Как сделать дверной проем из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция. Дверные проемы из гипсокартона Проем двери из профиля

Гипсокартона – это прочный и доступный материал, научиться работать с которым может абсолютно каждый, даже не имея строительного опыта. Из гипсокартона, сегодня, делают декоративные элементы, всевозможные полки и ниши. С его помощью выравнивают стены, создают многоуровневые полы и потолки. Поэтому неудивительно, что гипсокартон начали использовать и для строительства межкомнатных перегородок. Как самостоятельно сделать перегородку из ГКЛ с дверным проемом – читайте ниже.

Изготовление межкомнатной перегородки с дверным проемом может понадобиться в случае неровных стен в помещении. Кроме того, гипсокартонный каркас с проемом позволяет достаточно бюджетно и эффективно сделать из одной большой комнаты две небольшие. С помощью гипсокартонной конструкции можно легко изменить габариты (например, сделать уже) и расположение дверного проема в панельном доме, сделать вместо стандартного прохода круглую или асимметричную арку.

Перед проведением строительных работ, в обязательном порядке, следует сделать чертеж будущей конструкции с учетом ГОСТов и СНиП.

Это позволит правильно рассчитать объемы материала и обрисует фронт предстоящих работ. При составлении плана-чертежа следует брать во внимание стандартные размеры листов гипсокартона и металлических профилей. Так, стандартный ГКЛ изготавливаются размером 250х120 см, а стандартный металлический профиль имеет длину в 300-400 см.

Если вы планируете вносить какие-либо изменения в несущие стены, это нужно обратиться соответствующие инстанции (БТИ, МЧС, СЭС, управление архитектуры, жилищную инспекцию, эксплуатирующие организации), и получить разрешение на перепланировку.

Если вы впервые работаете с гипсокартоном, то вам стоит изучить виды и назначения металлических профилей. Именно от них зависит долговечность конструкции.

Делаем дверной проем из гипсокартона своими руками

Для того, чтобы собрать каркас с проемом на основе межкомнатной стены и обшить его гипсокартоном, понадобятся: металлические профили (направляющий и стоечный перегородочный), обшивочный материал, базальтовая минеральная вата, ножницы или дисковая пила по металлу, перфоратор и шуруповерт, электролобзик, кромочный рубанок, дюбеля на 8 мм, саморезы по металлу размером в 25-35 мм и саморезы с пресс-шайбой.

Изготовление каркаса с дверным проемом включает в себя такие этапы:

• Снятие межкомнатной двери и демонтаж дверного короба;
• Расширение проема (при необходимости);
• Разметка стены;
• Установка нижнего и верхнего направляющих профилей при помощи дюбелей 6х40 с дистанцией в 40 см;
• Монтаж пристенных профилей по всей длине стены с дистанцией в 60 см;
• Установка вертикальных стоечных профилей;
• Монтаж горизонтальной перемычки проема;
• Установка вертикальных направляющих напротив пристенных профилей;
• Заполнение каркаса утеплителем (например, минватой);
• Обшивка каркаса гипсокартоном; Чтобы повысить прочность конструкции, можно обшить каркас в несколько слоев, в шахматном порядке;
• Нанесение шпаклевки на стыки листов и места крепления ГКЛ к каркасу;
• Затирка шпаклевки, грунтовка листов под дальнейшую отделку.

При соблюдении норм и правил проектирования, гипсокартонный дверной проем прослужит много лет. Собранная правильно конструкция будет способна выдержать достаточно большую нагрузку: отделать проем можно будет даже декоративным искусственным камнем, кирпичом.

Собираем дверной каркас из гипсокартона правильно: советы строителей

Помимо соблюдения технологии монтажа дверного проема, следует брать во внимание и некоторые нюансы, которые помогут продлить срок службы конструкции.

Так, чтобы конструкция вышла прочной и ровной , опытные гипсокартонщики советуют:

1. Использовать деревянные бруски для упрочнения вертикальных стоек. Бруски, при этом, закладываются непосредственно в профиль.
2. Монтировать опорные стойки методом насадки, при котором полки одного из профилей заводят внутрь второго. Торцы сдвоенных профилей можно крепить к направляющим при помощи саморезов или просекателей.
3. Располагать гипсокартонные листы так, чтобы их стык приходился на профиль проходил.
4. Монтировать листы так, чтобы саморезы углублялись в материал на 1-2 мм, а в стойку – не менее, чем на 1 см. При этом, входить крепежи должны под прямым углом.
5. Всегда устанавливать минимум четыре стоечных профиля. При этом, их высота должна соответствовать высоте будущей двери.
6. Минусовать половину см при нарезке профиля для того, чтобы под влиянием высоких температур он не упирался в стены.
7. Армировать внешние углы конструкции специальным профилем для того, чтобы уменьшить их ломкость.
8. Увеличивать толщину перегородки пропорционально увеличению ее длины: несущая способность гипсокартонной конструкции зависит от размера сечения.

Чтобы согнуть лист гипсокартона для арки, по нему следует пройтись игольчатым валиком, и слегка смочить водой. После того как лис станет податливым, можно фиксировать его в нужном положении. Главное – следить за тем, чтобы лист не размяк, иначе в дальнейшем он будет крошиться и сыпаться.

Как выровнять дверной проем в панельном доме

Выравнивание дверного проема может понадобиться в случае его переноса или расширения. Кроме того, нередко дверные проемы находятся в области стыка двух панелей, и могут быть перекошены из-за несоответствия друг другу двух длин вертикальных сторон. На выбор метода отделки проема влияет степень его кривизны, бюджет ремонта.

Выровнять дверной проем без привлечения профессиональных строителей, своими руками можно при помощи штукатурки.

На сегодня, проемы можно отделать как мокрой, так и сухой штукатуркой. В первом варианте применяется отделка проема гипсовыми, цементными и полимерными смесями. Во втором – листами ГК.

Проще всего будет наноситься влагостойкая полимерная смесь, которая отличается высокими эксплуатационными показателями.

Гипсокартон можно монтировать как без профилей, так и с каркасом. Первый случай стоит выбрать, если перепады рельефа в проеме незначительные. Кроме того, можно комбинировать способы для достижения лучшего декоративного эффекта.

Дверной проем из гипсокартона своими руками (видео)

Сфера применения гипсокартона крайне широка. Одним из вариантов использования материала – создание искусственных межкомнатных перегородок и оформление дверных проемов. Сделать и выровнять дверной проем с помощью ГКЛ самостоятельно достаточно просто. Для этого нужно лишь правильно сделать разметку, выполнять работы в нужной последовательности, соблюдать строительные правила, и учитывать рекомендации опытных строителей. И тогда у вас получится прочная и красивая конструкция!

Существует два варианта размещения двери, которые зависят от требований к ее положению. Если место дверного проема строго определено, конструкцию «привязывают» к нему и подгоняют так, чтобы стыки гипсокартона не попали на дверные стойки (рис. 1, а).

В случае, когда положение проема допустимо варьировать, его можно «встроить» в конструкцию, то есть сделать там, где не будет стыков (рис. 1, б). Лучше устраивать проем так, чтобы по обе стороны от профилей, обрамляющих дверной проем, находились две конструкционные стойки. Их можно соединить с дверными несколькими перемычками, что дополнительно усилит дверной блок.

Прикреплять дверные коробки к вертикальному стоечному профилю каркаса перегородки без установки дополнительных элементов жесткости можно при соблюдении следующих условий: высота перегородки не превышает 2600 мм; ширина дверного полотна - не более 900 мм; масса дверного полотна - не превышает 25 кг.

Жесткость перегородки с дверным проемом в этом случае будет обеспечена при надежном соединении стоечных и направляющих профилей, которые, в свою очередь, должны быть закреплены к перекрытию дюбелями на расстоянии не более 100 мм от проема. Над дверным проемом стоечные профили должны быть развязаны перекладиной, увеличивающей жесткость всей конструкции дверной коробки. Между перекладиной и верхней направляющей надо установить 1-2 промежуточные стойки.

Существует три способа изготовления перекладины над дверным проемом.

1-й способ . В отрезке ПН-профиля, равном по длине ширине дверного проема плюс 60 мм, ножницами делают надрезы глубиной 30 мм. Затем спинку профиля отгибают под углом 90° (рис. 2, а). Полученную деталь фиксируют саморезами на стойках из ПС-профиля дверного проема (рис. 2, б). Крепление боковин перекладины выполняется на полках и согнутой спинке.

2- й способ . В полках делают ножницами надрезы под углом 45° и сгибают спинку. На рис. 2, в показана стойка дверного проема с перемычкой с надрезанными под утлом 45° полками и согнутой спинкой под углом 90°. Крепление перемычки к стойке осуществляют в четырех точках - две на согнутой части и две на самой перемычке. То есть всего восемь точек крепления для перемычки.

3- й способ . Перемычку над дверной коробкой изготавливают из отрезка направляющего ПН-профиля, по длине равному ширине дверного проема плюс приблизительно 200 мм. Отметив на профиле ширину проема, ножницами надрезают полки до спинки и сгибают концы под углом 90° (рис. 2, г). Прикрепляют готовую перемычку на место саморезами через отогнутые спинки (рис. 2, д). Для усиления вставляют в углы деревянные бруски с сечением по ширине ПН-профиля и фиксируют их с обеих сторон шурупами в месте сгиба профиля (рис. 3, а). Это обеспечит надежность конструкции. Вставка брусков в углы - это «ноу-хау» российских мастеров, в технологических инструкциях производителей гипсокартона такой информации нет.

Если один из перечисленных выше условий превышает норму, то стойки каркаса перегородки, обрамляющего проем, необходимо усиливать. Компания «Ригипс» и немецкая компания «Кнауф» (в смысле основная компания в Германии) рекомендуют применять усиленные профили UA толщиной 2 мм. Их ширина соответствует стандартным стеновым профилям CW/UW - 50,75 и 100 мм. Профили UA крепят к полу и потолку при помощи соединительных уголков.

Рис. 2. Изготовление и крепление перекладин дверного проема:

а - изготовление боковины перекладины (спинку надрезают и сгибают под углом 90°); б - перекладина с боковинами (спинки надрезаны и согнуты под углом 90°) в каркасе перегородки; в - стойка дверного проема со вставными уголками и перекладиной с боковиной (полки надрезаны под углом 45°, спинка согнута под углом 90°): 1 - ПС-профиль, 2 - ПН-профиль, 3 - перекладина, 4 - шуруп LN9, 5 - вставной уголок для дверного косяка нижний, 6 - вставной уголок для дверного косяка верхний; г - перекладина с боковиной (спинки надрезаны под углом 90°, спинка согнута под углом 90°): 1 - стойка, 2 - перекладина, 3 - шуруп LN9; д - каркас дверного проема со вставными уголками и перекладиной с боковинами (полки надрезаны под углом 90°, спинка согнута под углом 90°): 1 - нижняя направляющая, 2 - верхняя направляющая, 3 - стойка дверного косяка, 4 - вставной уголок для дверного косяка нижний, 5 - вставной уголок для дверного косяка верхний, б - перекладина.

Уголки закрепляют на полу и потолке дюбелями и соединяют с усиленным профилем болтом М8 с шайбой и гайкой. У нас на практике это усиление осуществляют либо путем запрессовки в стойку деревянного бруса с последующим его закреплением шурупами (см. рис. 3, а, б), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3, в).

Максимальный вес дверного полотна зависит от выбранного профиля. По немецким и австрийским нормам в каркасе из профиля CW50 можно устанавливать дверное полотно весом 30 кг, в каркасе из профиля CW75 - весом 40 кг, в каркасе из профиля CW100 - весом 49 кг. При использовании усиленных профилей UA (толщина 2 мм) вес дверного полотна для установки в каркасе перегородки увеличивается и составляет для профиля UA50 - 50 кг, для профиля UA75 - 75 кг, для профиля UA100 - 100 кг.

Оконные проемы и ниши в перегородках усиливают стойками по тому же принципу, что и дверной проем.

Изготовление дверного проема в каркасной перегородке возле стены, к которой примыкает перегородка, ничем не отличается от вышеописанных. На направляющем профиле, который будет крепиться к базовой стене, отмечают линиями длину от пола до потолка. Затем прибавляют к каждой стороне длину короткого участка перегородки и острыми ножницами отрезают лишнее. По линиям пола и потолка разрезают полки профиля до спинки и немного подрезают в этих местах кончики углов, чтобы они не мешали при сгибании. Сгибают концы профиля по линиям разметки под утлом 90°. Используя отвес и строительный уровень, выравнивают и фиксируют направляющий профиль дюбель-гвоздями (рис. 4).

На рынке строительных материалов гипсокартон появился относительно недавно. Еще 15 лет назад перегородки и простенки сооружений строили из пеноблоков или кирпичей. Сегодня гипсокартон набирает все большую популярность.

К главным преимуществам гипсокартона, по сравнению с другими отделочными материалами, следует отнести:

• легкость установки, так как с монтажом гипсокартона может справиться любой хозяин;
• возможность сделать разнообразную форму;
• сохранение оптимальной влажности в помещении. Благодаря своей пористой структуре, материал пропускает пар и влагу, издержки которых задерживает в себе;
• благодаря некоторым видам пропитки, гипсокартон можно использовать в комнатах и сооружениях с высоким уровнем влажности;
• материал имеет очень легкий вес, благодаря чему не перегружает конструкцию, на которую крепится;
• гипсокартон гораздо дешевле аналогичных материалов;
• материал экологически чист и не вредит здоровью.

Дверные проемы из гипсокартона устанавливают, применяя профиль шириной от 50 до 100 мм. При этом он разрезается своими руками до нужных размеров.

Необходимый инструмент

Чтобы сделать дверной проем из гипсокартона своими руками, необходимо иметь такой инструмент:

• строительный уровень;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• рулетка;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• отвес, чтобы провести монтаж направляющих профилей;
• карандаш;
• резак.

Даже с минимальным набором инструмента можно качественно и быстро сделать дверной проем своими руками.

Монтаж дверного проема

Прежде чем преступить к монтажу дверного проема, необходимо подготовить для него каркас.

Монтаж каркаса для проема выполняется таким образом:

• к профилям потолка и пола осуществляется монтаж стойки дверного проема;
• на расстоянии около 50 см друг от друга к каждой стене монтируют промежуточные стойки;
• из гипсокартона формируется п-образный отрезок, после чего его крепят к горизонтальной перекладине над дверью;
• конструкция скрепляется саморезами;
• в случае, если сооружению нужно придать дополнительной жесткости, в дверной проем можно вставить брус из дерева.

После того, как каркас готов, приступают к укладке цельных листов гипсокартона. Сделать это очень просто, если соблюдать такие правила:

• промежуток от места установки самореза до края листа должен составлять около 1 см;
• оптимальное расстояние от одного крепежа до другого составляет 15 см;
• листы, размещенные по соседству, должны располагаться на одном профиле;
• шляпка крепежа утапливается в лист не более чем на 0,8 мм;
• длинна используемых саморезов должна быть в пределах 2 см;
• далее нужно заделать все стыки и провести остальные косметические работы.

Таким образом, закрепив листы гипсокартона на подготовленный каркас, вы получите эстетичный и красивый дверной проем.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

Во время перепланировки жилища хозяева иногда сталкиваются с ситуацией, когда размеры дверного проема требуют уменьшения. Сделать это очень легко своими руками, но перед тем, как зашить дверной проем гипсокартоном, необходимо нанести слой штукатурки на стену возле двери, соответствующий толщине гипсокартонного листа.

С помощью гипсокартона дверной проем можно уменьшить таким образом:

• на 10 см от края дверного проема удаляется штукатурка;
• на стены и пол наносится разметка;
• по заранее подготовленной разметке к полу и потолку крепится стартовый профиль;
• на готовый стартовый профиль ставятся точечные профили, которые далее соединяются саморезами;
• после полной установки каркаса необходимо уменьшить первоначальные размеры и вырезать фрагменты из гипсокартона для будущей конструкции;
• на участки стены, которые предварительно очистили от штукатурки, наносится специальный клей (сделать это лучше в перчатках). Гипсокартонные листы крепятся к нанесенному клею и после его полимеризации края листов фиксируются саморезами;
• откосы дверного проема нужно также уменьшить в размерах, после чего они зашиваются полосой гипсокартона, а все стыки нужно заделать своими руками.

Дверной проем, особенно если это касается входной двери, можно не только уменьшить, но и утеплить или изолировать от посторонних звуков. Делают это перед обшивкой гипсокартоном, после того, как установлен каркас.

В качестве утеплителя лучше выбирать пенополистерол или минераловатные плиты.

Монтаж двери в проем из гипсокартона

Чтобы установить дверь в гипсокартонную перегородку необходимо произвести монтаж дверной коробки, после чего навесить полотно.

Чтобы коробка, встроенная своими руками, крепко держалась, ее закрепляют специальными клиньями из дерева. После финишного крепления клинья можно легко удалить.

Все части коробки проверяются на правильность установки строительным уровнем. Если все параметры в порядке, можно с помощью саморезов крепить дверную коробку в проем.

Зазор между коробкой и стойкой нужно обязательно заделать специальной монтажной пеной. Чтобы форма проема полностью сохранилась, необходимо на время монтажа вставить распорки.

Когда намечается серьезный ремонт в старой квартире у владельцев часто возникает желание провести перепланировку жилища. Почти всегда осуществление этих планов сопровождается сносом одних перегородок и сооружением других на новом месте. Иногда ограничиваются переносом двери вдоль стены. В любом случае, межкомнатный дверной проем из гипсокартона сделать придется.

Современные методы строительства перегородок в квартире предполагают использование различных материалов, но основным остается гипсокартон. Выбор в пользу гипсокартонных плит определяет низкая цена на материалы и относительно простая отделка. Практически все можно сделать своими руками, не прибегая к найму рабочих. Но как бы ни были просты операции с гипсокартоном, организация дверного проема имеет ряд особенностей, которыми не нельзя пренебрегать.

Новый дизайн проема

При всей своей привлекательности, гипсокартонные перегородки обладают существенным недостатком. Он состоит в том, что и каркас из металлического профиля, на котором крепятся листы материала, и сам гипсокартон немного прогибаются при приложении к ним горизонтальных нагрузок, возникающих при пользовании дверью. Со временем каркас по периметру дверного проема расшатывается, а это приведет к уменьшению прочности конструкции.

Обратите внимание! Во избежание нежелательных последствий при строительных работах сразу примите дополнительные меры для усиления каркаса проема.

Одним из главных плюсов является то, что все работы вы сможете выполнить своими руками.

Формирование конструкции

• Вначале на выбранном месте устанавливают вертикальные стойки, ограничивающие проем. Расположение тщательно выверяется по строительному или лазерному уровню. Это важно, чтобы не возникало перекосов при навешивании дверного полотна. Расстояние между вертикальными стойками выбирается, исходя из габаритов коробки: оно должно несколько превышать размеры деревянной рамы.
• Верх и низ вертикальных стоек надежно крепится к горизонтальным направляющим каркаса. Иногда делают дополнительное крепление к полу и потолку.
• По выбранной высоте дверного проема вертикальные стойки соединяют горизонтальной перемычкой. Соединения между частями каркаса выполняют саморезами по металлу с малым шагом резьбы. Оправдано применение специальных укороченных саморезов для профиля типа «клоп».
• Завершив монтаж, окончательно отделывают проем.

Усиление каркаса

К каркасу дверного проема предъявляются повышенные требования по прочности, поэтому стандартный профиль усиляют. Надежнее всего необходимой жесткости каркаса помогут добиться деревянные бруски. Для удобства внедрения внутрь стоек толщина бруска выбирается на 5 мм меньше размера профиля. Если для строительства перегородки применяется профиль шириной 100 мм, деревянный брус берется толщиной 95 мм. Длина бруса должна соответствовать высоте дверных стоек. Деревянный отрезок вставляют внутрь вертикального профиля и фиксируют саморезами по дереву с шагом резьбы через каждые 15-20 см. Длина саморезов выбирается на 3-4 мм короче половины толщины бруса. Если предполагается использование тяжелой двери из дерева, то желательно усилить брусом еще и горизонтальную перемычку наверху. Дополнительная отделка деревянного бруса не применяется.

Установка дверной коробки

Дверную коробку можно сделать своими руками из специального профилированного бруса. Для этого потребуются соответствующие навыки и инчтрумент. Чаще всего применяют короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью, ему не нужна дополнительная отделка. Если размеры дверного проема выбраны правильно, между коробом и вертикальными стойками остается зазор в полсантиметра. Это упрощает процесс установки своими руками готового покупного изделия в построенный проем и дает пространство для маневра. Крепят дверной короб длинными саморезами, но лучший результат дает использование специальных анкеров.

В намеченных местах: в вертикальных стойках и в дверной коробке просверливают отверстия, диаметр которых соответствует толщине анкеров. Анкера вставляют в отверстия, затем в них вкручивают винты с потайной головкой. Втулка анкера разжимается и обеспечивает прочное крепление конструкции. Зазоры между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной. Чтобы при застывании пены не произошло искривление дверной коробки, внутрь нее в нескольких местах устанавливают распорки. После окончательного отверждения пены распорки снимают, а излишки пены удаляют монтажным или канцелярским ножом.

Завершающий этап – отделка

Окончательно отделывают дверной проем тоже своими руками, но уже после шпаклевки и покраски перегородки. Чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и собственно перегородкой, дверной проем обшивают по периметру деревянными рейками – делают обналичку. В продаже имеется обналичка различных размеров и оттенков, поэтому вы сможете подобрать нужную прямо в том же магазине, где покупали двери. Горизонтальные и вертикальные части обналички стыкуются под углом в 45 градусов. Необходимый угол выполняют, используя специальное приспособление – стусло. Крепят обналичку гвоздями без шляпки: так поступают, чтобы не было заметно крепления.

Вконтакте

Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой непростой задачей?

По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

• Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием. Однако в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

• Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
• Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, указывают UW и CW соответственно.

Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

• Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём. Поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
• Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

• Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
• Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

• А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а ГВ листы — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют длинной стороной по вертикали.

Каркасная часть конструкции

Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

Монтаж направляющих

Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

Итак:

• При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

• Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
• После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
• То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, стоит учитывать ещё и толщину металла направляющих.

Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

Стойки и перемычки

Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), то специалисты поступают так.

• Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного элемента заводят внутрь другого и хорошо прижимают их. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

• Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками. Добавляем также плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
• Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

• Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, как лист монтирован на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
• Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

Обшивка каркаса перегородки

Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

• Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

• Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп — отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
• При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

Изготовление проемов: гипсокартонная перегородка, готовая к отделке

• Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов не должны размещаться на стойках, вдоль которых будет монтироваться рама двери.

Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. ) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.