Саженцы корнесобственных роз. Как вырастить корнесобственные саженцы яблонь? Корнесобственные яблони

Корнесобственные виноградные саженцы выращивают из однолетних одревесневших или зеленых виноградных побегов, которые разрезают на черенки различной длины и после соответствующей подготовки высаживают для укоренения в школку.
Обычно используют черенки длиной 40-70 см, но чаще всего при выращивании саженцев (в школках) черенки нарезают длиной 40-50 см. В тех случаях, когда посадку саженцев на постоянное место надо делать глубже, нет необходимости нарезать более длинные черенки, так как у черенков более 50 см плохо развиваются корни на нижнем узле. При работе с такими черенками значительно усложняется уход за ними в школке. Для выращивания укороченных саженцев с мощным приростом делают посадку на нужную глубину, а- впоследствии подземный ствол удлиняют за счет однолетнего прироста.
Заготовка черенков. Заготовка и хранение черенков для выращивания корнесобственных саженцев ничем не отличается от заготовки привойных черенков (см. раздел «Маточник привойных лоз»), за исключением того, что для выращивания корнесобственных саженцев можно использовать и более тонкие, хорошо вызревшие лозы. Наблюдения показали, что часто более тонкие лозы (5,5-6 мм) укореняются лучше, чем жирующие побеги диаметром более 13 мм.
Подготовка черенков к посадке. За несколько дней до посадки лозы вынимают из хранилища и нарезают на черенки, длина которых определяется ОСТ 46-12-80. Верхний срез делают над глазком, оставляют пенек 1-1,5 см, а нижний под узлом на расстоянии 0,4-0,5 см от него. Секатор при этом надо держать так, чтобы режущая часть его была обращена к узлу.
Во многих виноградарских районах, и в частности на Украине, при подготовке черенков для выращивания корнесобственных саженцев рекомендовали удалять глазки, оставляя только два верхних для улучшения условий укоренения. Теперь этот прием иногда применяют лишь в том случае, если перед посадкой кильчуют черенки. Если же черенки высаживают в школку без кильчевания или подвергают для лучшего укоренения предпосадочной стратификации, то удалять глазки нецелесообразно. Наблюдения показали, что при своевременной посадке черенков в школку, как правило, развиваются почки только из одного или двух верхних глазков. Почки нижних узлов находятся в условиях более пониженной температуры и при хорошем развитии верхних почек либо не прорастают, либо вскоре останавливаются в росте или отмирают.
Если не удалять глазки, на подземных стволах будущих кустов остается большой запас неразвившихся почек, которые превращаются в спящие. На таких посадках в дальнейшем сравнительно легко вызвать развитие поросли, необходимой для омоложения кустов.
После нарезки черенки подвергают предпосадочной обработке (вымачивание, кильчевание или стратификация и т. п.).

Вымачивание.

Один из важнейших приемов предпосадочной обработки черенков - вымачивание их в воде. Это повышает физиологическую влажность черенков и, следовательно, обеспечивает более благоприятные условия для нормальной регенерации корней.
Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, а также в бассейнах, бочках и т. п. Черенки погружают в воду на 2/3 длины. Продолжительность вымачивания может колебаться (от 2 до 5 и более дней) и зависит от влажности черенков после зимнего хранения и температуры воды, в которой их вымачивают.

Сравнительно быстро намокают черенки при комнатной температуре (2-3 суток).
Для определения- окончания вымачивания из однородной партии, начиная со второго дня, отбирают в разных местах 5-6 наиболее толстых черенков, обтирают их насухо тряпкой, и каждый черенок разрезают острым ножом в верхней части. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одного черенка из отобранной пробы на поперечных разрезах влага не выделяется, вымачивание продолжают, но каждый день контролируют состояние черенков, не допуская излишнего пребывания их в воде. Если вымачивают не в проточной воде, то ее необходимо менять с каждой новой партией черенков, а если по каким-либо причинам вымачивание длится более трех дней и вода приобретает затхлый запах, ее надо сменить, не дожидаясь конца вымачивания данной партии черенков.

Кильчевание

Один из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, широко применяемый в производстве, - кильчевание.
Кильчевание применяют для ускорения закладки корневых зачатков в нижней (пяточной) части черенков с одновременной частичной задержкой распускания глазков. Это вызвано тем, что при обычной посадке черенков вначале трогается в рост почка, а развитие корешков задерживается, так как у винограда в отличие от многих других вегетативно размножаемых растений нет зачатков корней на побегах. Корни на побегах или черенках образуются лишь при определенной температуре и контакте с капельно-жидкой влагой. Даже при благоприятных условиях для образования корешков на черенках необходимо продолжительное время, в лучшем случае- 12-15 дней. Поэтому нередки случаи (особенно в южных засушливых районах) значительного выпада черенков, посаженных в школку или на постоянное место, из-за того, что тронувшийся в рост побег, истощив запасы влаги в черенке, засыхает еще до начала образования корней.
Чтобы кильчевание дало положительные результаты, необходимо придерживаться установленного режима температуры и влажности; в противном случае кильчевание не только не улучшит приживаемость черенков, но может резко снизить ее.
Кильчевание необходимо вести во влажной среде при хорошем, но неизбыточном доступе кислорода воздуха и сравнительно низкой температуре. Известно, что закладка корней у черенков при контакте их с увлажненной почвой или другой средой, хорошо удерживающей капельно-жидкую влагу, происходит наиболее быстро при температуре около 30-32 °С. Рекомендуют кильчевать при температуре около 30°С и считают его успешным при обильном развитии каллюса в базальной (нижней) части черенка. У черенков, подвергавшихся при кильчевании или стратификации воздействию высокой температуры, хотя и происходит более быстрая закладка корневых зачатков, но количество их значительно меньше, чем при низкой температуре. Это происходит оттого, что корни, заложившиеся первыми, благодаря высокой температуре очень быстро растут и потребляют питательные вещества и влагу от соседних тканей, создавая этим неблагоприятные условия для образования других корневых зачатков. При высокой температуре получаются слишком большие, ненужные наплывы каллюса, на образование которых также расходуется влага и питательные вещества. Из каллюса в обычных условиях стратификации корни не развиваются. Закладка корней происходит в клетках перицикла, прилегающих непосредственно к периферическому слою сердцевинного луча.
При высокой температуре кильчевание не рекомендуется еще и потому, что в этом случае сосудистая система черенков заполняется тиллами, в результате затрудняется подача воды к надземной части растений.
Кильчевание можно осуществлять в земляных траншеях (канавах), холодных и горячих парниках с верхним биологическим обогревом, с нижним охлаждением по методу Н. П. Бузина. Наиболее совершенно кильчевание черенков с помощью электрообогрева. Этим способом можно кильчевать в любых неотапливаемых помещениях, в траншеях и даже под навесами. Особенно удобно для этого пользоваться молдавской электростратификационной установкой ЭСУ-2М. Черенки сразу после вымачивания устанавливают пучками плотно один к другому морфологически нижними концами вверх. На пол предварительно засыпают мокрые опилки слоем 4-5 см. Затем сверху их засыпают мокрыми опилками слоем 3-4 см и покрывают полиэтиленовой пленкой, на ней раскладывают нагревательный провод, который сверху также покрывают полиэтиленовой пленкой и вновь засыпают опилками слоем 3-4 см. На этот слой опилок устанавливают второй ярус черенков, но нижними концами вниз. Затем штабель черенков для предупреждения подсушивания со всех сторон закрывают влажными опилками слоем 8-10 см. После этого включают электроустановку на необходимую температуру (22-23°С), которая регулируется автоматически. При таком способе кильчевания у основания черенков устанавливается более высокая температура (около 21°С), а в верхней части - более низкая. Во время кильчевания у основания черенков поддерживают температуру 20-22 °С.
Время установки черенков на кильчевание зависит от продолжительности пребывания их в парнике или в траншее до образования зачатков корней (что связано в основном с температурным режимом) и срока посадки черенков в школку. Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях на электрообогреве при температуре около 20 °С обычно 16 дней. При более высокой температуре (около 24-25°С) кильчевание может закончиться значительно быстрее (за 10-12 дней), а в обычных земляных траншеях в пасмурную погоду оно может длиться даже 20-22 дня и более. Черенки на кильчевание надо ставить в различных районах в разное время, но с таким расчетом, чтобы к началу распускания глазков на виноградных кустах они были готовы к посадке.
При установке черенков на кильчевание следует учитывать, как будет осуществлена их посадка. Черенки, которые уложены на кильчевание в течение одного дня, должны быть высажены не более чем за 2-3 дня.
Нельзя передерживать черенки на кильчевании, которое считают законченным, если у большинства черенков (не менее 70 %) образуются зачатки или бугорки корней или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка развивались более чем на 2 мм. Лучше несколько недодержать черенки на кильчевании, чем передержать.

Стратификация

Стратификацию чаше применяют в тех случаях, когда данная партия черенков имеет большой процент поврежденных глазков и нужно отбраковать те, у которых либо отмерли все глазки, либо повреждено два верхних. Для этого черенки после обычного вымачивания переносят в теплое помещение (при 20- 25 °С), пересыпают влажными опилками и выдерживают до тех пор, пока по прорастанию глазков можно отобрать заведомо здоровые.
Такая стратификация не всегда дает удовлетворительные результаты потому, что набухание и прорастание глазков проходят неравномерно: одни глазки прорастают, а другие (если они развиваются из спящих почек) не трогаются в рост. Из-за этого приходится передерживать черенки на стратификации, что вызывает их истощение и снижает процент приживаемости в школке.
Исследования Украинского НИИ виноградарства и питомниководства имени В. Е. Таирова показали, что предпосадочная стратификация (проращивание) виноградных черенков дает хорошие результаты, если вести ее в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами). Такая стратификация позволяет не только отделить черенки с поврежденными глазками, но и обеспечить хорошее укоренение. Распустившиеся глазки под прямыми солнечными лучами и при сравнительно слабой подаче влаги (из-за отсутствия корней) растут очень медленно, но не высыхают из-за повышенной влажности воздуха в траншее.
В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков. Приживаемость черенков, стратифицированных на свету в траншеях, в опытном хозяйстве института составила по сорту Каберне Совиньон 99,2 %; выход саженцев был 97 %. Техника такой стратификации проста и заключается в следующем: черенки после вымачивания укладывают в ящики, переслаивая каждый ряд в нижней части (на 7-8 см от основания) землей, а в верхней опилками, торфом или мхом, чтобы облегчить вес ящиков. Самый верхний глазок должен быть не закрыт или прикрыт слоем опилок не более чем на I см. Затем переносят ящики с черенками в траншею и накрывают парниковыми рамами. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ящики с черенками не доходили до верха траншеи на 5-7 см. В случае отсутствия ящиков можно устанавливать черенки для стратификации непосредственно в парник (небольшими пучками), переслаивая снизу на 8-10 см землей, а выше опилками, торфом, перлитом и другими влагоудерживающими материалами. После укладки черенков траншею закрывают парниковыми рамами и поддерживают в ней температуру 15-20 °С.
Для ускорения процесса стратификации можно сначала ящики с черенками в течение первых 6-7 дней оставить в теплом помещении при температуре около 20-22 °С, а затем перенести их в траншею. Черенки время от времени увлажняют, поливая из лейки с мелким ситом. В этом случае можно не опасаться загнивания глазков, так как они не прикрыты опилками. Стратификацию продолжают до тех пор, пока у большинства черенков (свыше 70%) не образуются зачатки корней на нижнем узле. Это обычно бывает через 20-25 дней в зависимости от температуры.
Такой способ предпосадочной подготовки позволяет отобрать черенки не только с заведомо здоровыми глазками, но и с мощными ростками и зачатками корней вокруг пятки черенка. Кроме того, как показали опыты, черенки после такой стратификации можно парафинировать и высаживать в школку в большинстве районов только с частичным окучиванием, не прикрывая землей зеленых проростков. Такая посадка имеет преимущества по сравнению с обычной, когда полностью укрывают черенки, особенно в тех местах, где молодые проростки повреждаются проволочниками или озимой совкой.

Обработка черенков регуляторами роста.

В последние годы для лучшего укоренения черенков начали применять стимуляторы роста. Эти вещества подобно ауксинам, вырабатываемым растением, усиливают приток воды в клетку и ускоряют движение питательных веществ в растении. Места скопления стимуляторов можно рассматривать как места притяжения питательных веществ. Поэтому, как показали исследования ряда ученых, обработка виноградных черенков этими веществами значительно улучшает укоренение.

На основании исследований установлены следующие концентрации растворов веществ и продолжительность вымачивания в них вполне одревесневших виноградных черенков: ИУК - 0,02-0,03% (200-300 мг на 1л), обработка 24 ч; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДМ - 0,00008 - 0,0002% (0,8-2 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДУ - 0,00005-0,0001 % (0,5- 1 мг на 1 л), продолжительность воздействия 12 ч.
Необходимо строго соблюдать указанные концентрации, увеличение их может вызвать отравление растения, особенно при обработке таким препаратом, как ДУ.
Лучший способ обработки одревесневших виноградных черенков - вымачивание их в водном или водно-спиртовом растворе препаратов. Более удобно готовить и пользоваться водно-спиртовыми растворами. Для приготовления таких растворов навеску препарата сначала растворяют в небольшом объеме этилового спирта (0,5 мл спирта на 5-10 мг ИУК и НУК и на 1-2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов могут хорошо сохраняться довольно продолжительное время, а разбавленные водой ИУК и НУК - не больше семи дней (при условии хранения их в прохладном и темном помещении). Немного дольше сохраняются растворы ДМ и ДУ, но лучше пользоваться свежеприготовленными водно-спиртовыми растворами. Немного хуже пользоваться водными растворами без предварительного растворения препаратов в спирте, так как они плохо растворяются в холодной воде. В этом случае сначала растворяют препарат в небольшом количестве горячей воды, а затем после полного растворения разбавляют его до нужной концентрации. В стеклянную или эмалированную посуду наливают около 2 л воды, доводят ее до кипения, отвешенную дозу препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. Затем переливают раствор в посуду, объем которой точно измеряют заранее, и добавляют теплую воду (около 25-30 °С). Для предупреждения помутнения и выпадения препарата в осадок во время разбавления раствора воду необходимо добавлять небольшими порциями и непрерывно помешивать.
Выдерживать черенки в растворе стимуляторов необходимо при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. При обработке черенков стимуляторами необходимо организовать работу так, чтобы после извлечения черенков из раствора они были высажены в тот же день. Если по каким-либо причинам посадка обработанных черенков прекращается, то нижние концы их необходимо промыть в воде.
Посадка черенков в школку. Предпосадочную обработку почвы под корнесобственную школку делают так же, как и под привитую. К посадке кильчеванных или стратифицированных виноградных черенков в школку приступают, когда почва на глубине 25- 30 см прогреется до 12-13 °С. Если черенки перед посадкой почему-либо не кильчуют, их можно сажать значительно раньше, как только позволит состояние почвы. Перед посадкой черенки сортируют.
Пригодные к посадке черенки для предупреждения подсыхания парафинируют. Для этого их верхними концами на 18-20 см обмакивают в расплавленный парафин при 75-80 °С на 0,5 с. После парафинирования черенки укладывают в ящики для окончательной предпосадочной подготовки - насыщения влагой. При этом дно и боковые стенки ящиков выстилают полиэтиленовой пленкой на высоту 10 см. Черенки нижними концами ставят на дно ящиков и заливают водой слоем 5 см или гидропонным раствором, который применяют для выращивания огурцов с добавлением 0,005 %-ного гетероауксина. После этого ящики с черенками устанавливают в светлых помещениях или же под навесом. Температуру при этом поддерживают 15-24°С. Если наступит похолодание или суховей, ящики с черенками надо закрыть полиэтиленовой прозрачной пленкой.
Через 6-7 дней приступают к посадке. Чтобы предупредить подсушивание черенков во время посадки, каждый сажальщик, перед тем как нести черенки на посадку, обмакивает их нижними концами (на 4-5 см) в раствор глины со свежим коровяком. На 7з коровяка берут 2/3 глины (по объему) и размешивают в воде так, чтобы образовалась сметанообразная масса.
Высаживать черенки следует прямолинейными рядами. Расстояние между рядами в зависимости от орудий, применяемых для обработки почвы, меняют в больших пределах - от 70 до 130 см, а в ряду 5-8 см. При парафинировании верхних концов черенков целесообразно применять двухстрочную посадку при ширине междурядий 1,1 м, а между рядами в строчке 40-50 см.
Глубина посадки черенков в школку имеет исключительно важное значение для их укоренения и зависит от почвенно-климатических условий района. Во всех районах чем мельче от поверхности почвы находится пятка черенка, тем лучше развиваются корни на нижнем узле благодаря более повышенной температуре в поверхностных горизонтах почвы в весенний период. Поэтому при достаточном обеспечении виноградной школки водой можно делать мелкую посадку, а при недостатке воды для орошения - сажать несколько глубже. В большинстве районов черенки высаживают на глубину не более чем 20-25 см.
Высаживают черенки в школку либо в открытую, либо в закрытую борозду. В питомниках с большой площадью школки можно приспособить для нарезки посадочных борозд тракторный плуг 5К-35 на тракторе ДТ-54. Этот плуг немного реконструирован (сняты четыре корпуса, оставлен только один). С помощью плуга можно делать разъемную борозду 40-45 см и одновременно рыхлить почву еще на 25 см глубже борозды. Для равномерной укладки черенков на одной стенке борозды плугом наносят маркировку с помощью специально приспособленного барабана. Производительность плуга высокая - за 8 ч можно нарезать около 12 га борозд.
При посадке черенков в открытую борозду или канаву их раскладывают под одну стенку на расстоянии 8-10 см один от другого, затем присыпают землей слоем б-7 см и хорошо притаптывают. После этого поливают из расчета 150-200 м 3 воды на 1 га. Как только вода впитается, канаву засыпают землей и окучивают черенки до верхнего глазка, но так, чтобы верхушки их были над поверхностью холмика, и молодой проросток после распускания глазка был на свету. Это улучшает укоренение черенков и предупреждает повреждение молодых проростков вредителями.
В районах с повышенной относительной влажностью воздуха в весенний период черенки можно не окучивать, т. е. верхушки черенков на 1-2 глазка оставлять открытыми. В районах, где весной бывают суховеи, необходимо окучивать так, чтобы верхушки черенков были прикрыты слоем почвы 2-3 см. При па-рафинировании черенков перед посадкой нет необходимости их окучивать.
Можно сажать черенки и в закрытую борозду так же, как и привитые черенки.
Уход за школкой. Обработку почвы, орошение, подкормку, борьбу с вредителями и болезнями, чеканку побегов ведут так же, как и в привитой школке. Различия лишь в том, что вместо катаровки (удаление корней на привое) удаляют поверхностные корни на верхних узлах, если черенки высаживали в школку с окучиванием их влажной землей. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшее развитие корней на нижних узлах. Открывают черенки ниже уровня почвы и обрезают острым ножом корни, на 2-3 верхних узлах.
Одновременно с удалением поверхностных корней необходимо выламывать порослевые побеги, если на саженце развилось больше двух основных побегов. Когда имеется только один побег, то оставляют наиболее мощный верхний порослевый. Обычно удаление поверхностных корней при окучивании черенков приходится делать 2 раза в течение лета, а без окучивания - 1 раз или совсем не делать при мелкой посадке. При вторичном удалении корней (в конце июля, вслед за последним поливом), если черенки были окучены, холмики разгребают, создавая более благоприятные условия для одревеснения и закалки стволиков. Если в школку высадили парафинированные черенки без нагребания холмиков, корни на верхних узлах не развиваются, и нет необходимости делать эти работы.

Сады России и других стран, как правило, закладываются привитыми саженцами. Такие саженцы получают используя прививку окулировкой или черенком на семенные или клоновые подвои.

Проводятся исследования, позволяющие установить лучшие подвойно-привойные комбинации. Удачно подобранный подвой для того или иного сорта способствует регулированию его роста, скороплодности, урожайности, зимостойкости и другим свойствам.

ДВА ОРГАНИЗМА В ОДНОМ

Подвой и привой – это биологически разные организмы; при недостаточной их совместимости деревья ослабляются, уменьшается зимостойкость, снижается устойчивость к вредителям и болезням, сокращается урожайность, ухудшается качество плодов. Приобретая плодовый саженец, садовод-любитель по внешнему виду чаще всего не может понять, на каком подвое привит сорт – лучшем для него или нет. Все признаки несовместимости проявляются в основном в процессе выращивания в саду. Чтобы покупатель в дальнейшем был не разочарован качеством саженцев, в плодовом питомнике должен быть налажен контроль на всех этапах подготовки посадочного материала, что пока еще не стало нормой.

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Корнесобственные плодовые растения, то есть выращенные из укорененных черенков, отпрысков, отводков, а также полученные методом микроклонирования (из меристемной ткани конусов нарастания) сохраняют свойства сорта полнее, чем привитые. Корнесобственные плодовые – это однородные растения, поэтому проблема несовместимости здесь даже не возникает. Они отличаются физиологической и генетической целостностью организма, лучшим взаимодействием между корневой системой и наземной частью, лучшей скоординированностью процессов роста и плодоношения. По сравнению с привитыми деревьями они более долговечны: в суровую зиму, если остались живы корни, а наземная часть вымерзла, растение восстанавливается за счет корневой или некорневой поросли.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Богатая садоводческая практика при работе с яблоней убеждает, что такой изменчивости, как при размножении с помощью прививки, у нее не бывает, если она посажена саженцами, полученными из черенков, отпрысков, отводков. Наглядным примером могут служить некоторые ее старые русские сорта, ныне уже редко встречающиеся (Чулановка, Мамутовское, Вятляковское и др.), сотни лет размножаемые корневой порослью, корневыми черенками и прочно сохраняющие при этом свои сортовые признаки. Такие яблони отличаются меньшей требовательностью к уходу, большей зимостойкостью, повышенной способностью к восстановлению кроны, к зарастанию ран. Их легко размножать. Еще сто лет назад об этих сортах писали, что «сама природа предназначила эти яблони для ленивых садоводов».

О старинном сорте Чулановка, когда-то широко распространенном в окрестностях Старой Руссы, профессор В.В. Пашкевич в конце XIX века отзывался так: « Это излюбленный крестьянский сорт, что зависит от следующей свойственной ему особенности: он разводится без воздействия прививки, почти исключительно корневыми отпрысками… Деревья невзыскательны по отношению к почве и уходу и при этом исключительно плодовиты».

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева проводили многолетние исследования по изучению корнесобственной яблони в сравнении с привитой при выращивании их в саду. Наблюдения и учеты показали, что сила роста испытанных сортов на собственных корнях приблизительно такая же, как и у привитых на сеянцах Антоновки обыкновенной . Начало плодоношения у корнесобственной и привитой яблони одновременное. За весь период испы таний суммарный урожай с корнесобственных деревьев был практически такой же, как у привитых.

Также в МСХА проводили укоренение зеленых черенков яблони (В. Маслова). Сравнивая способность к укоренению различных сортов, выявили сорта с хорошей укореняемостью (свыше 70%): Витязь, Жигулевское (фото вверху), Московское красное, Ренет отцовский, Апорт Александр, Находка Лебедянская, Мечта, Пепин шафранный, Пепинлитовский и др.

У груши можно укоренять таким же способом черенки сортов Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова .

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ – НАДЕЖДА СИБИРИ

Большое значение использование корнесобственной яблониимеет для условий сибирского садоводства. Основную площадь садов здесь занимает яблоня, которая представлена сортами типа ранеток, полукультурок и крупноплодными, выращиваемыми в стелющейся форме. Наибольший интерес для возделывания представляют полукультурки, плоды которых используют и в свежем виде, и на переработку, но они значительно уступают ранеткам по зимостойкости.

Климат Сибири очень суров. Короткий вегетационный период, длительные, нередко морозные зимы, резкие температурные колебания в начале зимы и весны затрудняют возделывание яблони. Низкотемпературные стрессы на юге Сибири, когда в воздухе -40-46, а на поверхности снега на 3-5 ниже, достаточно продолжительны. За последние 48 лет они наблюдались 12 раз. Это вызвало почти полное вымерзание плодовых культур, наземная часть которых находилась преимущественно над снежным покровом. Такая повторяемость проявлялась с интервалом 4 года.

После подобных стрессов плодовые растения, оставшиеся без признаков регенерации тканей, подлежат преимущественно раскорчевке. Чаще всего удается получить лишь 5–6 урожаев, что составляет лишь половину нормативной продолжительности плодоношения яблони. Как пишет академик С.Н. Хабаров: «В связи с этим возникает необходимость создания предпосылок для более устойчивого возделывания культуры яблони».

В этом плане представляет интерес выращивание корнесобственной яблони, которая после основательного подмерзания восстанавливается за счет корневой поросли, и при этом одновременно происходит омоложение растений, увеличивается их долговечность.

По данным известного сибирского ученого А.Д. Кизюрина, возраст корнесобственных деревьев составляет более 100 лет (привитые деревья живут не более 14–15 лет). За эти годы наземная часть дерева сменяется более 10 раз. Сохраняется только прикорневая часть ствола и корни. После нескольких смен дерево превращается в куст. Оно никогда полностью не вымерзает даже после жестоких зим. Плодоношение яблони в этом случае устойчивее. Качество плодов у корнесобственных растений нередко выше, чем у привитых форм.

Проводя исследования по размножению корнесобственной яблони, С.Н. Хабаров пришел к выводу, что для яблони с успехом можно использовать способ зеленого черенкования с выделением перспективных для этого сортов. В его опытах таковыми оказались: Подарок садоводам, Жебровское, Алтайское румяное, Горноалтайское, Ранетка пурпуровая (фото слева), Северянка . Корнесобственная культура яблони в сопоставлении с привитой сокращает цикл выращивания саженцев яблони на один год. С.Н. Хабаров считает, что сочетанием привитой культуры с корнесобственной можно создать реальные основы устойчивого возделывания насаждений.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ КОЛОННЫ

Для современного сада характерно плотное размещение малогабаритных деревьев. Существует тенденция к закладке интенсивных садов скороплодными, малогабаритными растениями с малой площадью питания на одно дерево. Для закладки подобных садов требуется большое количество посадочного материала.

Примером таких садов могут быть сады с колонновидной формой кроны (фото справа). По мнению М.В. Качалкина (специалиста по этим формам), одним из путей использования достоинств колонновидных форм яблони являются суперинтенсивные сады с плотностью посадки 10–20 тыс. растений на 1 га. Это позволяет создавать очень скороплодные насаждения с высоким потенциалом продуктивности. Вместе с тем нельзя не отметить, что 80–90% в структуре затрат на закладку такого сада приходится на стоимость посадочного материала.

Существенно снизить затраты на саженцы позволит корнесобственная культура, так как техника выращивания корнесобственных растений намного проще, чем привитых. Проведенные М.В. Качалкиным опыты показали, что колонновидные формы яблони проявляют достаточно высокую склонность к образованию придаточных корней, особенно при укоренении одревесневших черенков. Результаты проведенной работы свидетельствуют о возможности совмещения в одном генотипе высокой способности к укоренению и колонновидного типа кроны.

В настоящее время сортов яблони, имеющих хорошую способность к укоренению, выявлено пока немного; к тому же они по своим другим свойствам не дотягивают до сортов, востребованных в современном интенсивном саду. Свое слово здесь должна сказать и селекция, направленная на усиление у создаваемых сортов свойства корнесобственного размножения при наличии у них комплекса других хозяйственно ценных признаков.

Л. ЮРИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

Относится к трудноукореняемым деревьям. Но существуют методы и способы , благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.

Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.

Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях .

ВАЖНО! Полученные таким путём яблони сохраняют все лучшие свойства материнских растений.

Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения верхней части дерева морозом или грызунами, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками — получается яблоня из ветки яблони.

Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:

Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена неглубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.

Правда, такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию , морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.

Можно ли из ветки вырастить яблоню?

Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.

Осенью

Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы . Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.

Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой .

Внимание! Получить же этим методом саженцы от взрослого дерева невозможно. Поэтому в этом случае используют метод размножения . Этот метод считается более продуктивным. И он не такой трудоемкий.

Воздушные отводки

Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:

• На дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
• Сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см ; (май – июнь: это место хорошо заметно);
• Но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
• Место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами , стимулирующими корнеобразование, к примеру, «Корневином»;
• Затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
• Сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
• Почки в середине пакета необходимо ослепить;
• К осени должны образоваться корни ;
• Эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
• В случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.

Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:

Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки . И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.

Укоренение зеленых черенков

Хорошие результаты даёт зелёных черенков с мая по конец августа.

Методика такова:

• Нарезаются черенки с листьями длиной примерно 30 см ;
• Производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
• Из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки ;
• Нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
• Верхний срез – чуть выше почки;
• 2 оставшихся листка укорачивают наполовину , т.к. идёт сильное испарение влаги;
• Делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
• Насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
• Нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
• Устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
• Всё герметично укрывается плёнкой;
• 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой ;
• Парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.

Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:

В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.

Их существует несколько:

• Методика укоренения черенка в воде ;
• Укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
• Укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
• Укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.

Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.

Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.

Для этого необходимо:

Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;

• Повязку снимаем в марте — апреле ; ветка разрезается по местам перелома;
• Получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
• Примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней;
• При достижении корнями 6 см их высаживают в открытый грунт ; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.

Смотрите видео об укоренении яблони, где даны советы опытного садовода:

Выбор и подготовка ветки для отводки

Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.

Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений . Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.

После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.

Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо также оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.

Срезать зелёные черенки необходимо утром.

Брать сломанную или срезанную ветку?

Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой» .

Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.

«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.

Заключение

Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат .

Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат .

Корнесобственные яблони не требуют за собой особого . И если на участке уже растут такие деревья, стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются .

При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.

Размножение порослью

При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.

Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.

Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.

Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.

Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.

Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.

Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.

У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.

Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.

Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.

Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.

Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.

Размножение корневыми черенками

Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.

Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.

Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.

Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.

Следующий этап - уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.

В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.

Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.

Размножение зелеными черенками

Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.

Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.

В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.

После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.

Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.

Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук

После суровой зимы многие плодовые деревья в моем саду подмерзли, а некоторые даже погибли. Сосед сказал мне, что если яблони, груши и вишни корнесобственные, сад быстро восстановится порослью. Как вырастить такие саженцы?
Л. Филатов.

В последнее время все больше внимания питомники уделяют выращиванию корнесобственных саженцев путем зеленого черенкования в условиях искусственного тумана. Эти работы были начаты в МСХА имени Тимирязева в 30-е годы XX в. под руководством профессора М.Г. Тарасенко. На основании многолетних исследований можно сказать, что корнесобственные деревья, как правило, уступают привитым по урожайности. Только при очень высоком уровне агротехники (большие дозы органических удобрений перед посадкой, полив, обрезка, мульчирование, подкормка, борьба с вредителями и болезнями) растения приносят стабильные урожаи, которые все же на 10-25 % меньше, чем у привитых деревьев.

Чем хуже почвенно-климатические, погодные и агротехнические условия, тем больше отстают по урожайности корнесобственные деревья от привитых. Главное для корнесобственных деревьев – хорошее почвенное питание, в основном за счет внесения больших доз навоза и обязательного орошения, так как корневая система у них менее выносливая, менее жизнестойкая, менее приспособленная к нашим бедным почвам, чем у привитых деревьев на сеянцевых подвоях.

Отмечу, что получение корнесобственных саженцев путем зеленого черенкования в условиях искусственного тумана – агроприем технически очень сложный, требующий большой ответственности и аккуратности, рискованный и экономически малоэффективный. Применение его, по-моему, оправдано только для быстрого получения саженцев наиболее ценных пород и сортов для маточных насаждений, так как коэффициент размножения здесь примерно в пять раз больше, чем при других способах размножения.

Добавлю, что существует довольно распространенное мнение, будто корнесобственные деревья легко дают культурную поросль, поэтому в случае, например, вымерзания или механического повреждения они легко восстанавливаются.

На мой взгляд, такое мнение ошибочно. Способность давать поросль – это генетическое свойство растения, как правило, не зависящее от методов размножения. Существуют породы и сорта, хорошо дающие поросль и в корнесобственной и в привитой культуре, есть, наоборот, не образующие ее при том и другом способах. За многолетний период экспериментов в МСХА различными методами не удалось получить поросль от корнесобственных деревьев таких сортов вишни, как Апухтинская и Любская, груши Лада и Чижовская, яблони Мелба и Пепин шафранный.

Зимние прививки высаживают в парник или теплицу на очень высокоплодородную почву. Пленку с прививок не снимают. Растущий из привоя побег регулярно окучивают такой же плодородной и оптимально влажной почвой. Окучивание проводят на высоту 20-25 см. У побега культурного сорта в этом случае хорошо образуются корни. В наших опытах корни появились даже у таких наиболее трудноукореняемых сортов яблони, как Антоновка обыкновенная. Бабушкино, Шаропай, вишни Любская и Апухтинская, груши Лада, Чижовская, Москвичка.

Осенью привой срезают секатором в месте прививки, весной высаживают корнесобственный саженец на постоянное место. По-моему, это самый надежный и довольно простой способ получения корнесобственных растений.

В. Сусов, кандидат с/х наук.