Розетка на 5 гнезд внутренние. Тройные розетки: обзор, особенности подключения, виды и схемы. Тройная розетка – эконом вариант

Тройные розетки позволяют подключить в одном месте до трех потребителей. Эти розетки имеют один питающий провод. В большинстве случаев, как для наружных, так и внутренних розеток, применяют метод блочной сборки или так называемые наборные розетки. Этот метод состоит в том, что сборку составляют из трех и более отдельных розеток.

Внешние видимые элементы тройной розетки

Для удобства и более эстетичного вида данной конструкции внешние рамки отдельных розеток заменяют на одну общую (покупается отдельно) рамку. При покупке рамки следует обратить внимание на соответствие формы внутренней части лицевой панели розетки и формы рамки. Желательно покупать розетки с квадратной внутренней частью пластиковой панели (на фото справа). Они более универсальны по вариантах и направлениях установки. Хотя это дело вкуса хозяина(заказчика).

Эта рамка для тройной сборки хоть и имеет квадратные места для крышек розетки, но закругления углов не такие, как у рамки на правом фото.

Следует помнить, что рамки выпускаются различных форм и расцветок. Дорогие розетки и выключатели вообще продаются раздельно: в одной коробке внутренняя часть с контактами а в другой коробке наружная декоративная крышка с рамкой. Выпускают накладные наружные части различных цветов и формы.

Для наружных розеток выпускаются специально сконструированные (но малораспространенные), у которых можно частично выкусить часть корпуса и затем красиво и плотно собрать тройную сборку.

Установочные элементы тройной розетки.

Кроме специальных внешних элементов для оборудования тройных розеток применяют наборные установочные коробки. Эта часть находится в стене и обычно является невидимой пользователям.

Коробки для кирпичных и бетонных стен

Составные коробки имеют приливы или замки, позволяющие точно и надежно собрать встраиваемую в стену часть.

Коробки для полосных стен

Для полостных стен (вагонка, гипсокартон) выпускают также цельнолитые тройные установочные коробки.

Все вышесказанное относится и к четверным, пятерным и другим многоместным розеткам. Коробки для полостных стен допустимо применять и в цельных стенах (кирпич...), лапки-зажимы при этом можно снять

Расположение штекеров(отверстий под вилку).

При установке и использовании трехместных и более розеток обращаем внимание на расположение подсоединительных отверстий для вилок. Желательно, чтобы эти отверстия шли вдоль или под углом к линии размещения розеток (см фото внизу). Поперечное расположение (как на нижнем фото) может затруднить подключение боковых вилок электроприборов.

При использовании тройников - устройств для временного подключения нескольких потребителей к одиночной розетке следует быть очень осторожным. При таком способе подключения возникает дополнительная и механическая, и электрическая нагрузка на контакты основной розетки, что может привести к аварийным ситуациям.

Основная причина аварийных ситуаций кроется в ослабленных контактах розетки. При плохом контакте происходит сильное нагревание как штекеров вилки, так и контактов штепселя. Они при этом окисляются, оплавляются, что приводит к еще большему ухудшении контакта и сильному разогреванию при последующим подключениям. В дальнейшем наступит выгорание розетки. И даже большой мощности здесь не надо.

На фото показана выплавленная вилка удлинителя, к которому был подключен фен мощностью 1600 Ватт. Поработал фен около 10 минут. А основная проблема была в плохом контакте вилки в розетке. Перед этим вставляли вилку с толстыми штекерами, а потом вставили вилку с тонкими стержнями.

Более надежным в этом случае, на мой взгляд, будет многоместная розетка с включением вилок разных стандартов (толщин) в «свои» отверстия. Например, в слева вставляются только вилки с тонкими стержнями, справа - с толстыми (евровилки).

Также следует обратить внимание на расположение соединительного провода внутри сборки. В некоторых коробках он может попасть под распорные зажимы внутренней части розетки. При этом произойдет разрушение изоляции провода с возможным замыканием токопроводящих жил.

Для подключения розеток желательно применять монолитный провод сечением до 2,5 мм кв(наприметр ВВГ-1 3х2,5). Более толстый провод подключить к бытовой розетке проблематично - он просто не войдет в подсоединительное отверстие клеммы. Провод ВВГ-2 3х2,5 хоть и имеет эффективное сечение такое же как у ВВГ-1 3х2,5, но реально толщина токопроводящей жилы у ВВГ-2 больше из-за промежутков между отдельными проволочками пучка.

Провод ВВГ 3х2,5 позволяет передавать до 5 кВт мощности при напряжении 220 В. Что обычно составляет полную допустимую мощность выделяемую РЭСом для среднестатистического дома, квартиры.

Формы тройных розеток. Многоместные розетки и сборки

Линейные блоки

Треугольные блоки

Временные (тройники) и Стационарные внутренние

Установка тройных розеток

Установка скрытых тройных розеток в кирпичной стене.

Рассмотрим на примере доработки єлектропроводки в новострое с ошукатуренными стенами.

Основные этапы работы по установке тройных розеток

• Изучение электрической схемы
• Разметка на месте расположения электрических точек (мест установки розеток и выключателей, распредкоробок)
• Штробление и прокладка проводов
• Установка коробок под розетки и выключатели
• Установка электророзеток, выключателей и другой арматуры.

Вариантов прокладки кабеля есть несколько

• Штробление по низу стены - как на фото. Это вариант выбран из-за отсутствия пола, что бы не было проблем при установке плинтусов.
• При наличии пола можно проложить провода в специальных плинтусах со встроенными кабель-каналами. Этот способ применим даже в жилых обустроенных квартирах.
• При отсутствии специального плинтуса можно сделать штробу в самом низу стены под плинтусом, сняв его на время. (Также применимо в уже обжитых помещениях.) Внимание - не повредить провод креплением плинтуса!

Добавление новой розетки в уже обустроенном жилом помещении.

Под существующей (желательно низкорасположенной) розеткой острым ножом разрезаем обои. Разводим их в стороны. Делаем штробу к плинтусу. То же делаем и в месте новой розетки. Укладываем кабель по штробе и под плинтусом. Выводим к новой розетке. Защтукатуриваем штробу. Приклеиваем обои (после высыхания щтукатурки). Место стыка обои заметно только после рассказа о его наличии.

Установка открытых наружных (внешних) розеток на стене.

Можно использовать готовые блоки

Можно использовать наборные внешние розетки.

При установке наружных (накладных) розеток следует обратить внимание на тыльную сторону розетки.

Выпускаются наружные розетки с открытой тыльной частью, которую при установке надо будет прикрыть специальной накладкой.

Также выпускаются наружные розетки с закрытой тыльной частью. Такую розетку можно сразу закреплять на поверхности.

Ч асто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Подготавливаем и устанавливаем тройной подрозетник

Не забываем проделать в подрозетнике отверстия под провода, если их у вас нет. Там, где это нужно. Что бы соединить три розетки между собой, чтобы по всем ним шёл ток, внутри подрозетника нужно проложить кабель от одной к другой и к третьей. Делаем отверстия с учётом этого, на подрозетниках обычно уже есть подходящие, отмеченные места под отверстия.

Разводим гипсовый раствор. Алебастр или гипсовую штукатурку. Алебастр быстро сохнет, штукатурка долго, лучше всего смешать их 1 к 1. Алебастр (строительный гипс) сохнет минуты 3-5, так что, если используете его, нужно

Обмазываем подрозетник раствором и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность установки уровнем, а так же смотрим, что бы подрозетник был заподлицо со стеной, обычно это проверяется шпателем.

Замазываем все оставшиеся щели, выравниваем подрозетник. Заводим имеющийся провод в крайнюю розетку.

Клеим обои. На примере у нас тройная розетка с ТВ розеткой.

ТВ провод заводится отдельно в третий подрозетник. Из крайнего правого подрозетника провод заводится в средний. И, если бы правая крайняя была бы тоже силовая — из средней в крайнюю. Для этого отрезается кабель размером 20 см, зачищается и просовывается в отверстие между подрозетниками.

Установка розеток в тройной подрозетник

Розетки устанавливаются по одной. У каждой есть два контакта, есть ещё третий — земля, если розетки с заземлением. Этот вариант рассматривать не будем, в любом случае, если розетки у вас с заземлением, то третий контакт вовсе не подключается и остаётся пустым.

Сверху или снизу у розетки есть два контакта. К одному из них подключаем два провода фазы, к другому контакту два провода ноля.

Выглядит это так, как на фото выше. Устанавливаем розетки на место, закрываем рамкой. Этот процесс подробно показан в статье об установке розеток своими руками. Не забудьте проконтролировать уровнем, ровно-ли выставлена розетка.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

• В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
• Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
• Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
• Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
• Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
• Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом , а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

Место расположения розеток

Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

Итак:

• Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
• Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
• Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

Выбор розетки

Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

Итак:

• Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. ). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
• Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

• Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. ), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

Подбираем кабель

Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

• Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. ). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.