ஆய்வக மின்சாரம் வழங்குவதற்கான ஒரு வீட்டை எவ்வாறு உருவாக்குவது. எளிய ஆய்வக மின்சாரம். கருவிகள் மற்றும் பொருட்கள்

இந்த கட்டுரை ஒரு டிரான்சிஸ்டரை ஒரு டையோடில் இருந்து விரைவாக வேறுபடுத்தி, ஒரு சாலிடரிங் இரும்பு என்ன, எந்தப் பக்கமாக அதை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளும் நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஆய்வக மின்சாரம் இல்லாமல் அவர்களின் வாழ்க்கை இனி அர்த்தமற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ...

இந்த வரைபடம் புனைப்பெயரில் ஒருவரால் எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது: Loogin.

அனைத்து படங்களும் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளன, முழு அளவில் பார்க்க, படத்தின் மீது இடது கிளிக் செய்யவும்

இங்கே நான் முடிந்தவரை விரிவாக விளக்க முயற்சிப்பேன் - இதை எப்படி செய்வது என்று படிப்படியாக குறைந்தபட்ச செலவுகள். நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும், தங்கள் வீட்டு வன்பொருளை மேம்படுத்திய பிறகு, குறைந்தபட்சம் ஒரு மின்சாரம் தங்கள் காலடியில் கிடக்கிறார்கள். நிச்சயமாக, நீங்கள் கூடுதலாக ஏதாவது வாங்க வேண்டும், ஆனால் இந்த தியாகங்கள் சிறியதாக இருக்கும் மற்றும் இறுதி முடிவால் பெரும்பாலும் நியாயப்படுத்தப்படும் - இது பொதுவாக 22V மற்றும் 14A உச்சவரம்பு ஆகும். தனிப்பட்ட முறையில், நான் $10 முதலீடு செய்தேன். நிச்சயமாக, நீங்கள் "பூஜ்ஜியம்" நிலையில் இருந்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்தால், மின்சாரம், கம்பிகள், பொட்டென்டோமீட்டர்கள், கைப்பிடிகள் மற்றும் பிற தளர்வான பொருட்களை வாங்குவதற்கு மற்றொரு $10-15 செலவழிக்க நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆனால், பொதுவாக, எல்லோரிடமும் இதுபோன்ற குப்பைகள் அதிகம். ஒரு நுணுக்கமும் உள்ளது - நீங்கள் உங்கள் கைகளால் சிறிது வேலை செய்ய வேண்டும், எனவே அவை "இடப்பெயர்ச்சி இல்லாமல்" J ஆக இருக்க வேண்டும், மேலும் இது போன்ற ஏதாவது உங்களுக்கு வேலை செய்யலாம்:

முதலில், நீங்கள் எந்த வகையிலும் சக்தி > 250W உடன் தேவையற்ற ஆனால் சேவை செய்யக்கூடிய ATX பவர் சப்ளை யூனிட்டைப் பிடிக்க வேண்டும். மிகவும் பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்று பவர் மாஸ்டர் FA-5-2:

இந்த திட்டத்திற்கான செயல்களின் விரிவான வரிசையை நான் விவரிக்கிறேன், ஆனால் அவை அனைத்தும் பிற விருப்பங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.
எனவே, முதல் கட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு நன்கொடையாளர் மின்சாரம் தயாரிக்க வேண்டும்:

1. டையோடு D29 ஐ அகற்று (நீங்கள் ஒரு காலை மட்டும் தூக்கலாம்)
2. ஜம்பர் J13 ஐ அகற்றி, அதை சுற்று மற்றும் பலகையில் கண்டுபிடிக்கவும் (நீங்கள் கம்பி வெட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்)
3. PS ON ஜம்பர் தரையில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4. உள்ளீடுகளில் உள்ள மின்னழுத்தம் அதிகபட்சமாக இருக்கும் என்பதால், PB ஐ சிறிது நேரம் மட்டுமே இயக்குகிறோம் (உண்மையில், இதைத்தான் பார்க்க வேண்டும்...

16V க்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வெளியீட்டு எலக்ட்ரோலைட்டுகளைப் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள். அவர்கள் கொஞ்சம் சூடாகலாம். அவை பெரும்பாலும் "வீக்கமாக" இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் இன்னும் சதுப்பு நிலத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும், அவமானம் இல்லை. கம்பிகளை அகற்றவும், அவை வழிக்கு வரும், மேலும் GND மற்றும் +12V மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும், பின்னர் அவற்றை மீண்டும் சாலிடர் செய்யவும்.

5. 3.3 வோல்ட் பகுதியை அகற்றவும்: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V அகற்றுதல்: Schottky சட்டசபை HS2, C17, C18, R28, அல்லது "சோக் வகை" L5
7. அகற்று -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. மோசமானவற்றை நாங்கள் மாற்றுகிறோம்: C11, C12 ஐ மாற்றவும் (முன்னுரிமை C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. பொருத்தமற்ற கூறுகளை நாங்கள் மாற்றுகிறோம்: C16 (முன்னுரிமை என்னுடையது போன்ற 3300uF x 35V, சரி, குறைந்தபட்சம் 2200uF x 35V அவசியம்!) மற்றும் மின்தடையம் R27, அதை மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒன்றை மாற்றுமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன், எடுத்துக்காட்டாக 2W மற்றும் எதிர்ப்பு 360-560 ஓம்ஸ்.

நாங்கள் எனது பலகையைப் பார்த்து மீண்டும் சொல்கிறோம்:

10. TL494 1,2,3 கால்களிலிருந்து அனைத்தையும் அகற்றுவோம், இதைச் செய்ய, மின்தடையங்களை அகற்றுவோம்: R49-51 (1வது கால் இலவசம்), R52-54 (... 2வது கால்), C26, J11 (... the 3வது கால்)
11. ஏன் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் எனது R38 யாரோ ஒருவரால் வெட்டப்பட்டது, அதையும் வெட்டுமாறு பரிந்துரைக்கிறேன். அவர் பங்கேற்கிறார் கருத்துமின்னழுத்தத்தில் மற்றும் R37 க்கு இணையாக உள்ளது. உண்மையில், R37 கூட வெட்டப்படலாம்.

12. மைக்ரோ சர்க்யூட்டின் 15 மற்றும் 16 வது கால்களை “மீதமுள்ள எல்லாவற்றிலிருந்தும்” பிரிக்கிறோம்: இதற்காக இருக்கும் தடங்களில் 3 வெட்டுக்களை செய்து, எனது புகைப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கருப்பு ஜம்பருடன் 14 வது காலுக்கான இணைப்பை மீட்டெடுக்கிறோம்.

13. இப்போது வரைபடத்தின் படி ரெகுலேட்டர் போர்டுக்கான கேபிளை புள்ளிகளுக்கு சாலிடர் செய்கிறோம், நான் சாலிடர் ரெசிஸ்டர்களில் இருந்து துளைகளைப் பயன்படுத்தினேன், ஆனால் 14 மற்றும் 15 ஆம் தேதிகளில் மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் வார்னிஷ் மற்றும் துளைகளை துளைக்க வேண்டியிருந்தது.
14. லூப் எண் 7 இன் மையத்தை (ரெகுலேட்டரின் மின்சாரம்) TL இன் +17V மின் விநியோகத்திலிருந்து, ஜம்பர் பகுதியில், இன்னும் துல்லியமாக J10 இலிருந்து எடுக்கலாம். பாதையில் ஒரு துளை துளைத்து, வார்னிஷ் சுத்தம் செய்து அங்கு செல்லுங்கள்! அச்சு பக்கத்திலிருந்து துளையிடுவது நல்லது.

இவை அனைத்தும், அவர்கள் சொல்வது போல்: நேரத்தை மிச்சப்படுத்த “குறைந்தபட்ச மாற்றம்”. நேரம் முக்கியமானதாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் சுற்றுகளை பின்வரும் நிலைக்கு கொண்டு வரலாம்:

உள்ளீட்டில் உயர் மின்னழுத்த மின்தேக்கிகளை மாற்றவும் நான் அறிவுறுத்துகிறேன் (சி 1, சி 2 அவை சிறிய திறன் கொண்டவை மற்றும் ஏற்கனவே மிகவும் உலர்ந்தவை). அங்கு சாதாரணமாக 680uF x 200V இருக்கும். கூடுதலாக, எல்3 க்ரூப் ஸ்டெபிலைசேஷன் சோக்கை சிறிது மீண்டும் செய்வது நல்லது, ஒன்று 5-வோல்ட் முறுக்குகளைப் பயன்படுத்தவும், அவற்றைத் தொடரில் இணைக்கவும், அல்லது எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக அகற்றி, 30 குறுக்குவெட்டு கொண்ட புதிய பற்சிப்பி கம்பியின் 30 திருப்பங்களை வீசவும். 4 மிமீ 2 .

விசிறியை இயக்க, நீங்கள் அதற்கு 12V ஐ "தயாரிக்க வேண்டும்". நான் இந்த வழியில் சென்றேன்: 3.3V ஐ உருவாக்குவதற்கு புலம்-விளைவு டிரான்சிஸ்டர் இருந்த இடத்தில், நீங்கள் 12-வோல்ட் KREN (KREN8B அல்லது 7812 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அனலாக்) "குடியேற்ற" முடியும். நிச்சயமாக, தடங்களை வெட்டாமல் மற்றும் கம்பிகளைச் சேர்க்காமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது. இறுதியில், முடிவு அடிப்படையில் "ஒன்றுமில்லை":

புதிய தரத்தில் அனைத்தும் எவ்வாறு இணக்கமாக இணைந்தன என்பதை புகைப்படம் காட்டுகிறது, விசிறி இணைப்பான் கூட நன்றாக பொருந்துகிறது மற்றும் ரீவுண்ட் தூண்டல் மிகவும் நன்றாக இருந்தது.

இப்போது சீராக்கி. வெவ்வேறு ஷன்ட்களுடன் பணியை எளிதாக்க, நாங்கள் இதைச் செய்கிறோம்: நாங்கள் சீனாவில் அல்லது உள்ளூர் சந்தையில் ஒரு ஆயத்த அம்மீட்டர் மற்றும் வோல்ட்மீட்டரை வாங்குகிறோம் (அங்கு மறுவிற்பனையாளர்களிடமிருந்து நீங்கள் அவற்றைக் காணலாம்). நீங்கள் இணைந்து வாங்கலாம். ஆனால் அவர்களின் தற்போதைய உச்சவரம்பு 10A என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது! எனவே, ரெகுலேட்டர் சர்க்யூட்டில் இந்த குறியில் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். அதிகபட்ச வரம்பு 10A உடன் தற்போதைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தனிப்பட்ட சாதனங்களுக்கான விருப்பத்தை இங்கே விவரிக்கிறேன். சீராக்கி சுற்று:

தற்போதைய வரம்பை சரிசெய்ய, நீங்கள் R9 ஐப் போலவே R7 மற்றும் R8 ஐ 10 kOhm மாறி மின்தடையத்துடன் மாற்ற வேண்டும். பின்னர் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பயன்படுத்த முடியும். இது R5 க்கு கவனம் செலுத்துவதும் மதிப்பு. இந்த வழக்கில், அதன் எதிர்ப்பு 5.6 kOhm ஆகும், ஏனெனில் எங்கள் அம்மீட்டரில் 50mΩ ஷன்ட் உள்ளது. மற்ற விருப்பங்களுக்கு R5=280/R shunt. நாங்கள் மலிவான வோல்ட்மீட்டர்களில் ஒன்றை எடுத்ததால், உற்பத்தியாளர் செய்ததைப் போல 4.5V இலிருந்து அல்ல, 0V இலிருந்து மின்னழுத்தத்தை அளவிடும் வகையில் அதை சிறிது மாற்றியமைக்க வேண்டும். முழு மாற்றமும் டையோடு D1 ஐ அகற்றுவதன் மூலம் சக்தி மற்றும் அளவீட்டு சுற்றுகளை பிரிப்பதில் உள்ளது. நாங்கள் அங்கு ஒரு கம்பியை சாலிடர் செய்கிறோம் - இது +V மின்சாரம். அளவிடப்பட்ட பகுதி மாறாமல் இருந்தது.

உறுப்புகளின் ஏற்பாட்டுடன் கூடிய சீராக்கி பலகை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. லேசர்-இரும்பு உற்பத்தி முறைக்கான படம் 300dpi தீர்மானம் கொண்ட ஒரு தனி கோப்பாக Regulator.bmp வருகிறது. காப்பகத்தில் EAGLE இல் திருத்துவதற்கான கோப்புகளும் உள்ளன. சமீபத்திய ஆஃப். பதிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்: www.cadsoftusa.com. இணையத்தில் இந்த எடிட்டரைப் பற்றிய பல தகவல்கள் உள்ளன.

இன்சுலேடிங் ஸ்பேசர்கள் மூலம் முடிக்கப்பட்ட பலகையை வழக்கின் உச்சவரம்புக்கு திருகுகிறோம், எடுத்துக்காட்டாக, 5-6 மிமீ உயரமுள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட லாலிபாப் குச்சியிலிருந்து வெட்டவும். சரி, முதலில் அளவிடுவதற்கும் மற்ற கருவிகளுக்கும் தேவையான அனைத்து கட்அவுட்களையும் செய்ய மறக்காதீர்கள்.

நாங்கள் முன் கூட்டி, சுமையின் கீழ் சோதிக்கிறோம்:

பல்வேறு சீன சாதனங்களின் வாசிப்புகளின் கடிதப் பரிமாற்றத்தைப் பார்க்கிறோம். அதற்கு கீழே ஏற்கனவே "சாதாரண" சுமை உள்ளது. இது ஒரு கார் பிரதான விளக்கு. நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, கிட்டத்தட்ட 75W உள்ளது. அதே நேரத்தில், அங்கு ஒரு அலைக்காட்டியை வைத்து, சுமார் 50 mV சிற்றலைப் பார்க்க மறக்காதீர்கள். இன்னும் அதிகமாக இருந்தால், 220uF திறன் கொண்ட உயர் பக்கத்தில் உள்ள “பெரிய” எலக்ட்ரோலைட்டுகளைப் பற்றி நினைவில் கொள்கிறோம், எடுத்துக்காட்டாக, 680uF திறன் கொண்ட சாதாரணமானவற்றை மாற்றிய பின் உடனடியாக மறந்துவிடுகிறோம்.

கொள்கையளவில், நாங்கள் அங்கேயே நிறுத்தலாம், ஆனால் சாதனத்திற்கு மிகவும் இனிமையான தோற்றத்தைக் கொடுப்பதற்காக, அது 100% வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை, நாங்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்கிறோம்: நாங்கள் எங்கள் குகையை விட்டு வெளியேறி, மேலே மாடிக்குச் சென்று நாம் சந்திக்கும் முதல் கதவிலிருந்து பயனற்ற அடையாளத்தை அகற்றவும்.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நமக்கு முன்பே ஒருவர் இங்கு வந்திருக்கிறார்.

பொதுவாக, நாங்கள் அமைதியாக இந்த அழுக்கு வியாபாரத்தை செய்கிறோம் மற்றும் வெவ்வேறு பாணிகளின் கோப்புகளுடன் வேலை செய்யத் தொடங்குகிறோம், அதே நேரத்தில் ஆட்டோகேட் மாஸ்டர்.

பின்னர் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கால்வாசி குழாயின் ஒரு பகுதியைக் கூர்மையாக்கி, தேவையான தடிமன் கொண்ட மென்மையான ரப்பரில் இருந்து அதை வெட்டி, கால்களை சூப்பர் க்ளூ மூலம் செதுக்குகிறோம்.

இதன் விளைவாக, நாங்கள் மிகவும் ஒழுக்கமான சாதனத்தைப் பெறுகிறோம்:

கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், மின்சாரம் மற்றும் வெளியீட்டு சுற்று ஆகியவற்றின் GND இணைக்கப்படக்கூடாது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது, எனவே வழக்கு மற்றும் மின்சார விநியோகத்தின் GND க்கு இடையேயான தொடர்பை அகற்றுவது அவசியம். வசதிக்காக, எனது புகைப்படத்தில் உள்ளதைப் போல உருகியை அகற்றுவது நல்லது. சரி, காணாமல் போன கூறுகளை முடிந்தவரை மீட்டெடுக்க முயற்சிக்கவும் உள்ளீட்டு வடிகட்டி, பெரும்பாலும் மூலக் குறியீடு அவற்றைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

இதே போன்ற சாதனங்களுக்கான இன்னும் சில விருப்பங்கள் இங்கே:

இடதுபுறத்தில் ஆல்-இன்-ஒன் ஹார்டுவேருடன் கூடிய 2-அடுக்கு ATX கேஸ் உள்ளது, மேலும் வலதுபுறம் பெரிதும் மாற்றப்பட்ட பழைய AT கணினி பெட்டி உள்ளது.

நீண்ட கால கட்டுமானம் இறுதியாக முடிந்தது! இப்போது நீங்கள் முழு அளவிலான பல சேனல் ஆய்வக மின்சாரம் வழங்குவதைக் காணலாம்.

ஆய்வக மின்சாரம் வழங்கும் வீடுகள்

முதல் பணியாக வழக்கு தொடர்ந்தார். REA க்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பெட்டியை வாங்குவதற்கான யோசனை அத்தகைய பரிமாணங்களுடன் கூடிய அதிக விலை காரணமாக விரைவாக மறைந்தது. சரி, ஒரு பிளாஸ்டிக் துண்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் கொடுக்க தேரை நெரிக்கிறது. எனவே, 6 மிமீ நுரை கொண்ட பிவிசி பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

தேவையான பரிமாணங்களுக்கு PVC ஐ வெட்டுகிறோம்:

அது எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து அதைக் குறிக்கவும்:

முன் பக்கத்தில் காட்சி கூறுகள், மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை மற்றும் டெர்மினல்களுக்கான துளைகளை நாங்கள் குறிக்கிறோம்.

நாங்கள் உடலை ஒட்டுகிறோம் மற்றும் மின்மாற்றி மீது முயற்சி செய்கிறோம்.

டிரான்ஸ்ஃபார்மர் TSA-70-6, ஆனால் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ரீவைண்ட் செய்யவும்

ஒரு பகுதியில் இது 25 வோல்ட் 0.6 ஏ, மற்றொரு பகுதியில் இருமுனை மின்சாரம் +15 வோல்ட் 0 - 15 வோல்ட் 0.6 ஏ. எனக்கு முறுக்கு தரவு நினைவில் இல்லை, ஆனால் கணக்கிடுவது கடினம் அல்ல.

ஆய்வக மின்சார விநியோகத்தின் உட்புறங்கள்

மின்சாரம் எந்தெந்த பகுதிகளிலிருந்து சேகரிக்கப்படுகிறது என்பதை யாராவது ஏற்கனவே புரிந்துகொண்டிருக்கலாம் அல்லது தெரியாதவர்கள் முந்தைய கட்டுரைகளிலிருந்து ஒற்றை-துருவ மற்றும் இருமுனை மின்சாரம் வழங்குவதற்கான பலகைகள் ஏற்கனவே கூடியிருந்தனர்:

மூல பலகை KR142EN12 மற்றும் KR142EN18ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது.

KR142EN12 அடிப்படையிலான யூனிபோலார் சோர்ஸ் போர்டு

சுற்றுகள் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுகளுடன் இந்தத் தொகுதிகளின் அசெம்பிளி மற்றும் உள்ளமைவுக்கு, தனி கட்டுரைகளைப் பார்க்கவும்.

நாங்கள் சட்டசபையைத் தொடர்கிறோம். DSN-DVM-368 பயன்படுத்தப்பட்டது. அவர்களைப் பற்றி ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறேன். மினியேச்சர் மற்றும் முழுமையாக வேலை செய்யும் குறிகாட்டிகள்.

முதல் ஆரம்பம்.

பின்னர் எல்லாவற்றையும் இணைக்கிறோம். மேலும் கம்பிகளில் இருந்து குழப்பம் அடைகிறோம்.

வோல்ட்மீட்டர்களின் டிஜிட்டல் குறிகாட்டிகளுக்கு மற்றொரு மின்சாரம் நிறுவப்பட்டிருப்பதை மேல் பார்வை காட்டுகிறது. குறிகாட்டிகள் ஒரே மாதிரியான மைனஸ் மற்றும் மைனஸ் அளவீடுகளைக் கொண்டிருப்பதால், சரியான அளவீடுகளை எடுக்க அனுமதிக்காததால், ஆயத்த மின் விநியோகங்களிலிருந்து அதை இயக்க முடியவில்லை.

எல்லாம் சரியான இடத்தில் விழுந்தது.

நாங்கள் சிறிது ஒழுங்கமைத்து அதிகப்படியானவற்றை துண்டிக்கிறோம்.

பயன்படுத்த மிகவும் வசதியாக இருக்க, முன் பேனலை வடிவமைக்க முடிவு செய்தேன். நான் அதை CDRல் செய்து லேமினேட் செய்தேன்

இப்போது சட்டசபை முடிந்தது, நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்தலாம்

நாம் எதை முடிக்கிறோம்:

2 சுயாதீன அனுசரிப்பு சேனல்கள்

இணையான சாத்தியம் அல்லது தொடர் இணைப்புசேனல்கள்

1 சேனல் இருமுனை:

ஒரு துருவமுனைப்புக்கு 15 V

தற்போதைய 0.6 ஏ

சேனல் 2 யூனிபோலார்

குறிப்பு: ஒரே நேரத்தில் தற்போதைய மற்றும் மின்னழுத்தத்திற்கான 3-இலக்க LCD காட்சிகள்

இடுகைப் பார்வைகள்: 396

இந்த கட்டுரை ஒரு டிரான்சிஸ்டரை ஒரு டையோடில் இருந்து விரைவாக வேறுபடுத்தி, ஒரு சாலிடரிங் இரும்பு என்ன, எந்தப் பக்கமாக அதை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளும் நபர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஆய்வக மின்சாரம் இல்லாமல் அவர்களின் வாழ்க்கை இனி அர்த்தமற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ...

இந்த வரைபடம் புனைப்பெயரில் ஒருவரால் எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது: Loogin.

அனைத்து படங்களும் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளன, முழு அளவில் பார்க்க, படத்தின் மீது இடது கிளிக் செய்யவும்

இங்கே நான் முடிந்தவரை விரிவாக விளக்க முயற்சிப்பேன் - படிப்படியாக குறைந்த செலவில் இதை எப்படி செய்வது. நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும், தங்கள் வீட்டு வன்பொருளை மேம்படுத்திய பிறகு, குறைந்தபட்சம் ஒரு மின்சாரம் தங்கள் காலடியில் கிடக்கிறார்கள். நிச்சயமாக, நீங்கள் கூடுதலாக ஏதாவது வாங்க வேண்டும், ஆனால் இந்த தியாகங்கள் சிறியதாக இருக்கும் மற்றும் இறுதி முடிவால் பெரும்பாலும் நியாயப்படுத்தப்படும் - இது பொதுவாக 22V மற்றும் 14A உச்சவரம்பு ஆகும். தனிப்பட்ட முறையில், நான் $10 முதலீடு செய்தேன். நிச்சயமாக, நீங்கள் "பூஜ்ஜியம்" நிலையில் இருந்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்தால், மின்சாரம், கம்பிகள், பொட்டென்டோமீட்டர்கள், கைப்பிடிகள் மற்றும் பிற தளர்வான பொருட்களை வாங்குவதற்கு மற்றொரு $10-15 செலவழிக்க நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆனால், பொதுவாக, எல்லோரிடமும் இதுபோன்ற குப்பைகள் அதிகம். ஒரு நுணுக்கமும் உள்ளது - நீங்கள் உங்கள் கைகளால் சிறிது வேலை செய்ய வேண்டும், எனவே அவை "இடப்பெயர்ச்சி இல்லாமல்" J ஆக இருக்க வேண்டும், மேலும் இது போன்ற ஏதாவது உங்களுக்கு வேலை செய்யலாம்:

முதலில், நீங்கள் எந்த வகையிலும் சக்தி > 250W உடன் தேவையற்ற ஆனால் சேவை செய்யக்கூடிய ATX பவர் சப்ளை யூனிட்டைப் பிடிக்க வேண்டும். மிகவும் பிரபலமான திட்டங்களில் ஒன்று பவர் மாஸ்டர் FA-5-2:

இந்த திட்டத்திற்கான செயல்களின் விரிவான வரிசையை நான் விவரிக்கிறேன், ஆனால் அவை அனைத்தும் பிற விருப்பங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.
எனவே, முதல் கட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு நன்கொடையாளர் மின்சாரம் தயாரிக்க வேண்டும்:

1. டையோடு D29 ஐ அகற்று (நீங்கள் ஒரு காலை மட்டும் தூக்கலாம்)
2. ஜம்பர் J13 ஐ அகற்றி, அதை சுற்று மற்றும் பலகையில் கண்டுபிடிக்கவும் (நீங்கள் கம்பி வெட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம்)
3. PS ON ஜம்பர் தரையில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4. உள்ளீடுகளில் உள்ள மின்னழுத்தம் அதிகபட்சமாக இருக்கும் என்பதால், PB ஐ சிறிது நேரம் மட்டுமே இயக்குகிறோம் (உண்மையில், இதைத்தான் பார்க்க வேண்டும்...

16V க்காக வடிவமைக்கப்பட்ட வெளியீட்டு எலக்ட்ரோலைட்டுகளைப் பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள். அவர்கள் கொஞ்சம் சூடாகலாம். அவை பெரும்பாலும் "வீக்கமாக" இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் இன்னும் சதுப்பு நிலத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும், அவமானம் இல்லை. கம்பிகளை அகற்றவும், அவை வழிக்கு வரும், மேலும் GND மற்றும் +12V மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும், பின்னர் அவற்றை மீண்டும் சாலிடர் செய்யவும்.

5. 3.3 வோல்ட் பகுதியை அகற்றவும்: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V அகற்றுதல்: Schottky சட்டசபை HS2, C17, C18, R28, அல்லது "சோக் வகை" L5
7. அகற்று -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. மோசமானவற்றை நாங்கள் மாற்றுகிறோம்: C11, C12 ஐ மாற்றவும் (முன்னுரிமை C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. பொருத்தமற்ற கூறுகளை நாங்கள் மாற்றுகிறோம்: C16 (முன்னுரிமை என்னுடையது போன்ற 3300uF x 35V, சரி, குறைந்தபட்சம் 2200uF x 35V அவசியம்!) மற்றும் மின்தடையம் R27, அதை மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒன்றை மாற்றுமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன், எடுத்துக்காட்டாக 2W மற்றும் எதிர்ப்பு 360-560 ஓம்ஸ்.

நாங்கள் எனது பலகையைப் பார்த்து மீண்டும் சொல்கிறோம்:

10. TL494 1,2,3 கால்களிலிருந்து அனைத்தையும் அகற்றுவோம், இதைச் செய்ய, மின்தடையங்களை அகற்றுவோம்: R49-51 (1வது கால் இலவசம்), R52-54 (... 2வது கால்), C26, J11 (... the 3வது கால்)
11. ஏன் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் எனது R38 யாரோ ஒருவரால் வெட்டப்பட்டது, அதையும் வெட்டுமாறு பரிந்துரைக்கிறேன். இது மின்னழுத்த பின்னூட்டத்தில் பங்கேற்கிறது மற்றும் R37 க்கு இணையாக உள்ளது. உண்மையில், R37 கூட வெட்டப்படலாம்.

12. மைக்ரோ சர்க்யூட்டின் 15 மற்றும் 16 வது கால்களை “மீதமுள்ள எல்லாவற்றிலிருந்தும்” பிரிக்கிறோம்: இதற்காக இருக்கும் தடங்களில் 3 வெட்டுக்களை செய்து, எனது புகைப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கருப்பு ஜம்பருடன் 14 வது காலுக்கான இணைப்பை மீட்டெடுக்கிறோம்.

13. இப்போது வரைபடத்தின் படி ரெகுலேட்டர் போர்டுக்கான கேபிளை புள்ளிகளுக்கு சாலிடர் செய்கிறோம், நான் சாலிடர் ரெசிஸ்டர்களில் இருந்து துளைகளைப் பயன்படுத்தினேன், ஆனால் 14 மற்றும் 15 ஆம் தேதிகளில் மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் வார்னிஷ் மற்றும் துளைகளை துளைக்க வேண்டியிருந்தது.
14. லூப் எண் 7 இன் மையத்தை (ரெகுலேட்டரின் மின்சாரம்) TL இன் +17V மின் விநியோகத்திலிருந்து, ஜம்பர் பகுதியில், இன்னும் துல்லியமாக J10 இலிருந்து எடுக்கலாம். பாதையில் ஒரு துளை துளைத்து, வார்னிஷ் சுத்தம் செய்து அங்கு செல்லுங்கள்! அச்சு பக்கத்திலிருந்து துளையிடுவது நல்லது.

இவை அனைத்தும், அவர்கள் சொல்வது போல்: நேரத்தை மிச்சப்படுத்த “குறைந்தபட்ச மாற்றம்”. நேரம் முக்கியமானதாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் சுற்றுகளை பின்வரும் நிலைக்கு கொண்டு வரலாம்:

உள்ளீட்டில் உயர் மின்னழுத்த மின்தேக்கிகளை மாற்றவும் நான் அறிவுறுத்துகிறேன் (சி 1, சி 2 அவை சிறிய திறன் கொண்டவை மற்றும் ஏற்கனவே மிகவும் உலர்ந்தவை). அங்கு சாதாரணமாக 680uF x 200V இருக்கும். கூடுதலாக, எல்3 க்ரூப் ஸ்டெபிலைசேஷன் சோக்கை சிறிது மீண்டும் செய்வது நல்லது, ஒன்று 5-வோல்ட் முறுக்குகளைப் பயன்படுத்தவும், அவற்றைத் தொடரில் இணைக்கவும், அல்லது எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக அகற்றி, 30 குறுக்குவெட்டு கொண்ட புதிய பற்சிப்பி கம்பியின் 30 திருப்பங்களை வீசவும். 4 மிமீ 2 .

விசிறியை இயக்க, நீங்கள் அதற்கு 12V ஐ "தயாரிக்க வேண்டும்". நான் இந்த வழியில் சென்றேன்: 3.3V ஐ உருவாக்குவதற்கு புலம்-விளைவு டிரான்சிஸ்டர் இருந்த இடத்தில், நீங்கள் 12-வோல்ட் KREN (KREN8B அல்லது 7812 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அனலாக்) "குடியேற்ற" முடியும். நிச்சயமாக, தடங்களை வெட்டாமல் மற்றும் கம்பிகளைச் சேர்க்காமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது. இறுதியில், முடிவு அடிப்படையில் "ஒன்றுமில்லை":

புதிய தரத்தில் அனைத்தும் எவ்வாறு இணக்கமாக இணைந்தன என்பதை புகைப்படம் காட்டுகிறது, விசிறி இணைப்பான் கூட நன்றாக பொருந்துகிறது மற்றும் ரீவுண்ட் தூண்டல் மிகவும் நன்றாக இருந்தது.

இப்போது சீராக்கி. வெவ்வேறு ஷன்ட்களுடன் பணியை எளிதாக்க, நாங்கள் இதைச் செய்கிறோம்: நாங்கள் சீனாவில் அல்லது உள்ளூர் சந்தையில் ஒரு ஆயத்த அம்மீட்டர் மற்றும் வோல்ட்மீட்டரை வாங்குகிறோம் (அங்கு மறுவிற்பனையாளர்களிடமிருந்து நீங்கள் அவற்றைக் காணலாம்). நீங்கள் இணைந்து வாங்கலாம். ஆனால் அவர்களின் தற்போதைய உச்சவரம்பு 10A என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது! எனவே, ரெகுலேட்டர் சர்க்யூட்டில் இந்த குறியில் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். அதிகபட்ச வரம்பு 10A உடன் தற்போதைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தனிப்பட்ட சாதனங்களுக்கான விருப்பத்தை இங்கே விவரிக்கிறேன். சீராக்கி சுற்று:

தற்போதைய வரம்பை சரிசெய்ய, நீங்கள் R9 ஐப் போலவே R7 மற்றும் R8 ஐ 10 kOhm மாறி மின்தடையத்துடன் மாற்ற வேண்டும். பின்னர் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பயன்படுத்த முடியும். இது R5 க்கு கவனம் செலுத்துவதும் மதிப்பு. இந்த வழக்கில், அதன் எதிர்ப்பு 5.6 kOhm ஆகும், ஏனெனில் எங்கள் அம்மீட்டரில் 50mΩ ஷன்ட் உள்ளது. மற்ற விருப்பங்களுக்கு R5=280/R shunt. நாங்கள் மலிவான வோல்ட்மீட்டர்களில் ஒன்றை எடுத்ததால், உற்பத்தியாளர் செய்ததைப் போல 4.5V இலிருந்து அல்ல, 0V இலிருந்து மின்னழுத்தத்தை அளவிடும் வகையில் அதை சிறிது மாற்றியமைக்க வேண்டும். முழு மாற்றமும் டையோடு D1 ஐ அகற்றுவதன் மூலம் சக்தி மற்றும் அளவீட்டு சுற்றுகளை பிரிப்பதில் உள்ளது. நாங்கள் அங்கு ஒரு கம்பியை சாலிடர் செய்கிறோம் - இது +V மின்சாரம். அளவிடப்பட்ட பகுதி மாறாமல் இருந்தது.

உறுப்புகளின் ஏற்பாட்டுடன் கூடிய சீராக்கி பலகை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. லேசர்-இரும்பு உற்பத்தி முறைக்கான படம் 300dpi தீர்மானம் கொண்ட ஒரு தனி கோப்பாக Regulator.bmp வருகிறது. காப்பகத்தில் EAGLE இல் திருத்துவதற்கான கோப்புகளும் உள்ளன. சமீபத்திய ஆஃப். பதிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்: www.cadsoftusa.com. இணையத்தில் இந்த எடிட்டரைப் பற்றிய பல தகவல்கள் உள்ளன.

இன்சுலேடிங் ஸ்பேசர்கள் மூலம் முடிக்கப்பட்ட பலகையை வழக்கின் உச்சவரம்புக்கு திருகுகிறோம், எடுத்துக்காட்டாக, 5-6 மிமீ உயரமுள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட லாலிபாப் குச்சியிலிருந்து வெட்டவும். சரி, முதலில் அளவிடுவதற்கும் மற்ற கருவிகளுக்கும் தேவையான அனைத்து கட்அவுட்களையும் செய்ய மறக்காதீர்கள்.

நாங்கள் முன் கூட்டி, சுமையின் கீழ் சோதிக்கிறோம்:

பல்வேறு சீன சாதனங்களின் வாசிப்புகளின் கடிதப் பரிமாற்றத்தைப் பார்க்கிறோம். அதற்கு கீழே ஏற்கனவே "சாதாரண" சுமை உள்ளது. இது ஒரு கார் பிரதான விளக்கு. நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, கிட்டத்தட்ட 75W உள்ளது. அதே நேரத்தில், அங்கு ஒரு அலைக்காட்டியை வைத்து, சுமார் 50 mV சிற்றலைப் பார்க்க மறக்காதீர்கள். இன்னும் அதிகமாக இருந்தால், 220uF திறன் கொண்ட உயர் பக்கத்தில் உள்ள “பெரிய” எலக்ட்ரோலைட்டுகளைப் பற்றி நினைவில் கொள்கிறோம், எடுத்துக்காட்டாக, 680uF திறன் கொண்ட சாதாரணமானவற்றை மாற்றிய பின் உடனடியாக மறந்துவிடுகிறோம்.

கொள்கையளவில், நாங்கள் அங்கேயே நிறுத்தலாம், ஆனால் சாதனத்திற்கு மிகவும் இனிமையான தோற்றத்தைக் கொடுப்பதற்காக, அது 100% வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை, நாங்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்கிறோம்: நாங்கள் எங்கள் குகையை விட்டு வெளியேறி, மேலே மாடிக்குச் சென்று நாம் சந்திக்கும் முதல் கதவிலிருந்து பயனற்ற அடையாளத்தை அகற்றவும்.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நமக்கு முன்பே ஒருவர் இங்கு வந்திருக்கிறார்.

பொதுவாக, நாங்கள் அமைதியாக இந்த அழுக்கு வியாபாரத்தை செய்கிறோம் மற்றும் வெவ்வேறு பாணிகளின் கோப்புகளுடன் வேலை செய்யத் தொடங்குகிறோம், அதே நேரத்தில் ஆட்டோகேட் மாஸ்டர்.

பின்னர் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கால்வாசி குழாயின் ஒரு பகுதியைக் கூர்மையாக்கி, தேவையான தடிமன் கொண்ட மென்மையான ரப்பரில் இருந்து அதை வெட்டி, கால்களை சூப்பர் க்ளூ மூலம் செதுக்குகிறோம்.

இதன் விளைவாக, நாங்கள் மிகவும் ஒழுக்கமான சாதனத்தைப் பெறுகிறோம்:

கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், மின்சாரம் மற்றும் வெளியீட்டு சுற்று ஆகியவற்றின் GND இணைக்கப்படக்கூடாது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது, எனவே கேஸ் மற்றும் மின்சார விநியோகத்தின் GND க்கு இடையிலான தொடர்பை அகற்றுவது அவசியம். வசதிக்காக, எனது புகைப்படத்தில் உள்ளதைப் போல உருகியை அகற்றுவது நல்லது. சரி, உள்ளீட்டு வடிகட்டியின் காணாமல் போன கூறுகளை முடிந்தவரை மீட்டெடுக்க முயற்சிக்கவும், பெரும்பாலும் மூலக் குறியீட்டில் அவை இல்லை.

இதே போன்ற சாதனங்களுக்கான இன்னும் சில விருப்பங்கள் இங்கே:

இடதுபுறத்தில் ஆல்-இன்-ஒன் ஹார்டுவேருடன் கூடிய 2-அடுக்கு ATX கேஸ் உள்ளது, மேலும் வலதுபுறம் பெரிதும் மாற்றப்பட்ட பழைய AT கணினி பெட்டி உள்ளது.

RD வகை DPS5005/DPS5015 நிரல்படுத்தக்கூடிய மின்சாரம் வழங்கல் தொகுதிகளுக்கான சாதன வீட்டுவசதியின் சுருக்கமான கண்ணோட்டம்
சட்டசபை இருக்கும், என்ன நடந்தது என்பதற்கான சில புகைப்படங்கள்.

இறுதியாக எனது DPH3205 (அல்லது DPS5015) மின்சாரம் வழங்கல் தொகுதிக்கான உலோகப் பெட்டியுடன் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொகுப்பு கிடைத்தது.

இது Ruideng Technologies (RD) இலிருந்து ஆர்டர் செய்யப்பட்ட வழக்கு (YouTubeல் வாங்குவதை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக விற்பனையாளர் அடுத்த தயாரிப்புக்கு வழங்கும் தள்ளுபடியுடன்).


கேஸ் பரிமாணங்கள் தோராயமாக 130x120x50 மிமீ.


ஒற்றை காட்சி தொகுதிகள் மற்றும் பவர் கார்டு கொண்ட தொகுதிகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் இந்த வீடு பொருத்தமானது. ஆர்டர் செய்யும் போது இதில் கவனம் செலுத்துங்கள் (வெவ்வேறு கட்டமைப்புகள், விற்பனையாளர் பலகைக்கு ஃபாஸ்டென்சர்களை உள்ளே சேர்த்து துளைகளை துளைக்கிறார். நீங்கள் ஒரு பொருளாதார பதிப்பை வாங்கலாம் மற்றும் எல்லாவற்றையும் நீங்களே செய்யலாம், ஆனால் $1 வித்தியாசம் மதிப்புக்குரியது அல்ல)


இந்த வழக்கு உலகளாவியது, DPS5005 க்கு சக்திவாய்ந்த Lipo பேட்டரியுடன் பயன்படுத்தப்படலாம்

உண்மையில், நான் ஆரம்பத்தில் அதை சிப்பிடிப் மற்றும் ஒத்த கடைகளில் தேர்ந்தெடுத்தேன். இது ஒரு நிலையான வழக்கு, இதற்காக நீங்கள் தொகுதியின் பரிமாணங்களின்படி ஒரு முழுமையான பேனலை வெட்ட வேண்டும் அல்லது அதை நீங்களே உருவாக்க வேண்டும்.

ஒரு நிலையான பிளாஸ்டிக் வழக்குக்கான விலை சுமார் 600 ரூபிள் மற்றும் விநியோகம். முந்தைய ஆர்டருக்கான தள்ளுபடியை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், என்னுடைய செலவு மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இல்லை. இறுதியில் நான் அதைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்.

எனவே, வழக்கு ஒரு நுரை பெட்டியில் வந்தது, மென்மையான பேக்கேஜிங் மூடப்பட்டிருக்கும்.




உள்ளே இலவச முதலைகளுடன் RD (பிளாட், சாம்பல்) இலிருந்து நேர்த்தியாக தொகுக்கப்பட்ட கருவி பெட்டி உள்ளது (பரிசு பேக்கேஜில் எழுதப்பட்டுள்ளது)


கேஸ் கனமானது, மேலும் நிரல்படுத்தக்கூடிய டிபிஎஸ்/டிபிஎச்/டிபி தொகுதிக்கூறுகளை ஏற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய கிட். தொகுப்பின் எடை 450 கிராமுக்கு குறைவாக உள்ளது.


ஆனால் பேனல்கள் இல்லாமல் உடல் சுயவிவரம் 290 கிராம் எடையுள்ளதாக இருக்கிறது. இதைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். அதாவது, பேட்டரி இல்லாமல், வெளிப்புற மின் ஆதாரம் இல்லாமல் மற்றும் DPS5005 போன்ற தொகுதிகளில் மின்சார விநியோகத்தின் பதிப்பு சுமார் 300 கிராம் எடையுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் DPS5015 உடன் பதிப்பு ஏற்கனவே 400g மற்றும் வெளிப்புற மூலத்தை நெருங்குகிறது.


உடல் விவரப்பட்ட உலோக (அலுமினியம் வெளியேற்றம்) பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை ஒரு சிறப்பு பள்ளத்துடன் ஒன்றுடன் ஒன்று செருகப்படுகின்றன. பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் (உதாரணமாக, கார் இன்வெர்ட்டர்கள்) சில இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கேஸ்கள் இந்த திட்டத்தின் படி செய்யப்படுகின்றன, அங்கு குளிரூட்டல் தேவைப்படுகிறது மற்றும் கேஸ் ஒரே நேரத்தில் ரேடியேட்டரின் பாத்திரத்தை வகிக்கிறது.
வெப்பச் சிதறலுக்கான சுயவிவரத் துடுப்பு உள்ளது.


இந்த வழக்கு உள்ளே இருந்தது என்ன. இவை இரண்டு பேனல்கள், முதலைகள், ஒரு சர்க்யூட் போர்டு, ஒரு விசிறி, ஒரு மாற்று சுவிட்ச், சாக்கெட்டுகள் மற்றும் பிற டெர்மினல்கள் (4 மிமீ பிளக்குகள், 5 பிசிக்கள்).


கேஸ் டெலிவரி செட். தேவையான நீளம் (2.5 சதுர மிமீ), சிலிகான் கால்கள் மற்றும் பவர் சுவிட்ச் ஆகியவற்றின் கம்பிகள் கூட உள்ளன.


ஆனால் தோற்றம் உலோக பேனல்கள். தேவையான அனைத்து துளைகளும் உள்ளன, எதையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை


DPS5005 பேனலில் முயற்சி செய்கிறேன்


விசிறிக்கு 5V வரை பவர் கன்வெர்ட்டர் போர்டு. இது ஆன்-ஆஃப் சுவிட்சில் இருந்து பவர் சாக்கெட்டுகள் மற்றும் கம்பிகளை இணைப்பதற்கான சர்க்யூட் போர்டு ஆகும்.


முழுமையான விசிறி 40x40, கவனம், 5V. தண்டு மிகவும் நீளமானது, அது எதற்காக என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. இரண்டாவது உடலுக்கு (பன்முகத்தன்மை) சாத்தியம். கோட்பாட்டில், நீங்கள் இருப்பிடத்திற்கு ஏற்ப அளவை வெட்ட வேண்டும் அல்லது பலகையில் இதேபோன்ற சாக்கெட்டை சாலிடர் செய்ய வேண்டும்.


இரண்டு உடல் பேனல்களையும் அசெம்பிள் செய்தல்




உடலின் கீழ் பாதியில் சிலிகான் பாதங்களை ஒட்டவும்


நாங்கள் கம்பிகளை வெட்டி, துண்டு துண்டாக வெட்டுகிறோம். புகைப்படத்திற்கான கவர்ச்சியான பின்னணிக்கு நான் முன்கூட்டியே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.


DPS5015 அல்லது DPH3205 க்கான சக்தி தொகுதியை (ஒரு கட்டுப்படுத்தி கொண்ட பெரிய பலகை) நிறுவுகிறோம்.
படம் DPH3205


இந்த புகைப்படம் DPS5015 இன் "முயற்சி" காட்டுகிறது


நாங்கள் உடலை ஒன்று சேர்ப்போம், அல்லது மாறாக, ஸ்லைடுடன் ஒன்றோடொன்று பாதிகளை சறுக்குகிறோம்


அடுத்து நீங்கள் இரண்டு பேனல்களையும் நிறுவ வேண்டும்


தொகுதி கூடியிருந்த வழக்கின் புகைப்படம் இங்கே உள்ளது




சேர்க்கப்பட்ட தொகுதியின் புகைப்படம் இங்கே


பேனல் நெருக்கமான காட்சி

வழக்கின் மேலும் புகைப்படங்கள்

முழுமையான புகைப்படம்


முன் பார்வை


இன்னொரு புகைப்படம்


மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது


பின்புறத்தில் உள்ள டெர்மினல்கள் வழியில் வருவதால், பின் சுவரில் இது பொருந்தாது.

ஒரு வெளிப்புற மின்சாரம், அதே போல் ஒரு சுமை இணைக்க, நான் வாழை முனையங்களுடன் கம்பிகளின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்துகிறேன்.

முடிவுகளுக்கு பதிலாக.
கொஞ்சம் விலை உயர்ந்தாலும் கேஸ் உயர் தரமானது. நாம் அதை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், பிந்தையது சுமார் $50 செலவாகும், சிறிய V மற்றும் A பிட் திறன் கொண்டது மற்றும் நிரல்படுத்தக்கூடிய முன்னமைவுகள் அல்லது நினைவகம் இல்லை. ஆனால் GOPHERT கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு கச்சிதமானது.
வெளிப்புற GOPHERT DC மின்சாரம் தேவையில்லை, இது 220V ஆல் இயக்கப்படுகிறது.

எனது வடிவமைப்பின் கூடுதல் அம்சமாக:இது பன்முகத்தன்மையாகும், ஏனென்றால் கிடைக்கக்கூடிய எந்த சக்தி மூலத்தையும் என்னால் இணைக்க முடியும், மேலும் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, அதை அணைத்து அதன் இடத்திற்குத் திரும்பவும். DPH3205 ஐப் பொறுத்தவரை, 32V வரை பெற 6V மின் விநியோகத்தைப் பயன்படுத்தலாம். பல்துறையின் மற்றொரு நன்மை: $50க்கு நான் DPS5015 தொகுதியைப் பயன்படுத்தி செயல்திறன் நிலைகளைப் பெற முடியும்

முந்தைய கட்டுரையில் நாங்கள் செய்தோம் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டுமற்றும் அதன் மீது முக்கிய பகுதிகளை சாலிடர் செய்தோம், இன்று நாங்கள் எங்கள் வழக்கை "சிற்பம்" செய்வோம் மின்சாரம்.

நிச்சயமாக, நான் அசல் போல் நடிக்கவில்லை, ஏனென்றால் நான் ஆயத்த வரைபடங்களின்படி எனது வடிவமைப்புகளை உருவாக்கினேன், முடிந்தால், நான் எப்போதும் என் வடிவமைப்புகளை எனக்கான குறைந்தபட்ச மாற்றங்களுடன் ஆயத்த கேஸ்களில் அடைக்க முயற்சித்தேன். எனவே வழக்குகளை கண்டுபிடிப்பதில் எனக்கு அதிக அனுபவம் இல்லை.

கேஸை உற்பத்தி செய்யும் செயல்முறை மற்றும் முன் பேனலில் மற்றும் உள்ளே உள்ள அடித்தளத்தில் சக்தி கூறுகளின் சாத்தியமான ஏற்பாட்டை மட்டுமே இங்கே நான் உங்களுக்கு கூறுவேன். அதை சரியாக இந்த வழியில், இந்த வரிசையில் மற்றும் அத்தகைய பொருட்களிலிருந்து உருவாக்குவது உங்களுடையது. மேலும், உங்களிடம் ஆயத்த வழக்கு இருந்தால், அல்லது அதை நீங்களே சேகரிக்கலாம் என்றால், இந்த பகுதியைத் தவிர்க்கவும்.

புதுப்பித்தலில் சில மீதம் உள்ளது MDF குழுமற்றும் ஒரு அலுமினிய மூலையில், நான் பயன்படுத்த முடிவு செய்தேன். முதலாவதாக, மின்வழங்கலின் கூறுகளை எதிர்கால அடித்தளத்தில் அவை அமைந்துள்ள விதத்தில் வைக்கிறோம், இதனால் அவற்றை எளிதாக அணுக முடியும்.

அதிகப்படியானவற்றை நாங்கள் துண்டிக்கிறோம்.

அடித்தளத்தில், நாம் பக்கங்களைக் குறிக்க வேண்டும்: "முன்", "பின்", "இடது" மற்றும் "வலது".

முன் சுவருக்கு ஒரு பகுதியைக் குறிக்கவும், துண்டிக்கவும்.

மூலையை துண்டிக்கவும். மூலையின் நீளத்தை உடல் சுவரின் நீளத்தை விட 2-4 மிமீ குறைவாக ஆக்குங்கள்.

இப்போது நாம் உடலின் முன் பகுதியை கீழே இணைக்கிறோம்.
அலுமினியம் மற்றும் மரப் பகுதிகளுக்கு இடையிலான துளைகள் சரியாகப் பொருந்துவதை உறுதிசெய்ய, நாங்கள் பின்வருமாறு தொடர்கிறோம்: முன் சுவரில் முதல் துளை குறிக்கவும், பின்னர் அது சரி செய்யப்பட வேண்டும் என மூலையைப் பயன்படுத்தவும், மேலும் இரு பகுதிகளையும் உறுதியாக அழுத்தவும். நாங்கள் ஒரு மெல்லிய துரப்பணம் மூலம் செல்கிறோம் மர பகுதிமூலம், மூலையில் ஒரு துளை குத்துதல் (படத்தின் இடது பக்கம்).

பகுதிகளை இணைக்க, நான் முறையே M3 விட்டம் கொண்ட போல்ட் மற்றும் கொட்டைகளைப் பயன்படுத்தினேன், மேலும் 3 மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு துரப்பணம் மூலம் துளைகளை துளைத்தேன்.

முன் மற்றும் அனைத்து துளைகள் பின் சுவர்கள்துண்டிக்கப்பட்ட கூம்பின் கீழ் ஒரு பெரிய விட்டம் கொண்ட துரப்பணம் மூலம் வீட்டை துளையிடுகிறோம், இதனால் திருகு தலை அதில் மறைக்க முடியும். நான் 8 மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு துரப்பணம் மூலம் துளையிட்டேன்.

இப்போது நாம் அலுமினிய மூலையை இடத்தில் வைத்து, அதை சுவருடன் சீரமைத்து, இரண்டாவது துளை துளைக்க ஒரு மெல்லிய துரப்பணம் பயன்படுத்தவும். நாங்கள் இந்த துளை 3 மிமீ விட்டம் வரை துளைக்கிறோம், மேலும் முன் சுவரின் இரண்டாவது பக்கத்தையும் மூலையையும் ஒரு திருகு மற்றும் நட்டு மூலம் கட்டுகிறோம்.

உடலின் மற்ற அனைத்து பாகங்களும் ஒரே மாதிரியாக ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டசபை செயல்முறைக்கு கீழே உள்ள படங்களை பார்க்கவும்.

வழக்கின் மேல் மற்றும் பக்க சுவர்களை கட்டுவதற்கு நாம் ஒரு திரிக்கப்பட்ட இணைப்பை உருவாக்குவோம்.
ஒரு மெல்லிய துரப்பணியைப் பயன்படுத்தி, மரப் பகுதியின் வழியாகச் சென்று மூலையில் ஒரு துளை குத்துகிறோம். ஆனால் இப்போது நாம் 2.5 மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு துரப்பணம் மூலம் மூலையில் ஒரு துளை துளைக்கிறோம், மேலும் நூலை வெட்டுவதற்கு M3 தட்டைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

மேல் மற்றும் பக்க சுவர்களைக் கட்ட, அழகான தலைகளுடன் போல்ட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், ஏனெனில் இந்த போல்ட்களை நாங்கள் மறைக்க மாட்டோம்.

எங்காவது இப்படி ஒரு பெட்டி இருக்க வேண்டும்.

இப்போது முன் சுவரில் ஒரு வோல்ட்மீட்டர், ஒரு சுவிட்ச், ஒரு மாறி மின்தடையம் மற்றும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கான ஒரு தொகுதிக்கான இடங்களைக் குறிக்கிறோம்.

மிகப்பெரிய பகுதி வோல்ட்மீட்டர் ஆகும், எனவே முதலில் அதைக் குறிக்கவும், வெட்டவும், அதன் பிறகு முன் சுவரின் மற்ற அனைத்து கூறுகளையும் அதனுடன் ஒப்பிடுகிறோம். காலிபர் மூலம் ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்கவும் வரையவும் வசதியாக இருக்கும்.

ஒரு தடிமனான துரப்பணம் பயன்படுத்தி நாம் ஒரு வட்டத்தில் செல்கிறோம், ஒரு சுற்று கோப்புடன் நாம் வோல்ட்மீட்டருக்கு துளை சரிசெய்கிறோம்.

அடுத்த கட்டம், வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் எடுக்கப்படும் தொகுதியின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்க வேண்டும். உங்கள் பேட் என்னுடையது வேறுபட்டிருக்கலாம்.

தொகுதிக்கு மேலே மின்சார விநியோகத்தை இயக்க மாற்று சுவிட்சை வைக்கவும்.
மாறி மின்தடையத்திற்கு நாம் ஒரு சிறப்பு ஏற்றத்தை உருவாக்குகிறோம், அது வழக்கின் அடிப்பகுதியில் இணைக்கப்படும். இங்கே நான் ஒரு குழந்தைகள் கட்டுமானத் தொகுப்பிலிருந்து ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்தினேன்.

கரடுமுரடான மற்றும் அழுக்கு வேலைகளை முடிக்க கடைசியாக செய்ய வேண்டியது, மின்மாற்றி, ரேடியேட்டர் மற்றும் வழக்கின் பின்புற அட்டையின் கீழ் வழக்கின் அடிப்பகுதியில் காற்றோட்டம் துளைகளை துளைக்க வேண்டும்.

இப்போது வழக்கின் முன் மற்றும் பின்புற சுவர்களில் திருகு தலைகளை மூடுவது நல்லது.
இங்கே நீங்கள் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட மர புட்டியைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது MDF பேனலில் இருந்து மரத்தூள் சேகரிக்கலாம், தடிமனான புளிப்பு கிரீம் நிலைத்தன்மையை அடையும் வரை PVA பசையுடன் கலந்து, துளைகளை ஒரு ஸ்பேட்டூலாவுடன் மூடலாம்.

நாங்கள் அதை பன்னிரண்டு மணி நேரம் உலர வைத்து, அதிகப்படியானவற்றை நன்றாக மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் மூலம் அகற்றுவோம், மேலும் கரடுமுரடான புள்ளிகள் இருந்தால், மரத்தூளை மீண்டும் பசை கொண்டு நீர்த்துப்போகச் செய்கிறோம், ஆனால் திரவ புளிப்பு கிரீம் நிலைத்தன்மையுடன், அனைத்து கடினமான விளிம்புகளையும் நிரப்பவும்.

எல்லாம் காய்ந்தவுடன், அதை மீண்டும் நன்றாக மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் கொண்டு சென்று ஓவியம் வரைய ஆரம்பிக்கிறோம்.
நான் ஸ்ப்ரே கேன்களில் வண்ணப்பூச்சியைத் தேர்ந்தெடுத்தேன், ஏனெனில் அது விரைவாக காய்ந்துவிடும், நான் ஒரு தூரிகையைப் பயன்படுத்தத் தேவையில்லை, அது சீராக செல்கிறது. முன் குழு இருக்கும் வெள்ளை, மற்றும் மற்ற அனைத்தும் கருப்பு. புதிய காற்றில் வண்ணம் தீட்டுவது நல்லது.

தற்போது படிப்படியாக மின் விநியோகத்தை சீரமைத்து வருகிறோம்.
முன் பேனலில் நாம் ஒரு மில்லிமீட்டர், ஒரு சுவிட்ச், வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கான ஒரு தொகுதி மற்றும் ஒரு மாறி மின்தடை ஸ்லைடரைச் செருகுவோம்.

நான் பசை மூலம் தொகுதியை நிறுவினேன், முன் பேனலின் பின்புறத்தில் வலிமைக்காக தொடர்பு இதழ்களை வளைத்தேன்.

அடித்தளத்தில் நான் ஒரு மின்மாற்றி, ஒரு ரேடியேட்டர், ஒரு பலகை மற்றும் ஒரு மாறி மின்தடையத்தை இணைத்தேன்.

இங்கே முடிப்போம், ஒரு பகுதியாக நாம் வோல்ட்மீட்டர் அளவை அளவீடு செய்வோம் மற்றும் இறுதியாக மின்சார விநியோகத்தை வரிசைப்படுத்துவோம். உங்கள் மின்மாற்றியில் பதினான்கு வோல்ட்டுகளுக்கு மேல் இரண்டாம் நிலை முறுக்கு மின்னழுத்தம் இருந்தால், மின்சார விநியோகத்தின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை 3 - 5 வோல்ட் மூலம் மேலும் அதிகரிப்பது எப்படி என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.
நல்ல அதிர்ஷ்டம்!