டுகளில் மீண்டும் எப்படி வயரிங் மாற்ற முடியும்?

பேச்சாளரைக் கூட்டுதல். டிஃப்பியூசர் ஹோல்டரில் அனைத்து "உபகரணங்களுடனும்" டிஃப்பியூசரை வைக்கிறோம், அவை இணைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு வயரிங் திசைதிருப்பல். சரியான துருவமுனைப்பைச் சரிபார்க்கிறோம் - 1.5V AA பேட்டரியை டெர்மினல்களுடன் இணைக்கும்போது, ​​​​“+” பேட்டரியை “+” ஸ்பீக்கருடன் இணைக்கும்போது, ​​​​டிஃப்பியூசர் கூடையிலிருந்து “குதிக்கும்”. நாங்கள் டிஃப்பியூசரை வைக்கிறோம், அதன் "+" சப்ளை வயர் ஸ்பீக்கர் கூடையில் "+" குறியில் இருக்கும்.

நாங்கள் முன்னணி கம்பிகளை தொடர்பு பட்டைகளுக்கு சாலிடர் செய்கிறோம். கம்பிகளின் நீளம் கிட்டத்தட்ட அரை சென்டிமீட்டர் குறைந்துள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்க. எனவே, நாங்கள் அவற்றை தொழிற்சாலையில் இருந்ததைப் போல அல்ல - தட்டில் உள்ள துளைக்கு, ஆனால் குறைந்தபட்ச விளிம்புடன், நீளத்தை பராமரிக்க.

ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் (அல்லது தடிமனான காகிதம்) பயன்படுத்தி டிஃப்பியூசரை அதன் கூடையில் மையப்படுத்துகிறோம், அதை மையத்திற்கும் சுருளுக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளியில் வைக்கிறோம். அதே இடைவெளியை பராமரிக்க சுற்றளவைச் சுற்றி மையப்படுத்தலை சமமாக வைப்பதே முக்கிய விதி. மையப்படுத்தலின் அளவு (அல்லது தடிமன்) டிஃப்பியூசர் வெளியில் சற்று நீண்டிருக்கும் போது, ​​அது சுதந்திரமாக அதன் மீது தங்கும் மற்றும் உள்நோக்கி விழாமல் இருக்க வேண்டும். 25GDN-1-4 ஸ்பீக்கருக்கு, புகைப்படத் திரைப்படத்தின் 4 துண்டுகள், ஒருவருக்கொருவர் முன் ஜோடிகளாக வைக்கப்பட்டுள்ளன, இது போதுமானது. ஸ்பீக்கரை டிஃப்பியூசரில் வைத்தால் அது குறுக்கிடாத வகையில் புகைப்படத் திரைப்படத்தின் நீளம் இருக்க வேண்டும். எதற்கு - கீழே படிக்கவும். டிஃப்பியூசரை ஒட்டவும். பயன்படுத்தப்படும் பசைக்கான குறிப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் (நான் "தருணம்" பரிந்துரைக்கிறேன், முக்கிய அளவுகோல்தேர்வு அதனால் பசை பின்னர் கரைப்பான் மூலம் கரைக்கப்படும்). நான் வழக்கமாக டிஃப்பியூசரை 1-1.5 செ.மீ மேலே ஒட்டுகிறேன், இதனால் சென்ட்ரிங் வாஷர் டிஃப்பியூசர் ஹோல்டர் கூடையைத் தொடாது, பின்னர் நான் அதற்கும் கூடைக்கும் மெல்லிய பசையை ஒரு தூரிகை மூலம் தடவி, காத்திருந்து டிஃப்பியூசரை உறுதியாக உள்ளே தள்ளுகிறேன், கூடுதலாக அழுத்தவும். என் விரல்களைப் பயன்படுத்தி சுற்றளவைச் சுற்றியுள்ள கூடைக்கு வாஷர். பின்னர் நான் டிஃப்பியூசரை ஒட்டுகிறேன் (பின்வாங்கப்பட்ட நிலையில், சிதைவைத் தவிர்க்கிறது).

ஸ்பீக்கரை ஒரு சுமையின் கீழ் பல மணி நேரம் தலைகீழாக விடுகிறோம் (இதனால்தான் எங்கள் புகைப்பட படம் டிஃப்பியூசரின் விமானத்திற்கு அப்பால் நீண்டு செல்லக்கூடாது!)...

பின்னர் ஸ்பீக்கரை சரியான அசெம்பிளிக்காக சரிபார்க்கிறோம். நாங்கள் மையப்படுத்தலை வெளியே எடுத்து, எங்கள் விரல்களால் டிஃப்பியூசரின் இயக்கத்தை கவனமாக சரிபார்க்கிறோம். இது மேலோட்டமாக இல்லாமல், எளிதாக நடக்க வேண்டும் (சுருள் மற்றும் மையத்தை தொடக்கூடாது!). ஸ்பீக்கரை பெருக்கியுடன் இணைத்து, குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட டோன்களை குறைந்த அளவில் ஊட்டுகிறோம். வெளிப்புற ஒலிகள் இருக்கக்கூடாது. ஒட்டுதல் தவறாக இருந்தால் (தவறான சீரமைப்பு, முதலியன), ஸ்பீக்கர் ஒட்டாமல் இருக்க வேண்டும் (மேலே பார்க்கவும்) மற்றும் மீண்டும் இணைக்கப்பட வேண்டும், கவனமாக இருங்கள்! உயர்தர அசெம்பிளி மூலம், 99% நேரம் முழுமையாக வேலை செய்யும் ஸ்பீக்கரைப் பெறுவோம்.

நாங்கள் தூசி தொப்பியின் விளிம்பை பசை கொண்டு பூசுகிறோம், காத்திருந்து அதை டிஃப்பியூசரில் கவனமாக ஒட்டுகிறோம். இங்கே கவனிப்பு மற்றும் துல்லியம் தேவை - ஒரு வளைந்த ஒட்டப்பட்ட தொப்பி ஒலி தரத்தை பாதிக்காது, ஆனால் அது பெரிதும் கெடுக்கிறது தோற்றம்இயக்கவியல். ஒட்டும் போது, ​​தொப்பியின் மையத்தில் அழுத்த வேண்டாம்!!! இது வளைந்து போகக்கூடும், மேலும் நீங்கள் அதை உரிக்க வேண்டும், அதை நேராக்க வேண்டும், வலிமைக்காக எபோக்சியின் மெல்லிய அடுக்கைக் கொண்டு உள்ளே பூசி மீண்டும் ஒட்ட வேண்டும்.

அனைத்து பகுதிகளும் ஒன்றாக ஒட்டப்படும் வரை நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் (சுமார் ஒரு நாள்) மற்றும் முடிக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கரை அதன் இடத்தில் வைக்கிறோம். புதிய தொழிற்சாலை ஒத்த ஸ்பீக்கரை விட மோசமான ஒலியை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம்.

அவ்வளவுதான், இப்போது ஸ்பீக்கரை சரிசெய்வது எளிதான பணி என்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். முக்கிய விஷயம் மெதுவாக மற்றும் துல்லியம்! எனவே, ஒரு மணி நேரத்தில், உள்நாட்டு அல்லது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வூஃபர் அல்லது மிட்ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை நீங்கள் நிதானமாக சரிசெய்யலாம் (இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஸ்பீக்கர்களை ஒட்டுவதற்கு, அசிட்டோன் அல்லது டோலுயீன் போன்ற அதிக சக்திவாய்ந்த கரைப்பான் அடிக்கடி தேவைப்படுகிறது, கவனமாக இருங்கள் - அவை விஷம்!!! ) இது போன்ற குறைபாடு உள்ளது.

ஆம், அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, முன்னாள் நோயாளிக்கு இரண்டாவது காற்று வீசியது மற்றும் மகிழ்ச்சியான மஞ்சள் துணைகள் தங்கள் கடின பாஸ் வேலையைத் தொடர்கின்றன.

பேச்சாளர்கள் மூச்சிரைக்கிறார்களா? அவற்றைத் தூக்கி எறிய அவசரப்பட வேண்டாம்; ஸ்பீக்கர் மூச்சுத்திணறல், மிகவும் பொதுவான நிகழ்வு, தூசி மற்றும் அனைத்து வகையான குப்பைகள் கோர் மற்றும் சுருளுக்கு இடையில் சிக்கியதால், வைட்பேண்ட் ஒலியியலில் அடிக்கடி காணப்படுகிறது, இது ஸ்பீக்கர் கூம்பு நகரும் போது, ​​ஸ்பீக்கர் மூச்சுத்திணறல் வடிவத்தில் விரும்பத்தகாத ஒலியை ஏற்படுத்துகிறது. . ஸ்பீக்கரைப் பழுதுபார்ப்பது என்பது ஸ்பீக்கரைப் பிரிப்பது மற்றும் விரும்பத்தகாத ஒலியை ஏற்படுத்தும் மூலத்தை அகற்றுவது.

பயனியரின் மூச்சுத்திணறல் நான்கு வழி கோஆக்சியல் ஸ்பீக்கர் சரிசெய்யப்பட்டது. ஸ்பீக்கரை பிரிப்பதற்கான முக்கிய கருவி ஒரு வழக்கமான பிளாட்-ஹெட் ஸ்க்ரூடிரைவர் மற்றும் ஒரு சாலிடரிங் இரும்பு ஆகும்.

முதலில், ட்வீட்டர் தொகுதியை அகற்றினேன். இந்த மாதிரியில், ட்வீட்டர் தொகுதி ஒரு நீண்ட போல்ட் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டது, இது ஒரு காந்த ஸ்டிக்கரின் கீழ் மறைக்கப்பட்டது. மற்ற மாடல்களில், ட்வீட்டர்கள் வெறுமனே ஒட்டப்படலாம், இந்த விஷயத்தில் அவை கிழிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் அதற்கு முன், முடிந்தால், ட்வீட்டர்களுக்கு செல்லும் கம்பிகளை அவிழ்த்து விடுங்கள்.

கீழே உள்ள புகைப்படத்தில், நீங்கள் நெருக்கமாகப் பார்த்தால், மெட்டல் கோர் மற்றும் ஆடியோ முறுக்கு இடையே குப்பைகளைக் காணலாம்.

ட்வீட்டர் தொகுதி அவிழ்க்கப்பட்டு, கம்பிகள் அவிழ்க்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவர் மூலம் ஆயுதம் ஏந்திய பிறகு, டிஃப்பியூசரின் ரப்பர் இடைநீக்கத்தை அழுத்தும் பிளாஸ்டிக் கவரைத் துடைத்து, கவனமாக, மெதுவாக அதை உரிக்கிறேன்.

அதே கருவியைப் பயன்படுத்தி, நான் டிஃப்பியூசர் இடைநீக்கத்தை அகற்றினேன். ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தி, அதை சிறிது அலசவும், பின்னர் அதை உங்கள் கைகளால் உரிக்கலாம்.

சென்ட்ரிங் வாஷரை உரிக்கத் தொடங்க வயரிங் அவிழ்த்தேன்.

சென்ட்ரிங் வாஷரை உரித்தல், முன்பு உரிக்கப்படுகிற பகுதிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கடினமாக உள்ளது, நீங்கள் இங்கு விரைந்து செல்ல முடியாது, வாஷரை சேதப்படுத்துவது எளிது.

சரி, ஸ்பீக்கர் பிரிக்கப்பட்டது.

ஸ்பீக்கருக்குள் நிறைய குப்பைகள் இருந்தன, அது தொடர்ந்து மூச்சுத்திணறலில் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.

ஸ்பீக்கரின் குரல் சுருளில் காணக்கூடிய கீறல்கள் உள்ளன, இது வெளிநாட்டு பொருட்களின் இருப்பைக் குறிக்கிறது, மேலும் முறுக்கு காப்பு சேதமடைந்துள்ளது. முறுக்குகளின் பாதுகாப்பு அடுக்கை மீட்டெடுப்பது நல்லது, நீங்கள் அதை கீறல்கள் மீது வார்னிஷ் அல்லது எபோக்சி பிசின் மூலம் திறக்கலாம், பெரிய அடுக்கு அல்ல.

ஸ்பீக்கரின் அனைத்து பகுதிகளையும் சுத்தம் செய்து, கழுவி, வெற்றிடமாக்குகிறோம்.

சரி, இப்போது ஸ்பீக்கர்களை பழுதுபார்க்கும் போது எதிர்கொள்ள வேண்டிய மிகவும் கடினமான விஷயம் என்னவென்றால், மையத்தில் காந்தமாக்கப்பட்ட உலோகத் துகள்களை அகற்றுவது. ஒரு வெற்றிட கிளீனர் அவற்றைக் கையாள முடியாது. அத்தகைய எளிய செயல்களின் உதவியுடன் ஸ்காட்ச் டேப் மீட்புக்கு வந்தது, இயக்கவியலில் தேவையற்ற அனைத்தும் அகற்றப்பட்டன.

பின்னர் நான் எல்லாவற்றையும் இடத்தில் ஒட்ட வேண்டியிருந்தது. வழக்கமான யுனிவர்சல் மொமண்ட் க்ளூ மூலம் ஸ்பீக்கரை ஒட்டினேன்.

ஸ்பீக்கரை ஒட்டும்போது அவை செல்ல எளிதானவை என்பதால், பசையின் பழைய தடயங்களை நான் அகற்றவில்லை, இது சரியாகவும் சிதைவுகள் இல்லாமல் ஒட்டுவதற்கு உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஆனால் ஒரே மாதிரியாக, டிஃப்பியூசர் நகரும் போது முறுக்கு மையத்தைத் தொடுகிறதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.

எல்லாம் சரியாக நடந்தால், டிஃப்பியூசர் நகரும் போது வெளிப்புற சத்தம் இல்லை, நாங்கள் பசை சேர்த்து, அதை சாலிடர் செய்து, ஸ்பீக்கரை வரிசைப்படுத்துகிறோம்.

புதுப்பிக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கர், வலதுபுறம் படம். ஸ்பீக்கர் பழுதுபார்ப்பு வெற்றிகரமாக இருந்தது, எல்லாம் வேலை செய்கிறது மற்றும் மூச்சுத்திணறல் இல்லை.

ஸ்பீக்கரை பிரிப்பதில் சிக்கலான எதுவும் இல்லை, இது எளிமையானது மற்றும் எளிதானது, முக்கிய விஷயம் அவசரப்படக்கூடாது. ஒரு ஸ்பீக்கரை ரிப்பேர் செய்ய சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆனது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மூலம் வழிசெலுத்தல்.

பக்கங்கள் 2

ஒலிபெருக்கியின் தலையை எவ்வாறு பிரிப்பது?

எஃகு கருவிகளை காந்த அமைப்புக்கு அருகில் கொண்டு வராமல் கவனமாக இருங்கள், குறிப்பாக டிஃப்பியூசர் அல்லது சென்ட்ரிங் வாஷரின் பக்கத்திலிருந்து! இது டிஃப்பியூசர் அல்லது டஸ்ட் கேப்பை சேதப்படுத்தலாம்!

நீங்கள் இன்னும் காந்த இடைவெளிக்கு அருகில் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், காந்தம் அல்லாத பொருட்களால் செய்யப்பட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

சென்ட்ரிங் வாஷர் உடன் ஒட்டப்பட்டிருந்தால் வேதிப்பொருள் கலந்த கோந்து, பின்னர் உதிரி பாகங்கள் இல்லாத நிலையில் ஒலிபெருக்கியை பழுதுபார்ப்பது மிகவும் சிக்கலாக இருக்கும்.

மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், பழுதுபார்ப்பு சிக்கலானது ஸ்பீக்கரின் வடிவமைப்பு மற்றும் சட்டசபையின் போது பயன்படுத்தப்படும் பசைகள் ஆகியவற்றை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. சஸ்பென்ஷன் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷரை ஒட்டும் பசை அசிட்டோனுடன் கரைக்க முடிந்தால், நீங்கள் பாதுகாப்பாக பிரித்தெடுக்க ஆரம்பிக்கலாம்.

ஸ்பீக்கர் இளமையாக இருக்கும்போது பெரும்பாலான பசைகள் நன்றாகக் கரையும். அத்தகைய பேச்சாளர்கள் சில நிமிடங்களில் பிரிக்கப்படலாம். BF-2, BF-4 பசை அல்லது ஒத்த பண்புகளுடன் கூடிய பிசின் மூட்டுகளை அகற்றுவது சிறந்தது.

ஸ்பீக்கரை பிரிக்க உங்களுக்கு இது தேவைப்படும் பின்வரும் கருவிகள்மற்றும் பொருட்கள்.

1. அசிட்டோன் ஒரு கரைப்பான்.
2. மது ஒரு கரைப்பான்.
3. பைப்பெட்* - கரைப்பான் அளவைச் செய்வதற்கு.
4. ஸ்கால்பெல் - பிசின் மூட்டுகளை வெட்டுவதற்கு.
5. ஸ்பேட்டூலா - பிசின் மூட்டுகளை வெட்டுவதற்கு.
6. போட்டிகள் - கேஸ்கட்களாக.
7. காலிகோ (பருத்தி துணி) - பசை எச்சங்களை அகற்ற.
8. பெட்டி குறடு - காந்த அமைப்பை அகற்றுவதற்கு.

பிற கருவிகள் மற்றும் பொருட்கள் தேவைப்படலாம்.

வேதியியல் ரீதியாக தூய அசிட்டோன்** அதன் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நச்சுத்தன்மையின் காரணமாக மற்ற கரைப்பான்களை விட விரும்பத்தக்கது. எனவே, அசிட்டோன் மற்ற கரைப்பான்களைக் காட்டிலும் குறைவாக இருந்தாலும் அதைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக, "88N" பசையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட பிசின் மூட்டுகள் எத்தில் அசிடேட்டால் சிறப்பாகக் கரைக்கப்படுகின்றன, ஆனால் இது மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது.

உண்மை, டிஃப்பியூசர் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷர் "BF-2" அல்லது "BF-4" பசையுடன் ஒட்டப்பட்டிருந்தால், எத்தில் ஆல்கஹால் கரைப்பானாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், ஆல்கஹாலில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அசிட்டோனை விரும்பத்தக்கதாக ஆக்குகிறது.

சரியாக அகற்றப்படுவதைப் பொறுத்து, பொருத்தமான அகற்றும் நுட்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. எனவே, உதாரணமாக, ஒரு காகித ஹேங்கர் வெளியே வந்தால், பசை மிகுந்த கவனத்துடன் கரைக்கப்பட வேண்டும். ரப்பர் சஸ்பென்ஷன் ஸ்பீக்கர் பாடியில் இருந்து வெளியேறினால், வேலையை இன்னும் தீவிரமாகச் செய்ய முடியும்.

இடைநீக்கத்தை அகற்றுதல்.

நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் சிக்கலை எதிர்கொண்டால், பெரிய ஸ்பீக்கரின் நகரும் அமைப்பை அகற்றுவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் என்பதால், பின்னணியில் உங்களுக்குப் பிடித்த திரைப்படத்தை இயக்கவும்.

ரப்பர் இடைநீக்கத்தை அகற்றுவது பசை ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் சில விளிம்பிலிருந்து தொடங்குகிறது. அசிட்டோனைச் சேர்த்து, இடைநீக்கத்தின் விளிம்பை உயர்த்துவதன் மூலம், ஒரு குழி உருவாக்கப்படுகிறது, அதில் அசிட்டோன் மீண்டும் ஊற்றப்படுகிறது.

ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் பசையை கரைக்க ஆரம்பித்தால் வேலை வேகமாக நடக்கும்.

ஒவ்வொரு முறையும், உருவான துவாரங்களுக்கு சில துளிகள் அசிட்டோனைச் சேர்த்து, படிப்படியாக விளிம்புகளை உயர்த்தவும். இடைநீக்கம் மீண்டும் ஒட்டிக்கொள்வதைத் தடுக்க, அதன் கீழ் போட்டிகள் வைக்கப்படுகின்றன. பசை கரைந்தவுடன், போட்டிகள் குழியின் விளிம்புகளுக்கு நகர்த்தப்படுகின்றன.

கார்ட்போர்டு ஹேங்கரை உடல் பக்கத்தில் இருந்து அகற்றுவது காகிதம் அல்லாத ஹேங்கர்களை அகற்றுவதில் இருந்து வேறுபடுகிறது, அதற்கு அதிக துல்லியம் மற்றும் பொறுமை தேவைப்படுகிறது.

இடைநீக்கத்தை சேதப்படுத்தாதபடி பெரிய முயற்சிகள் செய்யப்படக்கூடாது, இது கரைப்பானின் செல்வாக்கின் கீழ் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடியதாக மாறும்.

நீங்கள் அதிக கரைப்பான் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் இடைநீக்கத்தின் பெருகிவரும் மேற்பரப்பை சேதப்படுத்தலாம், மேலும் நெளிவு கூட. எனவே, என்றால் பிசின் இணைப்புகரைப்பது கடினம், பின்னர் இயந்திர நடவடிக்கை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மிகவும் கூர்மையான ஸ்கால்பெல் இங்கே செய்யும்.

அட்டை நெளி நீக்கம் செய்யத் தொடங்கியிருப்பதை நீங்கள் கவனித்தால், வேலையை இடைநிறுத்தி மற்றொரு தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது நல்லது.

கலைத்த பிறகு காகித தொங்கும், பெருகிவரும் விமானம் சிதைந்து போகலாம். நீங்கள் டிஃப்பியூசரை ஒரு தட்டையான கண்ணாடி அல்லது பிற கரைப்பான்-எதிர்ப்பு மேற்பரப்பில் வைத்தால், அதை அதன் அசல் வடிவத்திற்குத் திரும்பப் பெறலாம், மேலும் அசிட்டோனுடன் பெருகிவரும் விமானத்தை மீண்டும் சிறிது மென்மையாக்கலாம். இந்த செயல்பாட்டின் போது, ​​நீங்கள் மீதமுள்ள பிசின்களை அகற்றலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், எடுத்துக்காட்டாக, உடலின் பக்கத்தில் உள்ள காகித நெளியின் விளிம்பு ஏற்கனவே சேதமடைந்தால், நீங்கள் விளிம்பில் உள்ள இடைநீக்கத்தை துண்டித்து, துணி அல்லது காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி இழந்த ஃபாஸ்டிங் விளிம்பை உருவாக்கலாம். இது மிகவும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பழுதுபார்க்கும் விருப்பமாகத் தோன்றலாம், ஆனால் ஒரு கரைப்பானின் செல்வாக்கின் கீழ் இடைநீக்கம் அழிக்கப்பட்டால், உதிரி கூம்பு இல்லாமல் ஸ்பீக்கரை மீட்டெடுப்பது முற்றிலும் சாத்தியமற்றது.

மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், உடல் பக்கத்திலிருந்து அல்ல, டிஃப்பியூசர் பக்கத்திலிருந்து இடைநீக்கத்தை அகற்றுவது எளிது. 10GDSh-1 (10GD-36) ஸ்பீக்கர்களை ஃபோம் சஸ்பென்ஷன்களுடன் சரி செய்யும் போது இந்த முறை நல்ல பலனைத் தந்தது, இருப்பினும் அவை இன்னும் புதியவை.

சில சமயங்களில், ஸ்பீக்கரை ரிவைண்ட் செய்யும் போது, ​​சென்ட்ரிங் வாஷர் வீட்டின் பக்கத்திலிருந்து மட்டுமே உரிக்கப்படுகிறது. டிஃப்பியூசரில் வாஷர் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் பசை நன்றாகக் கரையாதபோது இது வழக்கமாக செய்யப்படுகிறது மற்றும் அகற்றும் போது டிஃப்பியூசர் சேதமடையக்கூடும்.

ஆனால், மாறாக, அதன் வெளிப்புற சுற்றளவைக் காட்டிலும் மையப்படுத்தும் வாஷர் மற்றும் டிஃப்பியூசருக்கு இடையிலான மூட்டை ஒட்டுவது மிகவும் எளிதானது. அப்போது சட்டசபையின் போது சபாநாயகரை மையப்படுத்தாமல் இருக்க முடியும்.

இருப்பினும், சில நேரங்களில், அத்தகைய ஸ்பீக்கரை ரீவைண்டிங் செய்து அசெம்பிள் செய்த பிறகு, அதற்கு கூடுதல் சீரமைப்பு தேவைப்படலாம். இது முக்கியமாக ஸ்பீக்கர்களுக்குப் பொருந்தும், இதில் சென்ட்ரிங் வாஷர் டிஃப்பியூசரில் ஒட்டப்படவில்லை, ஆனால் ஸ்லீவ், மற்றும் ஸ்லீவ் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷர் இடையே அதிக இடைவெளி இருப்பதால் இருக்கலாம்.

உடலின் பக்கத்திலிருந்து மையப்படுத்தப்பட்ட வாஷரை அகற்றும் போது, ​​பிசின் கூட்டு முழு சுற்றளவிலும் கரைப்பான் மூலம் நனைக்கப்படுகிறது. பசை மென்மையாக்கும்போது, ​​வாஷரின் விளிம்பு உயர்ந்து, அதன் கீழ் போட்டிகள் வைக்கப்படுகின்றன.

டிஃப்பியூசர் பக்கத்திலிருந்து மையப்படுத்தும் வாஷரை அகற்றும் போது, ​​பிசின் கூட்டு முழு சுற்றளவிலும் கரைப்பான் மூலம் செறிவூட்டப்படுகிறது.

கரைப்பான் நீண்டகால வெளிப்பாடு காரணமாக டிஃப்பியூசருக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க, ஒரு சிறிய ஸ்பேட்டூலாவைப் பயன்படுத்தி செயல்முறையை துரிதப்படுத்தலாம்.

டிஃப்பியூசர் மற்றும் சென்ட்ரிங் வாஷரை அகற்றுவதன் முடிவில், கரைப்பான் மற்றும் காலிகோ (பருத்தி துணி) பயன்படுத்தி அனைத்து மேற்பரப்புகளிலிருந்தும் மீதமுள்ள பிசின்களை அகற்றவும்.

காந்த இடைவெளியில் குப்பைகள் வராமல் தடுக்க, இடைவெளி மின் நாடா மூலம் சீல் செய்யப்படுகிறது.

சமீபத்தில் அவர்கள் ஒரு டைனமிக் தலையை பழுதுபார்ப்பதற்காக கொண்டு வந்தனர், அதன் இடைநீக்கம் தேய்ந்து போனது. அன்புள்ள வானொலி ஆர்வலர்களே, ஸ்பீக்கர்கள் பழுதுபார்ப்பதற்கான எளிய தொழில்நுட்பத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடிவு செய்தேன். எனவே, எல்லாம் மிகவும் எளிமையானது, ஆனால் பழுதுபார்ப்பதற்கு நாம் கையில் வெளிப்படையான டேப் மற்றும் உடனடி பசை (ரப்பர், நீர்ப்புகா) இருக்க வேண்டும், அத்தகைய பசை கிடைக்கவில்லை என்றால், உலகளாவிய நீர்ப்புகா ஒன்றைப் பெறலாம். நாங்கள் டேப்பை எடுத்து, அதனுடன் இடைநீக்கத்தின் துளைகள் மற்றும் கிழிந்த பகுதிகளை மூடுகிறோம்.

எல்லாம் ஒட்டப்பட்ட பிறகு, சிறிய துளைகள் எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் (இதனால் ஊற்றப்பட்ட பசை கசியாது). கொடுப்பதற்கு வட்ட வடிவம், டேப் சிறிது சூடாக வேண்டும் (நீங்கள் ஒரு இலகுவான பயன்படுத்தலாம்).

அடுத்து, ஸ்பீக்கர் இடைநீக்கத்தை மீட்டெடுக்கத் தொடங்குகிறோம். உடனடி பசை எடுத்து டேப்பில் பரப்பவும், முடிந்தவரை நேர்த்தியாகவும் சீராகவும் செய்ய முயற்சிக்கவும். பசை சமமாக அமைவதை உறுதி செய்யவும். பின்னர் நீங்கள் தலையை உலர வைக்க வேண்டும்.

பசை 5-7 மணி நேரத்திற்குள் காய்ந்து, பின்னர் ரப்பராக மாறும். பசை உலர்த்தும் போது, ​​​​தலை ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பில் வைக்கப்பட வேண்டும், இதனால் பசை இடைநீக்கத்தின் முழு நீளத்திலும் சமமாக காய்ந்துவிடும்.

சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு, டைனமிக் ஹெட் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது. தொழிற்சாலை மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இடைநீக்கத்திற்கு இடையில் கிட்டத்தட்ட எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, ஒலி தெளிவானது மற்றும் உயர்தரமானது, மூலம், வாடிக்கையாளர் அதை மிகவும் விரும்பினார், நீங்களும் விரும்புவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

பொதுவாக, பல ஆண்டுகளாக, ரேடியோ உபகரணங்கள் S-30 இன் டைனமிக் ஹெட்களின் இடைநீக்கத்தை மாற்றுவதற்கு கிட்டத்தட்ட அதே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த தலைகள் மிகவும் உயர்தர ஒலியைக் கொண்டுள்ளன, குறைந்த அதிர்வெண்களில் (மிட்ரேஞ்ச் நொண்டியாக இருந்தாலும்), ஒரு வார்த்தையில், சக்திவாய்ந்த ஒலிபெருக்கிக்கு ஒரு நல்ல தலை, ஆனால் ஒரு குறைபாடு உள்ளது - நுரை இடைநீக்கம். முழு அளவில் டீப் பாஸில் அது 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடிக்காது. அத்தகைய தலையின் இடைநீக்கத்தை மாற்ற நான் டஜன் கணக்கான வழிகளைப் பயன்படுத்தினேன், ஆனால் அவை எதுவும் எனக்குப் பொருந்தவில்லை - சில நேரங்களில் மூச்சுத்திணறல் இருந்தது, பின்னர் ஸ்பீக்கர் மிகவும் கடினமாகிவிட்டது, பின்னர் சீரமைப்பு தொந்தரவு செய்யப்பட்டது மற்றும் வார்னிஷ் சுருளில் இருந்து உரிக்கப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் நான் டேப் மற்றும் பசை பயன்படுத்தி அத்தகைய தலைக்கு வீட்டில் சஸ்பென்ஷன் செய்ய முடிவு செய்தேன். விளைவு ஆச்சரியமாக இருந்தது! தலை ஒரு சக்திவாய்ந்த கார் ஒலிபெருக்கிக்கு அடிப்படையாக மாறியது மற்றும் 3 ஆண்டுகளாக நண்பரின் காரில் பயன்படுத்தப்பட்டது. பெருக்கி சக்தி வாய்ந்தது, பிரபலமான TDA7294 இன் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது, அதன் உச்ச சக்தி 110 வாட்களை எட்டும்! மற்றும் கற்பனை - தலை எளிதாக இந்த சக்தி தாங்க முடியும், மற்றும் இடைநீக்கம் உடைக்க முடியாது.

வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இடைநீக்கத்திற்கான மற்றொரு ரகசியம் இங்கே உள்ளது - பசையை குறைக்க வேண்டாம்! நீங்கள் அதை எவ்வளவு அதிகமாக நிரப்புகிறீர்களோ, அவ்வளவு சிறந்தது, மேலும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தேய்மான இடைநீக்கத்துடன் மாறும் தலைகள் இருந்தால் (இந்த குறைபாடு மிகவும் பொதுவானது), பின்னர் அவற்றை தூக்கி எறிய அவசரப்பட வேண்டாம், அவர்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு உண்மையாக சேவை செய்வார்கள். ! டேப்பை முன்கூட்டியே சரிசெய்ய சூப்பர் பசை பயன்படுத்துவது நல்லது. அத்தகைய மாற்றத்தால் இயக்கவியல் அளவுருக்கள் பாதிக்கப்படாது, மேலும் குறைந்த அதிர்வெண்களுக்கான பதில் ஸ்பீக்கர் தொழிற்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதை விட சிறப்பாக இருக்கும் - AKA.

பேச்சாளர் பழுது பற்றிய கட்டுரையைப் பற்றி விவாதிக்கவும்