Установка стиральной машины и подключение к водопроводу. Подключение и установка стиральной машины — полный цикл работ Как правильно подключить шланг к стиральной машинке

Для установки стиральной машинки необязательно обращаться за помощью к мастеру, ведь такая услуга обойдётся в определённую сумму. Используя инструкцию и рекомендации от производителей, вы сможете самостоятельно подключить машинку к сети и провести все нужные манипуляции, которые не повлекут денежных затрат. О том, как самостоятельно подключить стиральную машинку, можно прочесть ниже.

Выбор места для расположения

Для начала нужно определиться с местом расположения стирального агрегата в квартире. Современные модели машин требуют наличие водопровода, а также канализации, имеют стационарный вид размещения, так как переносить их с одного места на другое очень трудно и не имеет смысла.

При определении места установки нужно учитывать некоторые факторы:

• Наличие поблизости системы водоснабжения и водоотведения.
• Возможность комфортного подключения к электрической сети (лучше всего будет подключать устройство не через удлинитель, а от простого шнура).
• Наличие ровного (лучше всего железобетонного) пола.
• Хорошее сочетание устройства и окружающего интерьера комнаты.
• Свободный доступ со всех сторон: кроме лёгкой загрузки белья, очень важно иметь зазор со стороны стены, чтобы можно было легко поднять одежду либо другой предмет, случайно упавший в щель.

В повседневности стиральные машинки обычно располагаются в ванной комнате, в коридоре либо на кухне.

Ванная комната - это классическое место расположения машинки, так как именно здесь есть все нужные коммуникации, легко создать слив и подачу воды. К минусам такого варианта расположения можно отнести небольшую площадь многих ванн, из-за чего потребителям приходится покупать более укомплектованные модели автоматов. Кроме этого, для такого пространства характерна сильная влажность, что может отрицательно сказаться на электропроводке машинки и вызвать различные неисправности прибора.

Кухня также нередко применяется для установки аппарата, который чаще всего располагают под раковины либо поблизости с мойкой. Так как эта комната тоже очень часто невелика, стирка в таких условиях иногда мешает хозяйке. Помимо этого, температурно-влажностные условия в этом месте также не всегда соответствуют правилам использования стиральных аппаратов.

Область прихожей и другие места в доме. Слегка необычным, но вполне подходящим местом может стать установка аппарата в прихожей, чулане, в просторном стенном шкафу либо подсобке. Единственным недостатком в этом случае станет отсутствие быстрого и беспрепятственного доступа к коммуникационной системе.

Подготовка к монтированию

Купленный стиральный аппарат доставляется в квартиру к покупателю уже в собранном виде. Все важные детали, совершающие вращение, фиксируются специальными крепежами (скобами, брусками и болтами), которые не дают машинке случайно повредиться в момент транспортировки к заказчику.

Доставленную машинку следует достать из коробки и начать удалять с неё все фиксирующие элементы:

1. С задней стенки машинки следует убрать скобы, которые устанавливаются для придачи жёсткости, нужной при перевозке тяжёлой бытовой техники. Такие крепежи также поддерживают более гибкие детали, а именно электрический шнур и шланг.
2. После нужно избавиться от ненужных брусков, которые находятся между сливным баком и корпусом машинки. Для этого следует просто наклонить стиральный аппарат вперёд.
3. Нужно снять болты, которые ввинчиваются на переднем корпусе машины для крепежа барабана. В отверстия от удалённых болтов нужно сразу же вставить пластиковые заглушки (в большинстве случаев их можно найти в комплекте с устройством).

Полученные крепёжные элементы нужно хорошо запаковать и положить на хранение: они пригодятся в случае обращения в сервисную службу.

Процесс подключения стиральной машинки

Чтобы ввести в работу стиральный аппарат , нужно правильно выполнять этапы установки:

Выравнивание устройства

Чтобы автоматический агрегат был максимально производителен , к его монтажу нужно подойти очень тщательно. Особое внимание стоит уделять напольному покрытию, которое должно выполнять целый ряд условий:

• строго горизонтальная и ровная поверхность;
• прочность пола;
• хорошая устойчивость;
• защита от вибрации и других процессов, которые всегда происходят при работе стиральной машины.

Если пол не соответствует таким условиям, то лучше сделать всё, чтобы устранить этот недочёт. На непрочной поверхности лучше провести цементно-песчаную стяжку или же укрепить уже имеющиеся полы в месте установки стирального устройства. Убедившись в том, что пол полностью выполняет вышеописанные требования, можно начать монтирование.

Полностью распакованная машина с разобранными элементами крепежа ставится на выбранное место. По верхнему корпусу устройства будет определяться горизонтальность установки, при этом общий угол отклонения, который проверяют от верхней крышки, не должен быть больше двух градусов. Превышение такой цифры приведёт к увеличению вибрации, что отрицательно повлияет на общее состояние узлов и сократит время нормальной работы модели.

Регулировать положение устройства можно с помощью изменения высоты опорных ножек : для увеличения общего расстояния от пола их можно откручивать, а для уменьшения - ввинчивать обратно.

Категорически запрещено подкладывать под ножки подручные материалы, которые могут легко выскользнуть из-под опоры во время работы устройства, что может спровоцировать аварийную ситуацию. В то же время на скользящий кафель можно (и даже рекомендовано) подкладывать коврик, выполненный из тонкой резины. В то время как корпус машинки примет ровное горизонтальное положение, нужно затянуть контргайки против часовой стрелки, зафиксировав нужную высоту опорных ножек устройства.

При выравнивании стиральной машинки следует помнить о том, что:

• Наибольший показатель устойчивости аппарат достигает при полностью ввинченных регулировочных опорах, но такой вариант можно использовать лишь при полностью ровном поле в ванной комнате.
• При фиксировании аппарата на наклонном полу для крепежа опорных конструкций лучше всего использовать фиксирующие детали.
• Чтобы определить, правильно ли установлен аппарат, нужно попытаться раскачать его в диагональном направлении. Если всё сделано правильно, то свободного хода не будет либо его общая амплитуда будет одинаковой по отношению к диагоналям.

Убедившись в правильности положения машинки, можно продолжить её установку.

Подключение к водопроводу

Как подключить слив стиральной машины к канализации? Этот этап считается наиболее сложным во всём процессе установки стиральной машинки. Для присоединения агрегата к водоснабжающей системе нужно:

Чаще всего подключение проходит на прямом участке трубопровода, при этом применяется специальный тройник или же отросток трубы, к которому устанавливается гибкая подводка от унитазного бачка. В некоторых случаях гораздо удобнее устанавливать крепёж на смеситель (при подводке к нему холодной воды). Также можно рассматривать вариант присоединения устройства с помощью дополнительного врезного хомута.

Подготовка инструментов и материалов

Для подключения агрегата к металлическому трубопроводу вам пригодятся разводные и гаечные ключи, а также специальные уплотнители - лента ФУМ либо чесаный лен (в этом случае лучше выбирать последний, так как он разбухает при контактировании с жидкостью).

Если говорить о врезке к внутреннему трубопроводу, созданному из полимеров, то нужно использовать особое оборудование для пайки пластмассовых труб, калибратором, а также специальными фитингами, созданными для металлопластика и пластика.

После подготовки всех необходимых деталей и инструментов можно приступить к самому процессу присоединения агрегата к водопроводу.

Крепёж шланга

Для начала к устройству следует присоединить прилагаемый либо приобретённый отдельно шланг . Для этого нужно:

После можно подключить машинку к самому источнику воды. В этом случае можно использовать два метода.

Подключение машины к унитазу

Более простой и понятный метод подключения агрегата к водоснабжению, получивший большую популярность. Вместо сложной установки достаточно совершить несколько простых действий, которые доступны даже новичку.

Для подключения нужно:

• снять с отростка трубы гибкую подводку;
• накрутить фитинг-тройник;
• подключить к нему гибкую подводку от бачка и шланг для подачи жидкости в стиральную машину через запорный кран либо специальный вентиль.

К несчастью, такой способ нельзя использовать при установке стерильного аппарата в раздельном санузле либо на кухне, так как автомат и унитаз должны располагаться в одной комнате; лучше всего, чтобы расстояние от них было небольшое.

Подсоединение к смесителю

Ещё одним широко распространённым методом считается подключение шланга стирального устройства к смесителю , которым можно воспользоваться почти в любом помещении.

Для такого способа понадобится особый вариант тройника, конструкция которого будет включать в себя вмонтированный шаровой кран. Такая деталь устанавливается в пространстве между отводом подключения холодного водоснабжения в смесителе посредством подводки воды к шлангу.

Такой способ будет отличаться своей простотой и безопасностью, но включать в себя определённые недостатки, так как шланг, с помощью которого происходит присоединение водопровода к машинке, постоянно на виду. Спрятать его можно, если установить к нему специальный короб, а после отделать его кафелем для более эстетичного вида.

Врезка в металлопластиковую трубу

Обеспечить машинку водоснабжением из труб металлопластика можно почти в любом месте. Для этого нужно просто разрезать трубу, установив на разрезанном участке металлический тройник, с помощью которого можно выполнять ответвления коммуникации к машинке.

Для выполнения операции следует:

Запорный кран к переходнику лучше приделать заранее, до проведения резки. Это поможет избежать повреждения эластичной металлопластиковой трубки.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Перед покупкой стиральной машины первое, что необходимо сделать, это выбрать место ее установки с учетом возможности подключения к коммуникациям.

Выбор стиральной машины

При выборе стиральной машины необходимо определиться с основными ее техническими характеристиками исходя из частоты и объема стираемого белья, возможности его сушки и условий подключения к коммуникациям.

Габаритные размеры и вес

Чем меньше, тем лучше, главное, чтобы стиральную машину можно было внести в помещение и чтобы она вписалась в место установки.

Стандартные размеры современных стиральных машин – 60 см (ширина), 85 см (высота), 60 см (глубина). Есть модели глубиной 45 и даже 35 см.

Максимальный вес одной загрузки сухого белья

Ещё одна важная характеристика – максимальная загрузка. В продаже имеются с максимальным весом загружаемого сухого белья от 3 до 7 кг.

Тут поделюсь личным опытом. На семью до четырех человек достаточно 3 кг – это вес двух односпальных комплектов постельного белья из ткани средней плотности. Кажется, удобнее делать одну загрузку смены белья всей семьи, но не надо забывать, что деликатные и цветные вещи, тюль, свитера и многое другое Вы будете стирать отдельно.

Стоит оценить и возможности жилплощади в части одновременной сушки большего количества мокрого белья. В результате 90% времени работы машина будет загружена частично. Расход электроэнергии и воды увеличится, так как бак стиральной машины заполняется до определенного уровня, а раз белья меньше, то воды зальется больше и на нагрев электроэнергии потратится тоже больше. Из личного опыта, 3 кг машина успешно обстирывает семью из 6 человек.

Главное преимущество стиральных машин-автоматов с небольшой загрузкой белья – это малая мощность, потребляемая электроэнергии. Поэтому их можно подключать к любой имеющейся электрической евророзетке. В результате, при установке отпадает необходимость в дорогостоящей работе по прокладке электрического кабеля.

Мощность, потребляемая итальянской стиральной машиной «Канди» с максимальной загрузкой 3 кг, не превышает 1300 Вт (максимальная мощность потребляется во время нагрева воды в течение первых 15-20 минут стирки, а затем падает до 250 Вт). Таким образом, потребляемый ток не превышает 6 А, что намного меньше, чем потребляет электрический чайник объемом 1,5 л.

Скорость вращения барабана при отжиме белья

Для полноценного отжима достаточно 800 об/мин. При 1200 оборотах белье отжимается практически насухо. Есть модели, обеспечивающие отжим даже на 2000 об/мин. Но чем выше обороты, тем дороже обходится покупка.

Набор программ стирки белья

Любая машина имеет минимальный их набор, обеспечивающий высококачественную стирку любых изделий. Если Вам тяжело осваивать сложное электронное управление – выбирайте машину с механическим. Как показывает практика, всеми имеющимися сервисными функциями пользуются лишь единицы, а на стоимость машины их количество влияет существенно.

Если же Вы с компьютерами на "ты", стоит покупать машину с электронным пультом управления. В таком случае Вам станет доступной функция "Отсрочка включения", которая в сочетании с установленным электросчетчиком "день-ночь", позволит экономить электроэнергию, программируя включение стирки на время более дешевого тарифа.

Классы энергоэффективности

Современный стандарт делит стиральные машины по энергопотреблению на семь классов – A, B, C и D. Для наглядности классам присваиваивая цветовая маркировка.

Стиральная машина класса А+++ потребляет электроэнергии почти в два раза меньше, чем класса D . Очевидно, что лучше покупать стиральную машину автомат класса потребления А+ .

Способ загрузки белья

Стиральные машины бывают с вертикальным и горизонтальным способом загрузки белья. Выбирают исходя из места установки и личных предпочтений. Наибоее востребованы стиральные машины с горизонтальной загрузкой белья.

Таки образом при выборе стиральной машины нужно обратить внимание всего на несколько технических характеристик:

• Габартитные размеры
• Вес одной загрузки сухого белья - для семьи достаточно 3-5 кг
• Скорость вращения барабана - достаточно 800 об/мин
• Набор программ стирки белья - стандартный
• Класс энергоэффективности - не ниже А
• Способ загрузки белья - на ваше усмотрение
• Наличие функции сушкия - при необходимости.

Руководствуясь этими рекомендациями, я выбрал стиральную машину «Канди». Модель оказалась очень удачной. За 21 год постоянной эксплуатации стиральная машина выходила из строя 3 раза: на 15-м году «загремел» подшипник барабана, на 16-м – пришлось заменить насос (помпу) и износившиеся щетки в электродвигателе барабана (машина стала самопроизвольно останавливаться). Ремонт выполнялся на дому. Щетки и насос менял сам, а вот заменить подшипник помог знакомый. Требовался специальный съемник подшипников, которого у меня не было.

Инструкция по установке стиральной машины

Для запуска стиральной машины в работу после покупки, ее необходимо распаковать, освободить от транспортных болтов и подключить к коммуникациям: водопроводной сети, канализации и к электросети. Эту работу обычно выполняют сантехник и электрик. Подключение стиральной машины не такая уж сложная задача, как кажется на первый взгляд, и при минимальном количестве знаний, следуя нижеприведенной инструкции, домашнему мастеру ее можно выполнить своими руками самостоятельно.

Освобождение от транспортных болтов

Первое, что необходимо сделать перед установкой стиральной машины, это выкрутить транспортные болты, фиксирующие барабан для исключения его повреждения при транспортировке. Обычно в инструкции указано, где они расположены.

Для снижения шума и вибрации при отжиме белья, барабан крепится в корпусе стиральной машины на пружинной подвеске, и для того, чтобы барабан не бился о стенки корпуса во время транспортировки, его жестко фиксируют болтами, которые и надо выкрутить.

Подключение стиральной машины к коммуникациям

Для стирки белья стиральную машину нужно подключить к коммуникациям – водопроводу, канализации и бытовой электропроводке.

Подключение к водопроводной сети

В новых домах в водопроводной сети обычно устанавливают кран для подключения шланга налива воды стиральной машины к водопроводу. В домах старой постройки такого крана нет. Поэтому самым простым вариантом подключения стиральной машины к водопроводной сети является подключение к тройнику, к которому подключен шланг подачи воды в бачок для смыва унитаза .

Из стиральной машины выходят два резиновых шланга. Один из них, с накидными гайками на концах с внутренней резьбой 3/4", называется наливным шлангом и предназначен для подключения к водопроводной сети. Вы его видите на фотографии.

Фитинги на концах шланга имеют разное направление: один угловой, а второй – прямой. Угловой фитинг обычно уже прикручен к выпуску стиральной машины еще на заводе. В выпуске некоторых моделей стиральных машин устанавливают сетчатый фильтр грубой очистки воды, который нужно чистить в случае, если вода в стиральную машину при неизменном давлении воды в водопроводе стала долго набираться. Прямой фитинг предназначен для присоединения к крану водопроводной сети. В некоторых моделях стиральных машин, в наливном шланге, в месте подключения к водопроводу, установлена система Аквастоп, представляющая собой электромагнитный клапан, разрешающий подачу воды по команде от стиральной машины, только в момент налива воды в бак.

Маркировка и технические характеристики наливного шланга

Наливной шланг с помощь накидных пластиковых гаек с внутренней резьбой ¾", благодаря барашкам, легко накручивается рукой до необходимого усилия затяжки. Герметичность соединения обеспечивается установкой стандартных резиновых прокладок толщиной около 3 мм.

Наливные шланги выпускаются длиной от 0,5 м до 5 м с шагом изменения длины 0,5 м. Стиральные машины обычно комплектуются наливными шлангами длиной 1,5 м. Если при установке стиральной машины длина наливного шланга не подошла, то можно его заменить самостоятельно подходящим по длине. Надо заметить, что наливной шланг не должен быть натянут струной, так как при стирке стиральная машина вибрирует и сильно натянутый наливной шланг может преждевременно выйти из строя.

Как при подключении наливного шланга к водопроводной сети, так и при выборе для замены нового, необходимо обратить внимание на маркировку, нанесенную на поверхность шланга.

Надежную работу наливного шланга определяют всего две технические характеристики: рабочее давление и допустимая температура наливаемой воды. Они и наносятся при маркировке на поверхность шланга. Первое слово в маркировке «REFLEX» обозначает название производителя наливного шланга. Представленный на фотографии наливной шланг рассчитан на максимальное рабочее давление в водопроводе 10 бар (10 bar, от греч. baros – тяжесть) и температуру воды, не превышающую 25°С.

В России давление принято выражать в атмосферах или кг/см 2 , а в Европе в барах. Одна атмосфера приблизительно равна одному бару, а если точно, то 1 атмосфера = 1 кг/см 2 = 0,98 бара. Согласно требованиям нормативной документации, давление в водопроводной сети должно составлять 4 атмосферы, реально же его величина, в зависимости от этажа дома, колеблется в пределах 1-5 атмосфер. Так что наливной шланг, даже с учетом возможных гидравлических ударов, рассчитанный на давление 10 бар, вполне подойдет. Чем больше число баров, написанное в маркировке на наливном шланге, тем лучше.

Если стиральная машина подключается к сети холодного водоснабжения, то о температуре, на которую рассчитан наливной шланг, можно не задумываться. В случае подключения к сети горячего водоснабжения, температура воды в котором согласно СНиП 2.04.01-85 должна быть в пределах 50-75°С, на допустимую рабочую температуру наливного шланга следует обратить внимание. В маркировке должна быть указана температура не менее 75°С.

Следует отметить, что все сказанное о наливном шланге для стиральной машины в полной мере относится и к наливному шлангу для подключения посудомоечной машины. Наливные шланги для современных бытовых стиральных и посудомоечных машин взаимозаменяемы.

Установка дополнительного отвода от водопроводной сети

В подавляющем числе случаев стиральную машину устанавливают в ванной комнате, реже в туалете или на кухне. В любом из этих помещений проложены водопроводные трубы для подачи воды в сливной бачок унитаза и краны раковин. На фотографии представлен классический способ установки в водопровод ответвителя для забора воды.

Вода в сантехнические приборы обычно подается с помощью гибкого шланга, который к водопроводной трубе присоединяют с помощью накидной гайки (американки). Организация забора воды из водопроводной трубы продемонстрирована на фотографии выше. В трубу врезается тройник с двумя отверстиями на одной оси с внутренней ½" резьбой, в которые вкручиваются водопроводные трубы, и одним перпендикулярным отверстием с внешней резьбой ½", к которому присоединяется гибкий шланг или другой фитинг.

Наливной шланг, как стиральной, так и посудомоечной машины, в обязательном порядке подключается к водопроводу через запорный кран. Кран необходим для возможности перемещения изделия, например, в случае ремонта. Также рекомендуется перекрывать кран, если стиральная или посудомоечная машина редко используется. Наибольшее распространение для подключения стиральных машин получил угловой кран, как на фотографии.

Отличительной особенностью этого крана является то, что со стороны подачи воды резьба на кране ½", а со стороны выхода воды – ¾". Это обусловлено стандартом на резьбу накидной гайки наливного шланга.

Присоединить наливной шланг к крану просто – достаточно рукой накрутить на него накидную гайку, не забыв проложить резиновую прокладку. Обычно прокладка в комплекте наливного шланга имеется.

Кроме крана еще понадобится тройник и, в зависимости от того, какие внутренние и внешние резьбы он имеет, одна или две муфты. Обычно квартирная водопроводная сеть прокладывается трубами диаметром ½", поэтому и все фитинги должны имеет резьбу ½".

Из инструментов и материалов понадобятся: разводной ключ, трубный рычажный ключ и немного льна или фторопластовой ленты ФУМ. Правда, ленту я не люблю, так как в 50% случаев не удается с первого раза получить герметичное соединение, приходится переделывать. Со льном все получается с первого раза. Не следует забывать, что любой уплотнитель следует наматывать по направлению резьбы, – если смотреть на отверстие трубы, то по часовой стрелке.

Прежде, чем устанавливать фитинги и краны на водопроводную сеть окончательно, желательно собрать всю конструкцию без уплотнителей, чтобы убедиться, что все подходит и легко накручивается.

После сборки всех фитингов должна получиться похожая на представленную на фотографии, конструкция. В случае организации забора воды в точке подключения гибкого шланга смесителя раковины, поступают аналогично. Как видите, ничего сложного при самостоятельном подключении стиральной или посудомоечной машины к водопроводной сети нет, и выполнение такой работы домашнему мастеру вполне под силу.

Срок службы гибких водопроводных шлангов

Залить соседей этажом ниже – непозволительная роскошь. Достоверно сказать о сроке надежной эксплуатации гибкого шланга, к сожалению, нельзя. Гарантийные обязательства продавцов любых гибких шлангов, вне зависимости от производителя, обычно не превышают одного года. Гарантия производителей, в зависимости от фирмы, лежит в пределах от одного года до десяти лет.

Долгожителем был наливной шланг, который шел в комплекте со стиральной машиной «Канди» (см. фотографию выше). Он прослужил 19 лет, на момент замены оставался исправным и был заменен с профилактической целью. Надо заметить, что все это время шланг находился под давлением воды, так как кран между стирками не закрывался. В эксплуатации в квартире находятся еще пять гибких шлангов: у сливного бачка и на двух смесителях. Они уже отработали более 13 лет, и внешний осмотр не выявил каких-либо изменений внешнего вида гибких шлангов.

Опираясь на личный опыт, полагаю, что срок надежной работы качественных гибких шлангов для водопроводной сети составляет не менее 10 лет, и менять их раньше с целью профилактики, если не проявились дефекты, нет необходимости.

Подключение стиральной машины к канализационной сети

Подключение стиральной или посудомоечной машины к канализации – не менее ответственное дело, чем подключение машины к водопроводной сети, и от домашнего мастера требует соблюдения несложных правил.

Кроме наливного шланга, из задней стенки стиральной машины выходит еще один гибкий шланг, который называется сливным. Он служит для слива отработанной после стирки воды в канализацию. Как видно на фотографии, он гофрированный, и поэтому хорошо изгибается.

Обычно стиральная машина укомплектована сливным шлангом длиной 2,2 м. В продаже имеются сливные шланги длиной от 1 до 4 м. Так что, если необходимо, можно штатный сливной шланг заменить шлангом большей или меньшей длины или нарастить. Следует отметить, что чем короче сливной шланг, тем меньше нагрузка на насос и, соответственно, больше срок службы насоса.

Производители не рекомендуют делать сливной шланг длиной более 4 м. Эту рекомендацию можно обойти, нарастив сливной шланг трубкой большего диаметра через переходник. Можно использовать дюймовую пластиковую трубку для водопровода. Длина сливного шланга измеряется от точки выхода из стиральной или посудомоечной машины до его конца с учетом всех изгибов.

В зависимости от модели стиральной машины, сливной шланг может выходить из нижней или верхней части ее задней стенки. Если шланг выходит из нижней части, то обязательно нужно его поднять на высоту стиральной машины вверх. Схема закрепления в специально установленных на стенке клипсах обычно приводится в инструкции по эксплуатации стиральной машины. Если не сделать петлю, то вода, при наполнении бака стиральной машины, будет беспрепятственно сливаться в канализацию, и бак никогда не наполнится до необходимого уровня.

Слив воды из стиральной машины можно организовать двумя способами: опустив конец сливного шланга в унитаз, ванну или раковину, или подключив его стационарно к канализационной сети. Так как вода при откачке из стиральной машины идет под большим давлением, то при простом сливе нужно позаботиться о фиксации шланга, чтобы он не выскочил и не устроил потоп.

Возможны два варианта стационарного присоединения сливного шланга стиральной машины к канализации: 1) подключение к сифону раковины или мойки; 2) непосредственная врезка в канализационную трубу.

Подключение сливного шланга стиральной машины к сифону раковины

Подключение сливного шланга к сифону раковины является самым простым подключением, так как в большинстве случаев стиральная машина устанавливается в ванной, душевой комнате или на кухне, где рядом находится раковина.

Для подключения потребуется всего лишь заменить штатный сифон раковины специальным, с отводом для подключения сливного шланга. Такой способ подключения под силу любому домашнему мастеру, даже не имеющему навыков сантехника.

У сифона, изображенного на фотографии, с правой стороны имеется патрубок, на который надевается сливной шланг. С левой стороны подключается трубка, идущая в канализацию. В продаже имеются специальные вставки с отводом, которые можно устанавливать в стандартный сифон.

Когда я впервые устанавливал стиральную машину, то подобных сифонов не было, и я просто взял алюминиевую трубку подходящего диаметра с внешней резьбой, просверлил в верхней трубке сифона отверстие и с помощью двух гаек через резиновые прокладки закрепил алюминиевый отвод на сифоне. Много лет самодельный слив прослужил надежно. Чтобы исключить соскальзывание шланга с патрубка смесителя, в обязательном порядке нужно шланг закрепить хомутом для шлангов диаметром 24-40 мм.

Недостатком такой способа слива воды является возможное появление в раковине воды во время слива. Но простота подключения, исключение возможного самотека воды во время ее налива и гарантированное отсутствие возможного запаха из канализации компенсируют этот недостаток. Так что если рядом с местом установки стиральной или посудомоечной машины имеется раковина, то я рекомендую слив грязной воды организовать через сифон.

Подключение сливного шланга
непосредственно к канализационной трубе

Если в ситуации подключения сливного шланга к сифону Вам не нравится возможность появления воды в раковине, и если имеется свободный отвод от канализационной трубы рядом со стиральной машиной, то можно организовать слив воды непосредственно в канализацию.

Для герметизации места подсоединения сливного шланга существуют специальные резиновые переходники-уплотнители, которые называются манжетами. На фотографии показан пример присоединения к канализации трубки, идущей из сифона раковины или мойки. Точно так же подключается и сливной шланг, только используется манжета, например, типоразмера 25×50 мм. Для облегчения монтажа нужно сопрягаемые поверхности манжеты намылить мылом. Недопустимо в данном случае применять машинное масло, так как оно разъедает резину.

Так как стиральную машину я установил в туалетной комнате над унитазом, где рядом не было раковины и возможности слива воды непосредственно в канализационную трубу, то пришлось воспользоваться канализационной трубой, идущей от унитаза.

При монтаже унитаза, просверлил в изгибе отводящей трубы отверстие, вставил в него из нержавейки отрезок трубки ½", закрепил двумя гайками через резиновые прокладки, на нее надел сливную трубку стиральной машины и закрепил хомутом.

В случае уже смонтированного унитаза вполне возможно просверлить отверстие в изгибе, очистить от грязи через полученное отверстие внутреннюю поверхность ветошью, смоченной растворителем, нарезать в нем резьбу, обильно смазать силиконом и закрутить отрезок трубки. Только необходимо не спускать воду несколько часов пока силикон не затвердеет.

Если труба изгиба полипропиленовая, то можно в просверленное отверстие вставить отрезок пластмассовой трубки и оплавить место стыка паяльником. Так как давление воды в месте соединения труб практически отсутствует, то соединение получится достаточно надежным.

Бытует мнение, что подключение сливного шланга к канализационной трубе напрямую, без водяного затвора, – неграмотное, т.к. в результате запах из канализации может проникать в помещение, а также может возникать самотек воды во время налива бака. В старых моделях стиральных машин вполне возможно проявление таких явлений.

В современных стиральных машинах в нижней части передней панели имеется откидной клапан, за которым находится фильтр сливного насоса. Таким образом, из бака внутри машины сливной шланг сначала идет на фильтр, далее по дну машины к задней стенке и затем внутри или снаружи поднимается до высоты машины и только потом спускается вниз. После прекращения работы сливного насоса вода, находящаяся в вертикальном участке сливного шланга, возвращается обратно в горизонтальный участок, тем самым обеспечивая гидравлический затвор для запахов из канализации.

Возникновение самотека воды в современных тоже исключен, так как вода из водопровода не начнет поступать в бак, пока насос не откачает отработанную воду.

Но даже если Вы обнаружили описанные выше недостатки прямого подключения сливного шланга к канализации, то их легко устранить уже после окончания работ по подключению.

Достаточно, если позволяет длина шланга, свить из него кольцо диаметром около 30 см и стянуть его, как показано на фотографии. Вот и получится водяной затвор. Если сливной шланг окажется коротким, то его можно нарастить даже шлангом большего диаметра, будет только лучше.

Подключение стиральной машины к электрической сети

Мощность потребления стиральных машин в зависимости от модели лежит в пределах от 1000 до 4000 Вт. Поэтому прежде, чем приступать к работе по подключению стиральной машины-автомата к электропроводке, нужно узнать из паспорта, какую максимальную мощность она потребляет. Часто потребляемая мощность указывается на упаковке или этикетке, приклеенной на задней стенке машины.

При подключении машины к электрической сети следует учесть, что стиральная машина максимальный ток потребляет не все время стирки, а только в течение времени нагрева воды и сушки белья (если есть такая функция). В зависимости от выставленной температуры нагрева это время составляет от 0 до 30 минут. Например, если температура воды в водопроводе составляет 20°С, а выставленная 30°С, то время нагрева составит не более 10 минут. Если стиральная машина имеет функцию сушки белья, то по окончании стирки потребляемая мощность опять станет максимальной, так как для подогрева воздуха включается нагреватель.

Новую электропроводку прокладывают в квартире по стандартной электромонтажной схеме , и вопроса о подключении стиральной машины к электрической сети в таком случае, как правило, не возникает. Вопрос может возникнуть в случае, если длина провода стиральной машины недостаточная. Решить возникшую задачу можно двумя способами: использовать удлинитель или переносить электрическую розетку ближе к стиральной машине.

Если в квартире электропроводка старая, то перед покупкой стиральной машины необходимо определить, какую мощность способна выдержать существующая проводка. Как правило, в домах старой постройки всю электропроводку прокладывали проводом одного сечения, поэтому для определения ее нагрузочной способности необходимо вскрыть любую электрическую розетку или выключатель, измерить диаметр жилы подходящего провода и по цвету определить, из какого он сделан металла: меди (цвет золота) или алюминия (цвет серебра).

Теперь, зная технические характеристики квартирной электропроводки, из нижеприведенных таблиц можно узнать, какой мощности посудомоечную или стиральную машину (да и любой другой электроприбор) допустимо подключать к ней без перегрузки.

Обращаю Ваше внимание на то, что таблицы предназначены только для определения максимальной нагрузочной способности существующей электропроводки. При прокладке новой электропроводки следует руководствоваться данными из таблицы на странице «Выбор сечения провода для электропроводки» .

Если электропроводка способна выдержать нагрузку выбранной модели стиральной машины (скорее всего такой результат Вы и получите) то следует проверить качество скруток в распределительных коробках , от которых запитана электрическая розетка для подключения стиральной машины, и саму розетку .

Старые советские розетки рассчитаны на ток 6 А и вилки С5 с диаметром штырей 4 мм. Они не приспособлены для подключения евровилок С6 с круглыми штырями диаметром 4,8 мм. Следовательно, если установлена розетка советского производства, потребуется ее замена.

Подключение стиральной машины к электросети через УЗО

И еще очень важный вопрос – это заземление корпуса стиральной машины. В старых электропроводках земляной провод не прокладывали. Тянуть провод заземления от электрического счетчика или даже от распределительного щитка, установленного в подъезде, не каждый решится, хотя именно так положено делать по требованиям ПУЭ. Все свои провода в распределительных коробках я соединил пайкой, и уверен на 100% в их надежности, поэтому вывод заземления я просто соединил в розетке с нулевым проводом.

Хоть это ПУЭ и не разрешают, но в данном случае считаю это допустимым нарушением, так как в стиральной машине обеспечен первый класс защиты (имеется двойная изоляция), ее панель управления, ручки и кнопками выполнены из пластмассы, пол ток не проводит, и машину открыть невозможно, пока ее не выключишь.

В случае отсутствия заземляющего провода в электропроводке можно использовать переносное устройство защитного отключения (УЗО). Таким образом, Вы не нарушите требования ПУЭ при подключении стиральной машины-автомата, и Вам не придётся тянуть от щитка заземляющий провод. Переносные УЗО для быта бывают двух типов: в виде адаптера и в виде электрической вилки.

На фотографии с левой стороны – УЗО-адаптер, который вставляется в электрическую розетку, затем в этот адаптер вставляется вилка стиральной машины. С правой стороны на фотографии – УЗО-вилка. Для использования УЗО-вилки необходимо сначала срезать штатную вилку провода стиральной машины и этот провод присоединить к УЗО.

Для стиральной машины-автомата любой модели подойдет переносное УЗО любого типа, рассчитанное на номинальный ток 16 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА.

Применение смягчающих воду средств
для предотвращения накипи

Меня удивляет ролик по ТВ, пугающий хозяек затоплением квартиры по причине вышедшего из строя трубчатого нагревательного элемента (ТЭН) в результате покрытия накипью. Физически такого быть не может. Нагреватель выходит из строя из-за перегрева, так как накипь ухудшает отвод тепла. В результате нихромовая спираль расплавляется, цепь размыкается, и ТЭН перестает нагревать воду. Выход из строя ТЭНа не может нарушить герметичность бака машины, в худшем случае машина просто перестанет работать.

Для проверки работоспособности нагревателя достаточно выставить регулятором температуру ниже, чем температура воды в водопроводе. Тогда машина должна заработать. Если заработала, то значит нагреватель точно вышел из строя, и надо его менять. Временно можно продолжать пользоваться машиной, но стирать можно будет только в холодной воде.

Насчет применения смягчающих средств. Многочисленные беседы с мастерами по ремонту стиральных машин позволили мне сделать однозначный вывод – бесконтрольное применение всевозможных смягчителей приносит больше вреда, чем пользы. Лучше не применять ничего, так как в любом смягчающем воду средстве имеется слабая кислота, разъедающая детали бака.

Решение о необходимости использования смягчающих средств можно принять, заглянув в электрочайник . Если его нагреватель или дно (в случае отсутствия в чайнике внешнего нагревателя) покрыто толстым белым слоем накипи, то вода в водопроводе жесткая, и применять смягчающие средства нужно в обязательном порядке.

Подключение стиральной машины своими руками технически не сложно, но дело довольно ответственное. И плата за безответственность выражается не только в деньгах. Вероятность электрического пробоя в стиральной машине в несколько раз выше, чем в посудомоечной и находится на грани допустимого для бытовой техники. И емкостные токи утечки в ней также велики, а выделение тепла во время работы значительно. Поэтому для долговременной безопасной эксплуатации машины нужно как следует подготовить ей рабочее место. Это можно сделать как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. И правильный выбор зависит не только от вашего желания и/или умения.

Все упирается в заземление

Солидные торговые организации часто включают стоимость установки на месте в продажную цену. Вроде бы и неплохо; надбавка сама по себе невелика, раз дело поставлено на поток. Но, во-первых, «крутые» фирмы «крутизной» же торгуют – бюджетных моделей вы там не найдете.

Во-вторых, устройством защитного заземления такие торговцы не занимаются; оно должно быть оборудовано заранее, иначе фирма от установки отказывается (но надбавку к цене не возвращает), и сразу же теряется гарантия. Приобрели вы дорогую помощницу, пришел фирменный мастер, увидел, что заземления нет, написал «внутренний» акт – и все, вы без гарантии и без немалой толики денежных средств.

Но даже если машина приобретена у «простого» продавца без каких-либо особых условий, но впоследствии окажется, что она эксплуатировалась без заземления, в гарантийном ремонте вам будет отказано. В инструкции по установке любой стиральной машины-автомата черным по белому прописано, что ее работа без заземления ИЛИ защитных устройств недопустима. ИЛИ выделено недаром, мы об этом еще поговорим.

Вывод: установка стиральных машин своими руками вполне возможна, если заранее обеспечено . Если же вы приобретаете дорогой бренд в солидной торговой фирме, то при наличии заземления вам ее установят по смешной, по сравнению с мастером-частником, цене, с полным сохранением гарантии.

Кухня, ванная или чулан?

Прежде чем обсуждать первостепенной важности вопрос – заземление стиральной машины, нужно решить не менее важный: место для ее установки.

Стиральная машина – довольно мощный источник тепла и влажности. И рядом с ней должна находиться электророзетка. Ее контакты прикрыты крышкой для вас, но для воздуха они оголены. Поэтому устанавливать автоматическую стиральную машину в ванной, где влажность и так все время избыточна, не рекомендуется:

• Установка бытовых электрораспределительных и коммутационных приборов в ванной напрямую запрещена СНиП (Строительные Нормы и Правила). Вы когда-нибудь видели в новом доме выключатель в ванной? Только снаружи, а светильник – влагозащищенный. Учитывая широкую распространенность стиралок-автоматов, электрики пока смотрят на это сквозь пальцы, но скрепя зубами: бытовой электротравматизм от стиральных машин в ванной давно превысил допустимые пределы. Основания для введения дополнительных законодательных мер неоспоримые, а запретят законом, но не ведомственными правилами – пойдут штрафы; хозяевам же – еще и дорогой ремонт.
• Даже если электрошнур от стиралки выведен за пределы ванной (от его наращивания гарантия теряется), то в самой машине достаточно узлов, долговечность которых от повышенной влажности и температуры воздуха снижается.

Большинство пользователей прекрасно и сами это понимают, и чаще всего ставят стиральную машину на кухне. При этом легко подключиться к воде, канализации и электричеству. Но температурно-влажностная проблема остается. И зачастую приходится выбирать: стирка или готовка. Кроме того, на кухне избытка места и так нет, а помещение это – самое посещаемое в доме.

Но вот если у вас есть примыкающий к санузлу или кухне чулан – это для стиралки идеальное место. Пробить отверстия в стене под коммуникации для машины – дело несложное, никаких согласований не требуется – стена между чуланом и службами не может быть капитальной. В чулан почти никогда не заходят, в нем сухо и прохладно. А при открытой двери работающая стиралка уже сама по себе создаст в его малом объеме интенсивную циркуляцию воздуха.

В цифрах это выглядит так: если принять усредненную по моделям интенсивность отказов стиральных машин, установленных на кухне, за базовую, то частота поломок машин в ванной окажется в 2,4 раза выше, а «чуланных» – в 1,7 раза ниже.

Примечание: в престижных домах советского времени, так называемого чешского проекта, в техописании так прямо и указывалось, что примыкающий к кухне чулан предназначен в первую очередь для установки стиральной машины и бытовых водогрейных приборов. При тогдашних коммунальных тарифах это воспринималось как курьез.

Защита от пробоя и утечек электричества

Для стиральной машины защита от токов утечки актуальнее, чем от пробоя. Современная бытовая техника делается в общем надежно, и прямой «бабах» с дымом, вонью и реанимацией – явление исключительное, да то по безалаберности владельцев.

Но электрическая емкость большого бака с несколькими десятками литров воды и большого мощного мотора довольно велика: до 0,01 мкФ в старых моделях. При 50 Гц в сети 220 в емкостный ток утечки будет 0,7 мА – это еще безопасный, но уже ощутимый щипок, особенно через мокрые руки во влажном помещении.

Читателям, знакомым с электричеством в пределах школьного курса физики, приведенные данные могут показаться не очень-то достоверными, но учтите: они касаются заполненной машины, а вода – аномальная жидкость, ее диэлектрическая проницаемость очень высока: 80.

Работе машины ток утечки не мешает, надежности ее не уменьшает, но пресечь его принципиально невозможно, можно только отвести в землю. Возрастание тока утечки сверх допустимого – явный сигнал о назревающей неисправности. Именно поэтому стиральные машины запрещено эксплуатировать без защиты по электроутечке.

Аквастоп и акваконтроль

Основная доля тока утечки идет через сливаемую воду. Слив также основной источник протечек воды. Поэтому производители рекомендуют приобретать приборы аквастоп (другое название – акваконтроль), отключающие машину при электрической и/или водяной утечке. Солидные производители комплектуют свои машины аквастопами.

Комплексному аквастопу требуется отдельное электропитание. Коробочка без электрошнура и маломощного низковольтного адаптера питания – примитивный запорный клапан, который от электрической утечки не предохраняет, а от водной предохраняет плохо.

Электронное заземление

В многоквартирных домах часто сложно, а то и невозможно устроить индивидуальное защитное заземление, с одной стороны. С другой, и производители не дремлют: борьба с токами утечки – одна из важнейших задач фирменных конструкторов.

В современных исправных стиральных машинах утечка на корпус не превышает 10-12 мкА, что неощутимо. Но в предаварийной ситуации она резко возрастает. Для такого случая предусмотрены т.наз. электронные заземления (автоматы защиты, автоматы отсечки). Они пропускают через себя ток утечки в пространство, как и человек, а при возрастании его до ощутимого предела в 0,1-1 мА отключают машину от сети.

При несомненных достоинствах у электронного заземления есть существенный недостаток: его чувствительность сильно зависит от параметров воздуха в помещении. Электронное заземление может упрямо отключать абсолютно исправную машину.

У любых электрических устройств 90% неисправностей случаются при включении/выключении, поэтому некоторые производители запрещают эксплуатацию своих изделий с электронным заземлением. Так что при покупке машины обязательно поинтересуйтесь у продавца, не пропадет ли от использования с электронным заземлением гарантия.

Типичная схема заземления по современным ПУЭ:

Защитное заземление

Но хозяйку бьет и пугает электроутечка не через воду, а на корпус машины. Для ее устранения и нужно защитное заземление. Его тип зависит от дома:

1. В частном доме технически идеальный вариант – простейшее защитное заземление, см. ниже. Его не нужно регистрировать: в спорной ситуации эксперт проверит сопротивление растекания тока, и, если оно не выше 4 Ом, что нетрудно обеспечить, решение будет в вашу пользу.
2. В многоквартирках прежних лет, от хрущевок до перестройки, полноценную защиту даст защитное зануление. Его за небольшую плату быстро и охотно сделает ДЭЗовский электрик.
3. В старых домах до «сталинок» включительно, если домовый контур заземления не оборудован, придется ставить электронное заземление.
4. В современных домах проблемы заземления не существует: по новым строительным правилам они обязательно оборудуются контуром заземления и евророзетками. Кроме незаконного самостроя под съем «с признаками многоквартирности», как пишут. Но это другая тема.

Как самому сделать заземление:

Для этого нужны 2-4 отрезка металлической трубы длиной 1,2 – 2,5 м, но не короче глубины промерзания грунта. Низ трубы кувалдой сгоняют на кол, и в нижней ее трети сверлят вразброс с десяток отверстий 5-10 мм. Затем копают траншейку на штык лопаты, и вбивают трубы, чтобы на 5-10 сантиметров выступали над землей, на расстоянии 0,6 – 1,5 м друг от друга. В траншейке, ниже уровня земли, трубы соединяют арматуриной на сварке. К ней приваривают и в дом заводят стальную проволоку 6-8 мм или полосу 15-25 мм – это шина заземления; к ней многожильным медным проводом в 4-6 кв.мм подключают заземлительные клеммы евророзеток. Для этого в полосе сверлят отверстия и нарезают в них резьбу М4 – М6; проволоку предварительно расплескивают. Посадочное место под заземлители от розеток зачищают шкуркой и смазывают консистентной смазкой; лучше – графитовой.

Примечание: летом при пересыхании почвы в трубы наливают раствор соли из расчета полпачки на ведро. Это нужно, чтобы обеспечить растекание тока в сухой почве. При наружной температуре +35 градусов заливать достаточно раз в неделю; при +30 – раз в месяц.

Схема заземления для частного дома

Установка стиральной машины

Установка и правильное подключение стиральной машины производится в той же последовательности, что и посудомоечной: слив, вода, электричество, тест. Но есть особенности:

• В большой и объемной стиралке сильнее сказывается явление т.наз. температурного гистерезиса автоматики. Поэтому, если в доме установлен бойлер, электрический или газовый, то общие затраты на воду и электричество будут ниже, если стиралку запитать горячей водой от него. Для маленькой посудомойки с ничтожным расходом воды ситуация обратная.
• Подключение к электросети включает в себя и меры защиты, причем защита делается прежде всего.
• Стиралки очень быстро изнашиваются и ломаются, если их наклон в любую сторону превышает 2 градуса, и совершенно не выносят резонансных вибраций. Поэтому пол под стиралкой не должен играть, а перед проверкой работоспособности горизонтальность верхней плоскости машины проверяют уровнем, и выравнивают машину штатными резьбовыми ножками.

Примечание: на сайтах с суффиксом.kz можно встретить рекомендации подключать стиральную машину к централизованному ГВС. Возможно, в Казахстане до сих пор подают горячую воду без счетчика по старым советским тарифам, но в РФ этот совет неприемлем.

Слив

Подключение слива стиральной машины-автомата супер узкой, узкой или компактной делается в сифон с дополнительным штуцером кухонной мойки. Но в таком случае стиралка должна стоять рядом: наращивать сливной шланг нельзя. В малопроизводительных машинах и сливной насос маломощный, дополнительно гидравлическое сопротивление длинного шланга его перегрузит, и он быстро выйдет из строя.

Слив высокопроизводительных машин с объемом бака более 30-40 л кухонный сифон весь не пропустит – грязная вода частично пойдет в раковину. В таком случае нужно сделать подключение стиральной машины к канализации отдельным отводом. Для этого придется врезать в канализационную трубу дополнительную секцию с патрубком, а слив стиралки пропускать через отдельный сифон (см. рисунок выше).

Важно: колено сифона стиралки должно располагаться ниже днища ее бака. В большинстве случаев для этого приходится ставить машину на подставку высотой 30-40 см. Учтите это при выборе места под стиральную машину.

Примечание: компактную стиральную машину можно установить в кухне, на полке или, если есть место, на столе, или переносить ее туда. В таком случае слив пойдет просто в раковину. Такие машины часто комплектуются и водяными шлангами с раструбом и манжетой, надеваемыми на кран кухонной мойки.

Вода

Как указано выше, подключение стиральной машины к водопроводу осуществляется и по холодной, и по горячей ветви. Особенностей тут никаких, достаточно двух водопроводных тройников на полдюйма, двух запорных шаровых кранов и ленты ФУМ для гидроизоляции: патрубки комплектных водяных трубок часто оказываются со слишком короткой резьбой, и штатную прокладку приходится выбрасывать.

Защита, электричество и проверка

Прежде всего на сливной шланг устанавливаем аквастоп, по инструкции к нему. Затем включаем, если требуется, электронное залемление. Этот прибор оборудован евророзеткой, в нее и включаем стиральную машину. При наличии «земляного» защитного заземления подключение стиральной машины к электросети сводится к тому, чтобы вставить вилку в розетку.

Открываем подачу воды в машину, проверяем трубопроводы на протечки. Если где-то течет – устраняем. Затем включаем машину на тестовый режим; по окончании теста она должна сама выключиться и сообщить на дисплее, что все ОК. Если машина недорогая и без встроенного теста – просто стираем что-нибудь, но расход воды при этом будет больше. Заключительный этап – перекрываем горячую воду в машину, и проверяем, тестом или стиркой, работу на самоподогреве.

Важно: приборы аквастопа и электронного заземления не дублируют друг друга; они должны работать совместно. При наличии глухого защитного защемления аквастоп все равно необходим.

Для того, чтобы стиральная машина долго работала без поломок и «током не билась», ее нужно установить в подходящем месте и обеспечить надежное защитное заземление. В остальном же самостоятельная установка стиральной машины не представляет затруднений.

(Пока оценок нет)

Время чтения ≈ 5 минут

Электричество, водопровод и канализация - для нормальной эксплуатации техники, стиральную машинку необходимо верно подключить к каждой из этих трех сетей. Часть работ вы можете выполнить сами, другую - доверить профессионалам.

Верно подключить стиральную машину к канализации, электричеству и водопроводу вполне можно своими руками. Посмотрите видео процесса на нашем сайте, и большую часть мероприятий вы сможете выполнить самостоятельно.

Выбор места установки стиральной машины

Перед тем, как подключить стиральную машину, определитесь с лучшим местом ее установки. Оптимальные варианты:

• Кухня;
• Ванная;
• Туалет;
• Любое иное помещение, например, кладовка. Но при условии возможности проведения туда электричества, канализации и водопроводной системы.

Подготовка оборудования

Для того, чтобы стиральная машина автомат не вышла из строя сразу после подключения, заранее снимите с нее болты и прочие крепежи для транспортировки. Для примера, для безопасности доставки, барабан оборудования закрепляют на болты. В рабочем состоянии на нем вы увидите лишь пружины.

Открутите болты с задней части техники, прикройте отверстия с помощью пластиковых заглушек. Убедитесь в том, что на заборном и сливном шланге нет дефектов (заломы, дырочки и т.д.).

Для начала, узнаем, как подключить слив стиральной машины к канализационной системе. Вариантов несколько:

1. При нормальной работе коммуникаций, через сифон кухонного умывальника или ванной. На высоте в 70-80 см. от пола закрепите шланг слива, воспользовавшись специальным фиксатором (находится на задней части корпуса агрегата). Вставьте в сифон и закрепите на монтажные гайки наконечник шланга.

Важно! Установка сифона - лучший выбор для подключения техники к канализационной системе. Он не будет пропускать неприятные запахи и воду канализации обратно в машину.

При наличии обратного клапана на сливе агрегата, выбрать можно и этот, и нижеуказанный вариант.

2. Врезка трубы через адаптер. Перекройте доступ канализационной воды в систему. Используя корончатое сверло, высверлите в трубе дрелью отверстие необходимых размеров. Наденьте адаптер на трубу, затяните, используя болты или хомуты.

Если устанавливать машину вы будете не сразу после врезки, прикройте отвод заглушкой. Для подключения сливного шланга потребуется уплотнительная манжета. Если у вас остались вопросы, схема подключения стиральной машины подскажет вам верную последовательность мероприятий.

Подключение к водопроводу

Выполнить подключение стиральной машины к водопроводу также можно самостоятельно. Тем более, что в комплекте с оборудованием обычно поставляются все необходимые элементы: дополнительная покупка фитингов или гибкого шланга не потребуется. Но иногда шланг оказывается недостаточно длинным, и тогда вы можете:

• Выбрать стационарную установку;
• Воспользоваться резиновым шлангом большей длины, просто купив его в магазине.

В последнем случае подключение стиральной машины к водопроводной системе подразумевает соединение патрубка на оборудовании с точкой водозабора через новый шланг. На каждой стороне шланга есть по резиновому уплотнителю. Основные моменты процедуры следующие:

• Не прокладывайте резиновую трубку там, где она может механически повредиться;
• Не допускайте натяжения элемента. В противном случае вибрирующая машинка может деформировать шланг;
• Убедитесь в герметичности и надежности соединений.

Как правильно подключить стиральную машину стационарно? Процесс аналогичный указанному выше, но требующий использования полипропиленовых или металлических труб.

Важно! Если вы будете использовать стальную трубу, частицы ржавчины в будущем могут засорить важные узлы оборудования. По возможности, купите пластиковую трубу.

Еще раз отметим, что к стационарному методу подключения к водопроводу стоит прибегать только при условии невозможности использования гибкого шланга.

Важные моменты подключения:

• Для того, чтобы в будущем подачу воды можно было остановить, используйте для подключения шаровой кран;
• Для защиты внутренних комплектующих от засоров, воспользуйтесь небольшим фильтром грубой очистки. Его следует устанавливать перед входом в машинку;
• Для подключения воды используйте тройник основного трубопровода или готовые отводы.

Подключение к электричеству

Если вы не работали с электричеством прежде, обращайтесь за помощью к профессионалам. Стоимость услуг специалистов невелика. С другой стороны, если вы неверно подключите агрегат к электричеству, последствия могут быть самыми печальными.

Если выполнять эту работы вы также собираетесь лично, учтите:

• Распределительный щиток необходимо заземлить. Так как в большинстве случаев машинку устанавливают в помещениях, избежать в которых высокой влажности невозможно. Минимальная величина шины - 3 мм. Можно воспользоваться трехпроводной розеткой;
• Если агрегат будет расположен на кухне, присоединяйте его к розетке плиты - это удобнее;
• У удлинителя (при необходимости в его применении) должны быть заземляющие контакты. По возможности, подключайте конструкции, используя отдельный провод, идущий от счетчика, фиксирующего защитный автомат. При отсутствии отдельного провода, приобретите переносное УЗО.

Важно! Откажитесь от экспериментов, и подсоединения заземления к газопроводу и/или отопительной технике. В противном случае вы рискуете не только сохранностью техники, но и собственным здоровьем.

Завершающий этап

После того, как вы подключите все коммуникации, проведите «тест-драйв» оборудования. Внимательно следите не только за работой машинки, но и за тем, не издает ли она какие-либо посторонние звуки, не дает ли течь, не вибрирует ли слишком сильно. Заметили нарушения? Обращайтесь к профессионалам, они смогут найти и устранить неполадки.

Видео: как самостоятельно подключить стиральную машину

Для установки стиральной машины-автомата совсем необязательно вызывать мастера. Ведь его услуги обойдутся недешево. Подробный инструктаж, объясняющий, как самостоятельно подключить стиральную машину, поможет корректно осуществить все необходимые манипуляции с минимальными финансовыми затратами.

Мы расскажем о том, как установить и подключить бытовую стиральную технику собственными руками. В представленной нами статье подробно описан процесс распаковки, выравнивания и подсоединения агрегата к коммуникациям. С учетом наших советов вы сможете безукоризненно провести все работы.

Чтобы запустить функционирование стирального устройства, необходимо подобрать оптимальное место для его размещения. Затем подготовить стиралку к проведению работ по подключению.

После этого останется корректно выполнить следующие шаги:

• выровнять устройство, придав ему оптимальное положение;
• подключить к водопроводу для забора воды, необходимой при стирке;
• подсоединить к канализации для осуществления слива воды при реализации заданной программы (стирка, замачивание, полоскание, отжим);
• подключить к электросети, чтобы обеспечить подачу электрического тока, приводящего в движение мотор агрегата.

Этап #1 - выбор места для монтажа

Прежде всего необходимо продумать место, где будет установлен агрегат. Современные модели, требующие подключения к водопроводу и канализации, имеют стационарное размещение, поскольку перенос их весьма затруднен.

Для оптимального расположения машинки-автомата следует учитывать такие факторы как:

• имеющиеся вблизи системы водоснабжения и водоотведения;
• возможность легкого подключения к электросети (желательно не через удлинитель, а напрямую);
• наличие ровного (лучше железобетонного) пола;
• , способ загрузки в нее белья, сторону распахивания люка для фронтальных моделей;
• свободный доступ со всех сторон: помимо легкой загрузки белья, важно иметь зазор со стороны стенки, чтобы можно было достать случайно упавшее белье или иной предмет.

На практике стиральные устройства обычно ставят в ванной, на кухне или в коридоре.

Ванная комната. Это традиционное место размещения автомата, так как в этой комнате, имеющей все необходимые коммуникации, легко оборудовать слив и подачу воды.

К недостаткам этого варианта относится миниатюрный размер большинства санузлов, из-за чего хозяевам часто приходится выбирать компактные модели.

Помимо этого, для таких пространств характерна повышенная влажность, что может отразиться как на состоянии электропроводки, так и на исправности различных узлов «стиралок».

Кухня/столовая. Это помещение также часто используется для монтажа агрегата, который обычно устанавливают под раковиной либо рядом с мойкой. Поскольку эта комната обычно также невелика по размерам, проведение стирки здесь порой мешает хозяйке.

Кроме того, температурно-влажностные условия на кухне также не всегда соответствуют правилам эксплуатации стиральных машин.

Автоматические машинки часто ставят и на кухнях. В этом случае могут использоваться как встроенные, так и обычные модели

Прихожая и подсобные помещения. Необычным, но вполне приемлемым вариантом может стать установка автоматического устройства в прихожей, чулане, подсобке или даже просторном стенном шкафу. Единственным препятствием в этом случае может стать отсутствие легкого доступа к коммуникационным системам.

Этап #2 - подготовка к установке

Купленная машинка доставляется в квартиру в упакованном виде. Все вращающиеся детали фиксируются крепежными элементами (болтами, брусками, скобами), которые защищают устройство от случайных повреждений при транспортировке.

Перед началом установки важно убрать все крепежные элементы (болты, скобы, зажимы), которые защищают детали машинки во время перевозки

Привезенную стиралку следует освободить от коробки, после чего заняться удалением фиксирующих деталей:

1. С задней стенки агрегата нужно снять скобы , которые устанавливаются для жесткости, необходимой для перевозки предметов бытовой техники. Подобные элементы также придерживают гибкие части конструкции, а именно шланг и электрический шнур.
2. Вслед за этим необходимо удалить бруски , заложенные между баком и корпусом устройства. Для этого достаточно слегка наклонить стиралку вперед.
3. Следует также снять болты , которые устанавливаются на передней части машины для фиксации барабана. В отверстия от удаленных элементов лучше немедленно вставить пластиковые заглушки (они обычно входят в комплектацию модели).

Высвобожденные крепежные детали нужно тщательно запаковать и убрать на хранение: они могут понадобиться при обращении в сервисную службу.

Этап #3 – выравнивание стиральной машинки

Чтобы машинка-автомат служила с максимальной эффективностью, к следует подойти с максимальной тщательностью.

Особого внимания требует напольное основание, которое должно соответствовать ряду критериев:

• строго горизонтальная поверхность;
• прочная структура;
• устойчивость;
• защита от вибрации и других влияний, неизбежных при работе агрегата.

Если основание не соответствует этим критерием, лучше принять меры для их выполнения. На непрочных поверхностях желательно произвести цементно-песчаную стяжку либо укрепить имеющиеся полы в месте предполагаемой установки стирального устройства.

На схеме наглядно показан способ регулирования высоты ножек стиральной машинки, которая должна занимать идеально горизонтальное положение

Убедившись, что основание соответствует всем названным ранее требованиям, можно приступать к монтажу. Полностью распакованная машинка с убранными крепежными элементами ставится на выбранное место.

По верхней панели определяется горизонтальность установки, при этом угол отклонения, который проверяется по верхней крышке, не должен превышать два градуса. Превышение этого показателя ведет к резкому увеличению вибрации, что очень негативно влияет на состояние узлов и значительно сокращает срок службы машинки.

Регулирование положения стирального агрегата достигается благодаря изменению высоты опорных ножек: для увеличения расстояния от пола их можно откручивать, а для уменьшения - ввинчивать

Подкладывать под них подручные материалы, которые могут выскользнуть из-под опор в процессе работы, категорически запрещается. Это может привести к созданию аварийной ситуации. В то же время на скользящую кафельную поверхность допускается (и даже рекомендуется) положить коврик из тонкой резины.

Как только корпус машинки примет идеально горизонтальное положение, следует затянуть контргайки против часовой стрелки, зафиксировав оптимальную высоту опорных ножек.

1. Наибольшая степень устойчивости агрегата достигается при максимально завинченных регулировочных опорах, однако этот вариант допустим лишь при идеально ровной поверхности.
2. При установке машины на наклонном полу для крепежа опорных конструкций целесообразно применять фиксирующие детали.
3. Чтобы проверить, корректно ли установлен агрегат, нужно попробовать раскачать его по диагонали. Если процесс сделан правильно, свободный ход отсутствует или его амплитуда совпадает для различных диагоналей.

Убедившись в правильном положении агрегата, можно переходить к следующим шагам.

Этап #4 - подключение машинки к водопроводу

Наиболее сложной и ответственной частью установки машины-автомата является подсоединение ее к водоснабжающей системе, для этого следует:

1. Оценить местоположение агрегата, чтобы выбрать способ подключения, от которого зависит подбор шлангов, арматуры, фитингов.
2. При определении необходимой длины гибких труб важно учесть, что их следует размещать за предметами меблировки и сантехнических устройств, так чтобы они не мешали при ходьбе.
3. Как правило, в комплекте с машиной предлагаются шланги, однако их размер часто бывает недостаточным. В этом случае лучше приобрести удлинители, облегчающие прокладку.
4. Необходимыми элементами для подключения к водопроводу является также шаровой или вентиль, выбор которых зависит от особенностей разводки.

Обычно подключение осуществляется на прямом участке трубопровода, при этом используется тройник либо отросток трубы, к которому крепится гибкая подводка от унитазного бачка.

Иногда удобнее применить крепеж к смесителю при подводке к нему холодного водоснабжения. Возможен также вариант подсоединения агрегата путем дополнительно приобретенного врезного хомута

Рассмотрим подробнее все шаги по подключению машинки к водопроводной сети.

Подготовка материалов и инструментов

Для подключения к металлическому трубопроводу вам понадобятся газовые и разводные гаечные ключи, а также уплотнители – лента ФУМ или чесаный лен. Предпочтение лучше отдать последнему, поскольку он разбухает под воздействием влаги.

Для подсоединения стиральной машины к системе водоснабжения вам понадобятся гибкие шланги, фитинги разных видов, а также всевозможная арматура

Если речь идет о врезке к внутреннему водопроводу, выполненному из полимеров, придется воспользоваться специальным оборудованием для пайки пластмассовых труб, калибратором, а также особыми фитингами, предназначенными для пластика и металлопластика.

Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к подсоединению стиральной машины к воде.

Крепеж шланга к стиральной машине

Прежде всего следует подсоединить прилагаемый или купленный отдельно шланг непосредственно к агрегату. Для этого нужно в торец шланга выставить фильтр - его выпуклый край должен быть направлен в сторону отвода стиральной машины.

Затем предстоит закрутить гайку в месте крепления шланга к устройству. Затяжка производится вручную, использование ключей нежелательно.

Резиновые уплотнители, применяемые при крепеже гибкой подводки, способствуют герметичности соединения. Важно не забыть их поставить перед выполнением затяжки гаек

После этого возможно приступать к подключению машинки к источнику воды. При этом возможно несколько вариантов.

Подключение «автомата» к унитазу

Наиболее легкий и быстрый способ подсоединения стирального агрегата к водоснабжению, получивший широкое распространение. Вместо сложных установочных операций достаточно совершить несколько элементарных шагов, доступных даже для новичка.

Проще всего подсоединить машину-автомат к водопроводу, используя бачок унитаза. Эту элементарную манипуляцию легко выполнит даже начинающий мастер

Для подключения необходимо:

• снять с отростка трубы гибкую подводку;
• накрутить фитинг-тройник;
• подсоединить к нему гибкую подводку от бачка и шланг для подачи воды в стиралку через вентиль или запорный кран.

К сожалению, таким вариантом нельзя воспользоваться при монтаже стирального устройства в раздельном санузле или на кухне, поскольку автоматический агрегат и унитаз должны находиться в одном помещении, желательно на небольшом расстоянии друг от друга.

Присоединение шланга к смесителю

Популярным вариантом является также подключение стирального агрегата к смесителю, которым можно воспользоваться практически в любом помещении.

Подачу холодной воды в агрегат можно обеспечить, подключив машину к смесителю. Это достаточно легкий способ, который можно применить не только в ванной, но и на кухне

Для подобного метода необходим особый вариант тройника, конструкция которого предусматривает вмонтированный шаровой кран. Эта деталь устанавливается в пространстве между отводом подключения холодного водоснабжения в смесителе, подводкой холодной воды к этой же детали.

Такой метод отличается надежностью и простотой, однако имеет значительный минус, поскольку шланг, при помощи которого осуществляется подсоединение водопровода к стиралке, всегда находится на виду. Спрятать его можно, устроив короб с последующей отделкой кафелем.

Тонкости врезки в трубу

Подсоединение машинки к коммуникациям из металлопластика или полипропилена можно выполнить практически в любом месте. Для этого достаточно разрезать трубу, установив на месте разреза металлический тройник, благодаря которому можно выполнить ответвление коммуникации к стиральному агрегату.

Возможно также подсоединение стиралки к сифону с специализированным патрубком, предназначенным как раз для подключения стиральных и посудомоечных машинок

Один из самых простых и удобных вариантов подключения стиралки к канализационному выпуску заключается в подсоединении ее шланга , оснащенному телескопическим боковым патрубком. В этом случае достаточно надеть выпускной шланг на это “ответвление”, подобрав на нем требующийся диаметр.

Для выполнения этой операции необходимо предпринять следующие шаги:

• разрезать трубу;
• отмерить параметры фитинга (тройника);
• отрезать кусок трубопровода, соответствующий переходному устройству;
• прикрепить соединительное кольцо с гайкой;
• при помощи специального инструмента – калибратора – развальцевать торцы трубы в местах подсоединения с тройником;
• надеть трубу на штуцер фитинга;
• придвинуть с двух концов уплотнительные кольца, после чего крепко затянуть гайки.

Запорный кран к переходному устройству лучше прикрутить заранее, до начала врезки. Это позволит избежать повреждения достаточно эластичной металлопластиковой трубы. По завершении подсоединения тройника к прикрученному крану крепятся гибкие водяные шланги.

Если в квартире установлен пластиковый трубопровод, потребуется усложненный вариант подключения стиралки. В этом случае для выполнения монтажных работ нужны не только особые фитинги, но и специальный инструмент, позволяющий спаивать крепежи труб с переходниками.

Здесь на трубе холодного водоснабжения устанавливается тройник, к которому через запорный кран подсоединяется шланг, подающий воду в «автомат».

Подключение к водоснабжению в произвольном месте

В некоторых случаях удобно подключить стиральное устройство в определенном месте прямой трубы. Чтобы выполнить эту операцию, понадобится специальный переходник – муфтовая седелка, представляющая собой хомут из обоймы с резьбовым отводом.

На этом рисунке представлено схематичное изображение муфты-седелки, при помощи которой можно подключить машину-автомат практически в любом месте прямой трубы

Приобрести подобный элемент можно в специализированных торговых точках, при этом важно обращать внимание на диаметр фитинга, который должен совпадать с размером трубы.

Неотъемлемой частью седелки является разборная обойма: ее конструкция собирается на трубе в месте подключения стиралки к водоснабжению, при этом важно использовать надежную уплотнительную прокладку

Прочно зафиксированный на нужном фрагменте переходник перекрывает течение воды. После этого через патрубок седелки просверливается отверстие. На отвод муфты накручивается вентиль (шаровой кран), который используется для подсоединения шланга, снабжающего водой стиральную машину.

Для большего комфорта при эксплуатации возможно также подключение к агрегату углового крана.

Нюансы использования стиралки без водопровода

Функционирование автоматизированных стиральных машин возможно в случае подачи воды под давлением. Отсутствие или на даче не означает отказа от привычных удобств, поскольку в этом случае можно воспользоваться альтернативным решением.

Для пользования современной машинкой достаточно поднять на некоторую высоту (не менее одного метра) объемный водяной бак, ко дну которого нужно подсоединить шланг, ведущий к соответствующему отводу агрегата. Воду в емкость следует своевременно подливать.

Кардинально решить проблему можно с помощью покупки насосной станции. Правда, из-за высокой цены такой вариант обычно рассматривается при постоянном проживании в доме без водоснабжения

Этап #5 - подсоединение к канализации

Подключение стиральной машины к системе канализационным коммуникациям позволяет решить задачу слива грязной воды, которая остается после стирки.

Сделать это можно, применяя разные схемы:

1. Временную , путем использования специального шланга, направляемого в унитаз или в ванну.
2. Постоянную , предусматривающую устройство стационарного слива.

Первый метод очень прост: слив воды производится через шланг, прикрепляемый к кромке ванной, унитазу или раковины, что можно сделать при помощи специальных фиксирующих элементов.

Во втором случае возможны два варианта. Слив осуществляется при помощи сифона особой конструкции, в которой предусмотрен отдельный отвод для подключения стиралок-автоматов, размещенный под сифонным коленом.

Не стоит заменять подобное устройство обычным аналогом, поскольку в нем будет задерживаться отработанная вода, распространяя неприятный запах.

На этой схеме представлен вариант подсоединения «автомата» к канализационной системе с применением сифона особой конструкции, предусматривающей специальный отвод для шланга

Подсоединение стиральной машины можно выполнить и без сифона. При диаметре канализационной трубы в 4-5 см отвод для машины автомата возможно подключить непосредственно в этот элемент.

S-изогнутый сливной шланг при этом заводится в трубу так, чтобы он не касался сточных вод, а затем тщательно окружается уплотнителем и герметизируется. Расстояние от точки перегиба до пола должно превышать 0,5 м.

Максимальная длина шланга обычно указывается в прилагаемой к модели инструкции. Если выбрать деталь больших размеров, нагрузка на помпу резко возрастет, что может привести к непредвиденной поломке.

Если конструкция стирального агрегата не предусматривает наличия обратного клапана, то при монтаже модели действует ограничение по высоте, на которой находится шланг для слива. Конкретную информацию производитель, как правило, приводит в руководстве по эксплуатации.

Этап #6 - подключение к электрической сети

Конкретные сведения, как правильно подключить только что купленную стиральную машину к электросети, можно прочитать в инструкции. Особое внимание требуется уделять правилам безопасности, поскольку прибор имеет высокий уровень электропотребления (1,5 – 2,5 кВт), а также контактирует с водой.

Для подключения агрегата к электросети важно тщательно подобрать розетку. Устройство должно обязательно иметь заземление, кроме того, желательно выбирать модель с крышкой

Как правило, для подключения своими руками стиральной машины необходима трехпроводная розетка, в которой имеется фаза, ноль и тщательно заизолированный заземляющий провод. Распределительный щит заземляется путем применения специальной шины сечением не менее 0,3 см.

При подключении желательно соблюдать несколько рекомендаций:

1. Оптимальный вариант – индивидуальная подводка питания . В этом случае стиралка запитывается от распределительного щитка по отдельному вводу, а подача электроэнергии происходит по дополнительно проложенным питающим кабелям. Чтобы провода не портили интерьер, их можно поместить в аккуратные пластиковые короба.
2. Применение специализированных приборов электрической защиты . Помимо обязательных автоматических выключателей в линию электропитания машины-автомата рекомендуется дополнительно вмонтировать (УЗО).
3. Строгое соответствие всех компонентов электрических схем требованиям /техническим/эксплуатационным характеристикам. Для проведения проводки важно применять трехжильные кабели, при этом площадь поперечного сечения должна превышать 1,5 кв.см.
4. Подключение розетки по схеме , указанной в инструкции. Важно соблюдать обязательное условие – наличие защитного заземления. Подключение провода в обязательном порядке производится к заземляющей шине распределительного щитка.
5. Подсоединение проводника к отопительным или водопроводным коммуникациям строго запрещено , поскольку это может привести не только к выходу машины из строя, но и к созданию аварийных ситуаций.
6. Лучше отдать предпочтение розеткам с IP44-IP65 при выборе моделей, имеющим высокую степень безопасности; желательно, чтобы они имели крышку, защищающую от влаги, и керамическую основу.
7. Следует избегать удлинителей, тройников и переходников при подключении стиральной машины: неизбежные в этом случае дополнительные соединения могут провоцировать повышение температуры в контактах, что ведет к поломке агрегата.

Нежелательно, чтобы розетка для машины-автомат находилась в помещениях с постоянной повышенной влажностью. Если хватает длины электрического шнура, питающее устройство лучше разместить в соседнем пространстве, например, коридоре.

Этап #7 - тестовое включение

Завершив все описанные выше работы, необходимо проверить правильность монтажа, запустив поочередно стиральную машину работать во всех режимах.

Финишным этапом работ является проверка всех систем стиральной машины. Она должна проводиться строго по инструкции и затрагивать все стороны подключения

Для этого нужно осмотреть все собранные узлы, а затем провести пробный запуск машинки без белья, во время которого надо обратить внимание на следующие опции:

• период времени (он должен быть небольшой), за который набирается бак;
• отсутствие протечек;
• корректное функционирование слива;
• равномерное вращение барабана;
• хороший отжим;
• полноценный нагрев воды, который производится спустя 5-7 минут по завершению набора воды.

На всех этапах работы агрегата должны отсутствовать посторонние звуки.

Самостоятельно установить и подключить к коммуникациям можно не только стиралку. Мы предлагаем ознакомиться с инструкцией по . Предложенное нами пошаговое руководство окажет действенную помощь в самостоятельном проведении работ.

Выводы и полезное видео по теме

Представленный ролик подробно объясняет процесс подсоединения агрегата к водопроводу, электросети и канализации.

Если возникла необходимость подключить слив стиралки к умывальнику, то подробную видеоинструкцию можно посмотреть в следующем ролике:

Тонкости подключения стиральной техники к канализации и системе водоснабжения своими руками без привлечения мастера разобраны в следующем видеоролике:

Точно следуя подробной инструкции, в которой пошагово расписано, как можно осуществить подключение стиральной машины ко всем коммуникациям своими руками, с установкой бытовой техники удастся справиться быстро и легко .

Если же возникают сомнения в собственных силах, то лучше пригласить мастера из сервисной службы.

Расскажите о том, как устанавливали и подключали стиральную машинку собственными руками. Поделитесь технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи в находящейся ниже блок-форме.