Главная→Электроника→Как сделать пропитку для древесины. Водооталкивающая пропитка своими руками. Видео о рецептах и способах приготовления антисептиков для древесины своими руками

Как сделать пропитку для древесины. Водооталкивающая пропитка своими руками. Видео о рецептах и способах приготовления антисептиков для древесины своими руками

Готовим антисептик для древесины своими руками: состав и свойства пропитки

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение, повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми. Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дерева и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

токсичность компонентов;
легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
неприятный запах;
невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
способность к смыванию водой после применения;
необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Помните! Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

емкость для разогрева битума;
устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

меньшая стоимость;
высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
меньшая токсичность;
минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

наибольшая эффективность;
простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

http://derevo-s.ru

Дерево является уникальным натуральным строительным материалом. Его положительные качества по достоинству ценили как в древние времена, так и сегодня. В зданиях из древесины постоянно поддерживается оптимальный уровень влажности и температуры, воздух обогащен кислородом, насыщен смолами и эфирными маслами.

Однако наряду с множеством преимуществ и достоинств, дерево обладает некоторыми недостатками. Оно подвержено воздействию огня, влаги, грибков, плесени, бактерий, водорослей, а также насекомых. Если раньше люди ломали головы над вопросом: как защитить дерево от этих опасностей, то сейчас благодаря специальным пропиткам для древесины можно избежать подобных неприятностей.

Что это такое?

Пропитки для древесины – это специальные растворы, предназначенные для защиты от агрессивного воздействия атмосферы, огня и биологических поражений. Делаются они на масляной, водной основе и на основе летучих органических соединений.

По назначению их можно разделить на несколько групп.

антипирены;
антисептики;
против атмосферных воздействий;
комбинированные составы.

Антипирены

Антипирены предназначены защищать дерево от возгорания и процессов горения. Они содержат специальные вещества, которые при повышении температуры плавятся и создают на поверхности тонкую пленку. Благодаря этой пленке затрудняется поступление кислорода к древесине, повышается порог воспламеняемости и снижается интенсивность горения. Примеры: ДИАФОС-Р50, Старый вяз, Антипирен «ПП» и др.

Антисептики

В состав пропитки для древесины от гниения и других биологических поражений (антисептиков ), входят биоциды или иными словами яды, которые уничтожают микроорганизмы и насекомых, а также препятствуют их возникновению. Предупреждают возникновение гнилостных процессов Акватекс, Биодекор, Неомид 430, Квинтол, Биосепт, Крам, Woodmaster Биосепт, Биотонекс, Тэкотекс, Биокрон, ВАК-48Д, Актитокс, Новотекс и др.

Классикой антисептиков являются бренды Тиккурила, Дулюкс, Пинотекс и Сенеж . Компания Тиккурила производит Тиккурила Винха антисептик , В арсенале Пинотекса представлены антисептик Pinotex Classic, Pinotex Aqva Plus и др. Марка сенеж пользуется огромной популярностью на российском рынке. Компания выпускает следующие антисептики: Сенеж ультра, Сенеж экобио, Сенеж био, Сенеж импра и др.

Пропитки против атмосферных воздействий

Пропитка для древесины от влаги позволяет защитить деревянную конструкцию от возникновения деформаций и трещин. Они опасны тем, что ухудшают внешний вид строения и снижают качественные характеристики древесины как строительного материала. Наиболее эффективным, надежным, долговечным и наиболее дорогостоящим способом защиты дерева от воды является глубокая пропитка специальными составами. Ее осуществляют в особых условиях – в ваннах или автоклавах.

Эта смесь представляет собой растворы, защищающие материал от разрушающих воздействий внешней среды. Примеры: Тиккурила Валтти Колор Экстра лессирующий антисептик, Тиккурила Валтти Акваколор лессирующий антисептик и др. Благодаря нанесению смеси с водоотталкивающим эффектом повышается ее прочность, устойчивость к воздействию влаги, а также продлевается срок ее службы.

В состав пропиток против атмосферных воздействий могут входить окиси металлов. Они защищают дерево от ультрафиолетового излучения, придающего домам серости. Цвета могут быть самые различными: бардовыми, зелеными, синими и многими другими цветными, а также могут быть прозрачными и полупрозрачными.

Комбинированные составы

Комбинированные составы – это средства, которые предохраняют дерево от агрессивного воздействия сразу нескольких факторов. Например, антипирены-антисептики защищают материал от биологических повреждений и одновременно повышают огнестойкость древесины. К ним относятся Сенеж Огнебио, Сенеж Огнебио проф, Неомид 450, Здоровый Дом Огнебио, Антибиокор-С, Пирилакс, МИГ-09 и др.

К средствам, защищающим от биопоражений: загнивания, плесени, грибка, насекомых, защищающим от осадков, влаги и УФ-лучей относятся Тиккурила Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик, Симфония Nordic Wood Silk лессирующий антисептик, Здоровый Дом аквалазурь антисептическая, Тиккурила Евро Эко Вуд антисептик и др.

Как выбрать нужный состав

Выбирая защитный состав, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Смесь на основе воды нуждаются в дополнительной сушке, что в свою очередь может привести к появлению трещин и деформированию уже готовых элементов конструкции.

Сплошной обработке растворами антисептиков на водной основе подлежат подкладки под прогоны, прогоны, балки, щиты перегородок, подкосы, лаги, закладки между лагами, бруски, поперечные планки. А также стойки и нижние обвязки стен, ригели, рейки, вкладыши, доски подшивки, доски настила цокольных и межэтажных чердачных перекрытий.

Пропитки на основе масел обладают малоприятным устойчивым запахом. Они горючи, склонны к изменению цвета древесины, очень токсичны и замедляют процесс последующей сушки. Дерево после такой обработки почти не поддается механической обработке и покраске. Поэтому пропитывать маслянистыми защитными составами рекомендуется лишь те изделия, которые расположены на открытом воздухе и постоянно контактируют с водой.

Свойства древесины – важная составляющая

В зависимости от породы и структуры дерева различают четыре класса стойкости древесины против гниения:

Нестойкая – заболонь липы, осина, ядро березы, ольха;
Малостойкая – ядро вяза, заболонь бука, березы, клена, дуба;
Среднестойкая – пихта, ель, заболонь лиственницы и кедра;
Стойкая – ясень, сосна, ядро лиственницы и дуба.

Различные виды древесины по-разному впитывают защитные растворы. Существует три группы пород:

Трудно пропитываемые – ель, ядро дуба, березы, ясеня, бука;
Умеренно пропитываемые – осина, ольха, заболонь клена, липы, дуба, ядро сосны;
Легко пропитываемые – заболонь сосны, бука и березы.

Как сделать своими руками?

В случае сильной ограниченности в денежных ресурсах можно изготовить смесь своими руками. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупать готовый продукт. На протяжении уже многих лет народные умельцы изготавливают защитное вещество из битума.

С битумом в составе

Делают её следующим образом: в ненужное ведро вливают битум, ставят его на огонь и доводят до кипения. После этого ведро с битумом снимают с огня и понемногу вливают солярку. Солярки необходимо столько, чтобы смесь оставалась жидкой даже в охлажденном состоянии. Такой самодельный антисептик для дерева проникает в структуру дерева не хуже покупных готовых – глубина впитывания составляет до 6 мм. При этом дерево дышит и досыхает.

Если требуется более быстросохнущая пропитка, битум разбавляют бензином. Однако нагревать раствор в данном случае нельзя. Следует добиться только растворения битума бензином. После высыхания деревянную поверхность, обработанную такой пропиткой, можно покрывать масляными эмалями и красками после грунтовки. Нитролаки и нитрокраски использовать категорически запрещается.

Для ее изготовления требуется 25 кг фторида натрия (стоит около 1500 р.). Его разводят в 400 литрах воды и затем с помощью аппарата для безвоздушной окраски под давлением 200 бар обрабатывают весь сруб, сдирая параллельно верхний серый слой древесины. Затем необходимо отшлифовать УШМ лепестковым кругом 40 и провести финишную обработку маслом, воском, лаком и др.

Цены

Если сравнить средние цены по Москве, можно увидеть, что составы Сенеж являются наиболее экономичными, а смеси Боритекс Лазурь и Shell Guard – наиболее дорогостоящими.

Стоимость различных пропиток в рублях за литр или килограмм:

Сенеж ультра 50-60 руб./л.;
Сенеж огнебио 50-60 руб./л.;
Сенеж био 60-70 руб./л.;
МИГ-09 72 руб./кг.;
Здоровый Дом Огнебио 90 руб./л.;
Здоровый Дом аквалазурь антисептическая 110 руб./л.;
ДИАФОС-Р50 130 руб./кг.;
Фенилакс Огнебиозащитный состав 135 руб./л.;
Пирилакс Прайм 163 руб./л.;
Огнезащита древесины Пирилакс Биопирен 168 руб./л.;
Элкон 180 руб./л.;
Neomid 440 ЭКО 196 руб./л.;
Антисептическая пропитка KRASULA для древесины (ж/б 0,95 л) 197 руб./кг.;
Тиккурила Евро Эко Вуд антисептик 220 руб./л.;
Belinka toplasur 226 руб./л.;
Belinka toplasur 226 руб./л.;
Pinotex Classic – антисептик 265 руб./л.;
Nordic Wood Silk 280 руб./л.;
Тиккурила Валтти Колор 280 руб./л.;
Pinotex Ultra. 283 руб./л.;
Пинотекс Ультра 353 руб./л.;
Тиккурила Винха антисептик 360 руб./л.;
Dulux Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash 490 руб./л.;
Боритекс Лазурь 1 020 руб./л.;
Shell Guard RTU 1 400 руб./л.

В этой статье я расскажу про офигительную штуку - самодельную восковую пропитку.

С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины.

Что крайне радует - стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.

Все ингредиенты без проблем добываются, что сейчас, что после мифического БП.

Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архидоволен.

Итак. Для приготовления нам понадобится:

Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах торгующих медом. Стоимость 500р за килограмм. При БП добывается бартером на ближайшей пасеке.

Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Стоит недорого, 100р за 400гр. При БП делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.

Скипидар также продается в хозмагах, стоит еще дешвеле олифы. При БП изготовляется перегонкой из смолы.

Воск трем на терке.

Плавим натертый воск на водяной бане. После полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу.

Первый рецепт я готовил без скипидара. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу.

Затем залил в формочку и поставил остывать.

Забегая вперед скажу, что вариантом без скипидара не так удобно пользоваться, зато его можно мазать хоть на лицо.

Вариант со скипидаром, в плане удобства нанесения, мне понравился больше.
Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции: две части воска, одна часть олифы и одна часть скипидара.

Рецепт аналогичен. Растапливаем на водяной бане воск, снимаем с огня, добавляем олифу и тщательно перемешиваем, добавляем скипидар и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.

Чтобы заполнить эту, довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви),
надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скипидаром.

После застывания.
Вариант без скипидара очень плотный, в руках не тает.
Вариант со скипидаром довольно плотный, но при этом консистенция пастообразная. Если взять кусочек в руки, то потихоньку начнет таять. Из-за скипидара обладает легким запахом смолы.

Способов нанесения несколько:

Во-первых хорошо подходит для дерева. Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность.

Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер.

И полируем какой нибудь тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает.

На металл просто жЫрно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.

Второй способ обработки дерева - энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.

Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5%-ю соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.
Для "окраски" медных изделий в различные цвета рекомендуют использовать следующие рецепты
17. Растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой , коричневой или даже черной. В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди (I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu2O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu2O укрупняются, становятся темно красными , отсюда и изменение цвета покрытия
18. Готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им "бронзовый " вид
19. Растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета . При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu2CO3 (OH) 2.
20. Медь чернят раствором сорной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде. Делают 10-15%-ный раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5 - 1 мин. Если изделие сложное - состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки.
21. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40°С, время обработки 3-5 мин
22. "Преобразователь ржавчины " превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15-30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4, который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
23. Старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают металл и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.
Грунтование стен операция по созданию промежуточного слоя (грунтовки), прочно сцепляемого и с оштукатуренной поверхностью, и со слоем шпатлевки, побелки или краски. Одновременно заделываются трещины.
Смеси для грунтовки на олифе.
24. Купоросная грунтовка: растворяют в 2-3 л кипящей воды 150-200 г медного купороса, отдельно растворяют в 2-3 л воды 200 г столярного клея. К раствору клея добавляют 25-30 мл олифы, процеживают и приливают раствор медного купороса, 250 г наструганного хозяйственного мыла и 2-3 кг порошка мела, а потом доливают воды до 10 л. Смесь процеживают через сетчатую ткань (например, через марлю)
25. Квасцовая грунтовка содержит в 10 л воды 150-200 г алюмокалиевых квасцов, 200 г мыла, 200 г столярного клея, 25-30 мл олифы и 2-3 кг порошка мела, а готовят ее так же, как и купоросную
26. Мыловаренная грунтовка состоит из 2-3 кг гашеной извести, 500 г мыла, 100 г олифы и воды. Сначала растворяют мыло в 2-3 л кипящей воды и вливают в этот раствор при тщательном перемешивании олифу. Затем в полученную эмульсию добавляют гашеную известь, смешанную с небольшим количеством воды до тестообразного состояния. Смесь тщательно перемешивают и доливают воду до 10 л.

Вакуум (от лат. Vacuum - пустота) - состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ. В зависимости от соотношения между длиной свободного пробега атомов или молекул и линейным размером сосуда различают сверхвысокий, высокий, средний и низкий вакуум.

Идея проста… При падении внешнего давления воздух из пор дерева начинает выходить и его место закнимает льняное масло которое после полимиризации стабилизирует древесину и защищает от воздействия влаги.

Задавшись данной целью, обнаружил, что в продаже можно найти вакуммный насос, но денег он будет стоить много, а вот толку от него будет мало, так как срок окупаемости данной железки будет несколько великоват. Да и сладкое слово «халява» никто не отменял. Хотелось ведь бюджетный, очень бюджетный вариант. И делать самому насос и установку не хотелось вовсе. Так же возникла проблема куда пихать ножики, ёмкость должна была соответствовать нескольким критериям. Должна быть достаточно длинной, чтоб туда можно было запихать достаточно длинный ножик, достаточно жёсткой, чтоб выдерживать давление и самое главное прозрачная. Чтоб следить за процессом.

В принципе, можно было заказать ёмкость из металла на производстве, работа позволяла(мехцех под боком), но это было не то, что хотелось. Окно мне бы в ёмкости не сделали как нужно, а самому лениво…

Первое что пришло на ум, использовать стеклянную ёмкость типа банка трёхлитровая, обыкновенная. От этого ужОснаха отказался почти сразу,где я стока масла найду, и не сильно то она и высокая… (проклятая жадность) Да и большая банка по диаметру. мне одну две ручки за раз пропитать и хватить.

Да и место много занимает банка,хранить неудобно.

Выход был найден до банальности просто.

Припёршись в очередной раз в цветочный магазин купить красивых ромашек для любимой фроляйн (вкусные пироги, компот и прочие приятности в отместку обеспечены), забрёл по случаю в отдел, где барыжили всякими цветочными горшками, вазами, землёй, удобрениями, всяческими ядами и подобной дребеденью для домашнего разведения цветов. Искал горшочек красивый, чтоб кактус пересадить на работе. А то мучается бедное растение в маленьком горшочке.

И вот ОНО!! На верхней полке стояла высокий, толстостенный (что важно!!!) цилиндр из прозрачного стекла. Ваза стеклянная, обыкновенная. Я сглотнул от жадности слюну, типа нашол что искал, порылся в карманах и выудил на свет 200 ре, которые и отдал за енту вазу тетке-продавщице. И вот так, с веником ромашек и тяжолой, но нужной вазой в лапах пошол счастливый домой. Есьно я вазу сразу занычил, а то фроляйн отобрала бы, нефиг делать. Обновку для кактуса естественно я не купил.

Вакуумный насос был куплен также случайно, в электричке (знаете наверно, ходят всякие торговцы и барыжат всякую всячину), но как оказалось, данный аппарат можно купить на любом хозяйственном рынке или магазине. Называется эта штука - насос для вакуумного консервирования. Пластиковый такой насос, сильно похож на насос от велосипеда. (фото ниже) Отдал я за эту штуку 115 рублей, в комплекте дали специальную крышку с клапаном, типа напялил на банку с солёными огурчиками, вставил насос, откачал воздух, консерва готова Крышки продаются отдельно, стоят 10 рублей штука, так что проблем с покупкой нужного колличества нету. Ну эт так.. на всякий случай.

Как оказалось, крышка от банок идеально подходила к моей купленной вазе. Напяливалась тютелька в тютельку. Ваза высокая, так что я не сило беспокоился о напихивании туда относительно длинных ножиков. Раздобыв в ближайшем художественном магазине пол литра льняного художественного отбелённого рафинированного льняного масла и слепив очередной ножик решил провести эксперимент. Соблюдая технику безопасности и руководствуясь здравым смыслом, засунул вазу в полиэтиленовый пакет, на случай если ваза лопнет и масло вытечет и для страховки от случайного падения поставил в угол всё это хозяйство. Еще есть мысли сделать специальный высокий устойчивый ящик для защиты от случайного опрокидывания и хранения установки.

Так как я эксперимент начал вечером, оставил всё это хозяйство пропитываться на всю ночь, утром убежал на работу, и добрался я до устрановки только на следующий вечер. Тоесть дерево пропитывалось сутки. В начале, из дерева шустро выделялись пузырьки (видно на фото), и на поверхности масла образовался слой пены.

Процесс пошел. Интересно смотреть за процессом через прозрачные стенки ёмкости. Через сутки пузырьки не шли(впрочем бурное выделение воздуха закончилось минут через 5, дальше выделались пузырьки примерно один в секунд 5), масло впиталось на место вытесненного воздуха в рукоятке ножа. Дерево немного потемнело, проявило текструру, появился небольшой блеск, который после высыхания масла ещё больше проявиться. Рукоятку подвесил

Над маслом чтобы стекли излишки. После аккуратно обтёр тряпочкой и положил сушиться ножи на подоконник, на солнышко. Через неделю-две масло полностью полимиризуется, полирну рукоятку и можно пользоваться ножиком Горловину ёмкости аккуратно протер, закрыл и убрал в надёжное тёмное место. Чтоб не опрокинули и чтоб масло не полимиризовалось на свету.

Холодная пропитка в вакууме не , как скажем, пропитка рукояти в горячем масле, на водяной бане. То есть горячим способом. Что имеет свои преимущества. Первое, как указано выше не так темнит дерево, безопасно, тоесть нет возможности обжечься, не нужен источник тепла (электроплита или газовая плита), легко контролируемый визуально процесс (как закончили выходить пузырьки из дерева, так в принципе можно заканчивать пропитывать), практически нет запахов. Что, впрочем, не отменяет другие .

Обязательным условием пропитки является полное погружение дерева в масло.

На крышку ёмкости имеет смысл поставить вакууметр,(но особой нужды в вакууметре не вижу), для определения максимально эффективных режимов пропитки. Мне неохота это делать, так как времени у меня хватает, сутки и более в масле могу держать ножи запросто. Кому охота, ставьте. Потом раскажете что и как. Визуально можно полностью отследить процесс, при необходимости можно понизить давление внутри установки для приемлемого.

Итак, сверхбюджетная вакуумная установка готова. За всё-провсё отдал 500 рублей, включая масло, насос, ёмкость и пакет для безопасности.

Глубину пропитки не проверял, но считаю достаточной для полноценного использования ножа по назначению. При случае засуну в вакуум небольшое полешко посмотреть, на сколько глубоко проходит масло в зависимости от времение выдержки. Распил попалам покажет всю поднаготную этой затеи. Впрочем тут нужен уже вакууметр. Для чистоты эксперемента.

ЗЫ: для окончательного упрощения конструкции можно вместо насоса использовать большой медицинский шприц, купленный в аптеке. Закрепить на крышке штуцер небольшой, надеть трубку, вставить шприц, откачать воздух, пережать трубку, вынуть шприц, задвинуть поршень шприца обратно, втавить шприц на место и повторять процедуру до достижения нужного падения давления. Но чевойто так не хочется делать вовсе. Нососом быстрее и качественней.

Способы защиты древесины

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много.

Вечная классика древесины

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами.Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

Прочность, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против гниения

Износостойкость, низкая сучковатость, невысокая твердость, высокая колкость

Легкость.

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет.

По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину.

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

Малоусыхающие: ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.

Среднеусыхающие: дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.

Сильноусыхающие: клен остролистный, граб, лиственница, береза.

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину. Твердость - это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел.

По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы: Мягкие Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.

Твердые Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня. Очень твердые Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

Износостойкость древесины - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

Сучковатость - наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

Легкость - свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

Широко распространенное

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта. За последние годы на рынке загородного домостроения появилось много новых материалов и технологий. Тем не менее, дома из дерева продолжают оставаться наиболее популярными среди индивидуальных застройщиков. Во многом эта популярность объясняется тем, что в нашей стране лес является наиболее дешевым строительным материалом. Кроме того, именно в дереве можно воплотить архитектурные особенности и художественные образы, продиктованные национальными традициями русского зодчества. Безусловно, большое значение имеет естественное природное происхождение, которое и определяет экологическую чистоту деревянных строений, хорошую воздухопроницаемость. Наконец, дерево – отличный теплоизолятор. Это позволяет поддерживать внутри рубленого дома оптимальное соотношение температуры и влажности. В деревянном доме легко дышится, приятно и комфортно в любую погоду.

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Отбирали только спелую, здоровую древесину, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежерубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда. Сегодня лес заготавливают примерно так же, по всем правилам традиционного деревянного домостроения.

Для изготовления рубленых домов обычно применяют лесные материалы хвойных пород: сосну, ель, лиственницу, кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства распространенных лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород имеют более правильную форму, что позволяет полнее использовать их объем. Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию тем не менее имеет тенденцию к «посинению» (при повышенной влажности, особенно в июле-августе). Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных домов, как у нас, так и в Европе.

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее потребительские свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны. Для хвойной породы ель недолговечна – редко растет более 200 лет.

Лиственница прочнее, плотнее и более стойка против загнивания, чем сосна, но труднее обрабатывается и легко раскалывается. Она идеально подходит в качестве стенового материала, используется как материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Лиственница более устойчива к сырости, ценится очень высоко, в 2–3 раза дороже сосны. Лиственница – единственное дерево, не гниющее в морской воде. Для изготовления сруба применяется лес диаметром от 26 см до 40 см, а иногда и выше. Выбор диаметра бревна зависит от желания и финансовых возможностей заказчика, от климатических условий и сезонности эксплуатации дома; а также от требований к внешней эстетике рубленого дома.

Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем к использованию бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным, является так называемый комлевый спил – нижние 6–8 метров ствола. В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна, так называемый кругляк, кроме этого, можно использовать кругляк с протесом, то есть протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Но следует иметь в виду, что это очень трудоемкая работа, ведущая к удорожанию стоимости сруба. В Скандинавии находят широкое применение бревна, отесанные на два канта.

Стены фактически являются прямыми как снаружи, так и изнутри, но при этом не теряется эстетика ручной рубки дома. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба – его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков. В настоящий момент осваивается технология окорки бревен без повреждения заболони и без последующей острожки. Заболонь – верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию. Сохранение этого слоя позволяет снизить образование трещин и избежать других дефектов древесины.

Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба при незначительных повреждениях древесины. После высыхания луб темнеет, и бревно приобретает характерную для не строганных бревен пегую окраску. Некоторые заказчики отказываются от острожки бревен ради этой характерной окраски и во избежание повреждения волокнистой структуры дерева. Однако следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, поэтому в большинстве случаев бревно остругивают. Для предохранения древесины от гниения вся поверхность бревна обрабатывается тонким слоем антисептика. А торцы бревен, чашки, паз, пропилы, штробы и места протески пропитываются наиболее тщательно, так как там нарушена волокнистая структура древесины. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

Пропитка древесины от гниения и огня

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. В этой связи задача огнезащиты древесины не вызывает сомнений. Для повышения огнестойкости древесины широко практикуют ее обработку специальными огнезащитными составами - антипиренами. В этом случае огнезащита древесных материалов достигается путем введения в древесину необходимого количества химических веществ, способных при определенной концентрации препятствовать ее горению без источника пламени

Обусловлено сочетанием различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ).

В первом случае, при нагревании древесины образуется оплавленная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. В результате - часть тепла расходуется , что приводит к повышению температуры воспламенения древесины, и, следовательно, к ее защите. Во втором случае при разложении солей выделяются негорючие газы, которые оттесняют кислород с поверхности древесины, разбавляют выделяющиеся с поверхности горючие газы и, таким образом, препятствуют горению. Все это приводит к подавлению процессов воспламенения древесины и замедлению распространения пламени по поверхности деревянной конструкции, что и является целью огнезащиты.

Основные способы защиты древесины

Средства, используемые для огнезащиты древесины, условно можно разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки) и огнезащитные пропиточные составы (пропитки). Огнезащитные покрытия, как правило, ухудшают декоративные свойства древесины и используются преимущественно для защиты непросматриваемых конструкций. В отличие от покрытий, пропиточные составы, как правило, сохраняют текстуру и , и поэтому находят более универсальное применение.

Огнезащитные пропитки, подобно антисептикам, делят на водорастворимые и органорастворимые. Органорастворимые препараты требуют применения опасных и горючих растворителей. По этой причине они значительно уступают по популярности водорастворимым огнезащитным составам, лишенным этих недостатков. Среди органорастворимых огнезащитных составов широкую известность получили соединения, имеющие в своем составе атомы фосфора и галогенов. Из водорастворимых огнезащитных средств наиболее известны, например, пропитки в состав которых входят соли фосфорной кислоты (диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т.д.).

Подобные средства вот уже более 100 лет применяют в качестве антипиренов как в чистом виде, так и в смеси другими солями. Диаммоний фосфат обычно применяют в смеси с сульфатом аммония. При нагревании такой смеси выделяется негорючий газ аммиак и образуются оксиды фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой. Хорошим антипиреном является также смесь фосфата натрия с сульфатом аммония. может быть использована и смесь буры с борной кислотой. Такой состав не окрашивает древесину и обладает прекрасной проникающей способностью. Защитные средства на водной основе подразделяют по устойчивости к вымыванию компонентов из древесины на легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые средства. Наиболее широко представлены среди огнезащитных пропиток легковымываемые составы.

Потребительские свойства

Главное значение для огнезащитных средств имеет их огнезащитная эффективность или способность противостоять воздействию огня. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Наиболее часто на практике применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%. Обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Для них устанавливается потеря массы не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудносгораемой.

Важен период времени, в течение которого сохраняются защитные свойства препарата после обработки древесины, а так же периодичность повторной обработки (реставрации) с целью поддержания огнезащитных свойств.

Несмотря на то, что огнезащитные свойства обработанной древесины могут сохраняться в течение ряда лет, проверку состояния деревянных изделий следует осуществлять ежегодно. Среди других требований следует упомянуть проникаемость в древесину, коррозионную агрессивность, снижение механической прочности при скалывании и изломе, запах, окрашивание, вредное влияние на человека и ряд других. Необходимость их использования определяется для каждого конкретного применения. Как ни странно звучит, но на отечественном рынке в основном присутствуют составы комплексного действия, объединяющие как огнезащитную функцию антипиренов, так и биозащитную функцию антисептиков (биопрены).

Такое положение дел объясняется необходимостью комплексной защиты древесины от грибов-биоразрушителей, так и придания огнезащитных свойств. В ряде случаев это объясняется тем, что некоторые соединения, используемые в качестве антипиренов, проявляют также и биозащитные свойства. Для препаратов такого типа, а их, напомним, подавляющее большинство, следует также принимать во внимание биозащитные свойства. При выборе защитных средств комплексного действия стоит обратить внимание на то, что некоторые производители умышленно объединяют соединения антисептического и антипиренного действия, говоря о взаимном усилении их свойств (эффект синергизма).

Такой подход убедительно действует на неосведомленного потребителя, в то время, как специалисты знают, что объединение даже, казалось бы, совместимых в растворе соединений не обязательно даст положительный эффект, и может привести не только к усилению, но и к снижению антисептического и антипиренного действия за счет образования новых продуктов (эффект антагонизма). Помимо огнезащитных свойств, важное место принадлежит технологии обработки древесины и проведению огнезащитных работ. В зависимости от назначения объектов защиты (защищаемой древесины) пропитка антипиренами может быть глубокой или умеренной. При этом важно обеспечить необходимые нормы расхода пропиточных составов.

Способы пропитки дерева

Существует множество способов пропитки древесины. Самые простые и наиболее доступные - нанесение кистью, опрыскивание или кратковременное погружение. Недостатком этих методов является неглубокое проникновение антипирена и, следовательно, невысокие нормы расхода составов. Более сложные в технологическом плане - вымачивание, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Это значительно более сложные методы, однако, их достоинство - глубокое проникновение огнезащитного состава.

Считается, что чем глубже пропитана древесина огнезащитным составом, тем более надежно она защищена. Поэтому самым эффективным способом нанесения защитных средств является пропитка под давлением. Именно при таком способе пропиточный раствор наиболее глубоко проникает в древесину и работает лучше всего. С другой стороны, в большинстве случаев огнезащитной обработке подвергаются уже готовые деревянные конструкции, пропитка которых под давлением невозможна. Здесь наиболее технологичен метод опрыскивания либо нанесение кистью с обязательным соблюдением норм расхода.

В подавляющем большинстве случаев обработку поверхности древесины рекомендуется производить при положительной температуре воздуха - промерзание воды в древесины препятствует введению антипирена в древесину. Не допускается производить огнезащитные работы при отрицательных температурах или воздействии атмосферных осадков. Выбирая огнезащитную пропитку, не стоит забывать и о том, что такие препараты подлежат обязательной сертификации. Сертификация огнезащитных средств проводится по показателям качества проектной документации в отношении требований безопасности, свойств продукции. Эта работа выполняется органами Минздравсоцразвития РФ в ходе санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. Кроме того, продукция и производство подлежат оценке по параметрам стабильности производства и управления качеством со стороны инспекторов органов по сертификации в системах сертификации ССПБ и ГОСТ Р.

Характерно, что система сертификации ССПБ предполагает обязательную сертификацию огнезащитных свойств. Отсутствие такого сертификата делает незаконным применение огнезащитного средства. В выдаваемых сертификатах соответствия в обязательном порядке указывается норматив расхода средства, при котором обеспечивается требуемая группа огнезащитной эффективности. В некоторых курьезных случаях один и тот же состав может иметь разные нормы расхода у разных органов по сертификации. Как правило, производитель часто умышленно идет туда, где можно договориться. Практика показывает, что успешно разрабатывать эффективные и экологически безопасные огнебиозащитные препараты способны лишь компании, располагающие собственными микробиологическими лабораториями. Наиболее прогрессивные из них сертифицируют свое производство по международному стандарту качества.

Предложение

В настоящее время отечественный рынок насыщен разнообразными огнезащитными средствами различных производителей. Причина такого многообразия связана с трудностью задачи огнезащиты древесного материала, и с возможностью варьирования в широком диапазоне содержащимися в них веществами. Именно поэтому, при выборе наиболее оптимального огнезащитного состава следует учитывать целый ряд особенностей. Огнезащитные пропитки не должны повышать гигроскопичных свойств древесины или ухудшать ее механические свойства, должны быть безопасными для людей и животных, не должны выделять вредных веществ после нанесения.

Как правило, огнезащитные пропитки применяются для обработки деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги. В этой связи на рынке представлены преимущественно вымываемые и легковымываемые средства на водной основе. Для наружных работ их применяют в комбинации с последующим лакокрасочным слоем. При этом необходимым условием является отсутствие их отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных покрытий.

При выборе огнезащитной пропитки следует обращать внимание и на показатель концентрации водородных ионов - pH среды. Так, например, существуют огнезащитные составы с pH =1,5 , близких к рН концентрированных кислот. Использование таких средств не безопасно для потребителя и требует тщательного соблюдения особых условий хранения и применения. Многие огнезащитные составы, обладают значительной коррозионной агрессивностью по отношению, как к цветным, так и к черным металлам. В ряде случаев это может ограничивать их применение. Так, например, известны случаи, когда использование огнезащитных материалов с высоким рН приводило к разрушению или порче кровли из меди или оцинкованного металла. Некоторые огнезащитные средства обеспечивают контрольное тонирование древесины. Это позволяет визуально оценить качество и равномерность нанесения огнезащитного состава.

Антисептик для дерева

Антисептик для дерева – это средство, с помощью которого поверхность деревянных конструкций (например стен или полов бани) защищается от вредоносных биологически-разрушающих насекомых, домовых, почвенных и дереворазрушающих грибков, плесени, гниения и прочих факторов. В этой статье мы разберем основные свойства и характеристики антисептиков и узнаем как выбрать нужный состав.

Для снижения их развития, расширения и роста существуют специальные пропитки под названием антисептики, которые к тому же способствуют огнезащите дерева (это немаловажно для парных и котельных, ведь там стоят котлы для бани). Обработка дерева антисептиком предусматривает осторожность и внимательность при его покупке, так как некоторые их виды защищают, например, от деревоокрашивающих грибков, но при этом абсолютно безвредны для гнили или плесени, которых в построенной бане своими руками, предостаточно.

Специфику и принцип действия таких средств лучше всего согласовывать со специалистами или с продавцами-консультантами. А отзывы людей, помогут Вам правильно подобрать для указанного вида дерева или материалов из него, средство защиты, сохраняющее изначальный внешний вид и свойства изделий.

Кроме всевозможных антисептиков, защищать дерево можно также с помощью различных средств, а именно лаков, олифы или морилки.

Когда и как лучше использовать антисептики для дерева?

Антисептик для дерева

Пропитка для дерева используется в основном в весенне-осенний период на первой стадии подготовки древесины, ее каждый может наносить своими руками. Так как весной все деревья начинают распускаться и оживать, то соответственно становятся наиболее увлажненными, и как следствие, максимально подтверждены росту плесени и всевозможных грибковых заболеваний.

В летнее время года для необработанной древесины врагом № 1 является активные солнечные излучения и дожди, которые способствуют так называемому «старению», при котором происходит утрата свойств и характеристик дерева. Поэтому с целью сохранения первоначальных, декоративных, оригинальных и механических свойств необходимо обязательно использовать лучший антисептик для древесины.

Для достижения максимального результата надо придерживаться строгую технологию покраски, определиться для себя, какой антисептик лучше подходит для дерева.

Условия качественной обработки антисептиком своими руками

Долговечность и качество обработанного материала зависят как от свойств применяемого средства, так и от соблюдения всех технологий обработки.

Главным условием является сухость и чистота используемой поверхности:

Чтобы качественно почистить древесину можно пользоваться уайт-спиритом или обычным металлическим скребком.

Первым делом пропитываем поврежденные участки, например, торцы досок, мелкие детали крыш, поперечные пересечения.

Температура окраски должна составлять +5 градусов при использовании органического растворителя и +10 градусов при водорастворимых материалах.

Влажность воздуха при этом не менее 80 %. Значительные колебания в значениях могут серьезно повлиять на качество и время ожидаемого результата.

Если задаться целью узнать какой антисептик лучше использовать, то тут надо смотреть на конкретную ситуацию. Вот, к примеру, антисептик для деревянных поверхностей Сенеж применяется при обработке новых или заранее обработанных труднодоступных брусьев, оград, столбцов, настилов, балок, заборов, оградок и прочих деревянных конструкций производственного, жилищного или общественного значения, сильно подверженных активным биоразрушителям.

Ни в коем случае Сенеж не подходит для работ по покрытой лаком, олифой или другими влагоотталкивающими средствами поверхности.

Антисептик для внутренних работ по дереву отличается по составу и свойствам от антисептика для наружных работ. Последний защищает древесину от влияния ультрафиолетового излучения.

Поэтому бесцветный антисептик Пинотекс не используется для наружных работ в отдельности, его можно добавлять в цветной Пинотекс, но не более 30%. Данные препараты достаточно легки в применении, соответствуют санитарным нормам, спросом пользуются активно и, главное, оправданно.

Антисептик для дерева Акватекс

Существует также антисептик Тиккурила для дерева и деревянных покрытий, обладающий высокой стойкостью к разного рода атмосферным осадкам, и защищающий древо конструкции от грибка, гниения, синевы, плесени, а главное, от погромного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Помимо этого, сравнение антисептиков для дерева, показало, что за счет использования специально разработанных масел такая смесь способствует удалению влаги из материалов.

Антисептик Неомид производится по проверенной технологии на современно установленном технологическом оборудовании, соответствует всем установленным законодательством нормам. Лакокрасочная продукция этой компании, для внутренних и внешних работ, способна выдержать неблагоприятные условия и сохранить вагонку для бани в первозданном виде.

Качественный антисептик сделать своими руками невозможно, т.к. он представляет серию средств на растворителях и на воде. На сегодняшний день они востребованы благодаря своей экологичности, эффективности, простоте в использовании, сравнительной дешевизне. Пропитки с использованием растворителей можно без сомнений разбавить уайт-спиритом. Водоразбавляемые антисептики изготавливаются компаниями «Валтти Аква Колор» и «Тиккурила» имеют акрилатную основу. Их маленьким недостатком является то, что они не хранятся, не перевозятся, и не наносятся ни на какую поверхность, если температура воздуха отрицательная. А достоинством принято считать наличие возможности перекраски даже очень темной поверхности в более светлую, привлекательную и уютную.

Напоминаем, что все перечисленные выше пропитки и прочие смеси наносятся на очищенную, подготовленную грунтовочным средством поверхность.

Многие жители, сталкиваясь с проблемой нанесения антисептического средства, задают себе вопрос, как выбрать антисептик? Очень легко и просто… Для этого всего лишь надо иметь малейшее представление о функциях, возможностях и технологических свойствах различных антисептических препаратов. Более детальная инструкция по эксплуатации указана на самих средствах, а также продавцы Вам обязательно расскажут, покажут и посоветуют различные фирмы и марки пропиток. Выбор, конечно же, остается за Вами!