Когда собирать урожай свеклы и моркови. Когда собирать урожай свеклы? Когда можно собирать урожай

Очень часто огородники задают такие вопросы. Как проверить всхожесть семян? Через сколько дней они взойдут? Каковы сроки всходов? Когда сеять и когда ждать всходов? Сколько дней прорастают семечки того или иного овоща? Когда из земли проклюнутся первые всходы? Сколько дней ждать урожая после всходов? Когда можно собирать урожай? Знание сроков всходов той или иной огородной культуры очень важно для расчета даты посева овощей на рассаду.

Надеюсь, что следующая таблица поможет вам сориентироваться и получить ответ на волнующие всех нас огородников вопросы. Естественно, сроки, указанные в таблице, относятся к семенам качественным, посеянным с соблюдением всех правил агротехники.

Таблица всхожести семян овощных культур

Примечание.

* время созревания капусты после высадки рассады в открытый грунт.
** лук, выращенный из севка, созревает на три недели раньше.
*** срок технической спелости перца; биологическая наступает на 20 дней позже.

Сроки годности семян овощных культур

Помните, что все семена имеют срок годности, после которого во всхожести можно усомниться. Например, срок хранения семян сельдерея, лука репчатого, батуна, порея, щавеля, ревеня — 2-3 года, укропа, петрушки, томатов, баклажанов, перца, моркови — 3-4 года, гороха, фасоли, капусты, редиса, репы, салатной горчицы — 4-6 лет, арбуза, дыни, тыквы, огурца, кабачка, патиссона — от 6 до 8 лет. Семена свеклы можно хранить 10 или даже 20 лет. А фасоль не теряет свой всхожести до 700 лет (это даже представить сложно).

Сроки хранения семян овощей без потери всхожести нельзя считать строго установленными. Если соблюдать определенные условия (нужная влажность, температура, герметичность), то семена многих культур можно хранить более длительное время. А при плохих условиях хранения их всхожесть может резко снизиться.

P.S. Совершенно обосновано под этой статьей появились недовольные комментарии. Каюсь, использовала газетный материал, не задумываясь о некоторых противоречиях. Я много читаю информации в печатных изданиях, в Интернете на различные с/х темы. И иногда мне кажется, что не стоит слишком подробно останавливаться на каких-то данных, это и так все знают. Сейчас понимаю, что ошибалась, думая так.

Покупая семена, мы на пакетиках видим год упаковки семян и их срок годности. Но следует учитывать, что фактически на пакете указывается срок, до которого семена должны быть проданы. Если срок истек, то пакеты с семенами изымаются из продажи. То есть, производители семян при предпродажной упаковке семян используют не совсем корректный термин. Правильнее написать на пакетике было бы не «срок годности», а «срок реализации». Об этом много-много сообщений на разных форумах писано-переписано. Есть даже «Информационное письмо Новосибирской фирмы ООО АТФ «Агрос», реализующей семенной материал оптом и в розницу, от 10.11.2017 года»(http://mirfermer.ru/news/0/in/0/0/115/), адресованное производителям семян с предложением изменить указанные на пакетиках семян слова «срок годности» на слова «срок реализации». Но производители семян до сих пор на пакетиках пишут «срок годности», вместо «срок реализации», невольно вводя тем самым нас, покупателей, в заблуждение.

Возвращусь к тому, что у меня написано в статье. Извините меня за то, что я просто автоматически повторила те данные, которые были приведены в газете, не сопоставив их. Срок годности семян фасоли, а фактически срок реализации семян фасоли — действительно составляет 4-6 лет. Эти сроки проверены агрономами и учеными опытным путем.

Мне встречалась информация о данных раскопок, когда был выкопан кувшин или какая-то другая емкость с семенами фасоли, которые не потеряли своей всхожести. Ученые датировали найденные предметы раскопок — 700 лет. Вот газета и я вслед за ней и использовали эти данные.

А сейчас вот такой факт из моей огородной практики. Делая в этом году уборку на даче, я нашла пластиковую бутылку, наполненную фасолью, на которой маминой рукой был написан год — 1998. Мамы уже нет, спросить не у кого, но я думаю, что на бутылке написан год сбора фасоли. Домик на даче у нас зимой не отапливается. Но за 20 последние лет, наверное, в холодные зимы семена все-таки испытывали не большие отрицательные температуры. Ради интереса я сунула в землю некоторое количество семян этой весной (2019 год). И они все взошли. Так что, для фасоли срок годности 20 лет — это не предел.

Наталья Миргородская

Всхожесть, как определить

Полезная процедура при подготовке семян к посеву — калибровка. Она позволяет отделить качественные от пустоцветов. Чтобы отбраковать пустоцветы, принято развести соль в воде, бросить туда семечки, оставить их на некоторое время (от получаса до 2-х часов). Те, что всплывут — надо выбросить.

100% всхожести не бывает, но узнать какой процент взойдет можно заранее.

Определить всхожесть семян — просто. Надо создать им благоприятные условия для роста. Берем семечки любой культуры и помещаем их между двумя слоями марли.

Много для проверки всхожести брать не надо. Достаточно 8-10 штук. Сверху прикрываем смоченные семечки в марле пленкой или блюдечком и ставим туда, где тепло. Периодически, хотя бы раз за день, проветривайте, чтобы не появилась плесень, проверяйте, проросли ли они.

Пророщенными считаются семечки, у которых появились корешки или ростки.

У каждой культуры есть свой срок, через который они всходят (см. таблицу выше). Если редис, например, не дал ростков через 7 суток, а кабачок — после 10 дней, то не пытайтесь даже сеять такие семена. Если они дома не проросли, то в огороде точно не взойдут.

Как повысить всхожесть семян

Бывает и такое, что проверка показала хорошую всхожесть. Вы посеяли их в плошку на рассаду, а они никак не всходят. Что делать?

Есть очень простой способ подготовки семян — «заставить»всходы быстрее появиться из земли. Правда, он больше годится для небольшого количества посевного материала. Поставьте вашу плошку с посеянными семенами внутрь полиэтиленового пакета, подышите в него. Затем быстро завяжите пакет, поставьте в прежнее место. Выдыхаемый вами углекислый газ, его концентрация внутри пакета благотворно скажется на всходах. Вскоре вы увидите первые ростки.

Повысить всхожесть можно прогреванием. Для этого поместите семена в термос с водой, температура которой 40-50°С. Выдержите их там не менее 6 часов.

Этот способ противопоказан семенам томатов!

Их лучше подвергнуть процедуре закаливания. Откалиброванные в соленой воде семена, прополоскайте. Желательно их обеззаразить раствором марганца или коллоидного серебра. После всего этого поместите плошку с семенами в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник туда, где храните овощи, на 10-12 часов. Такую процедуру повторяйте ежедневно на протяжении недели. То есть 12 часов семена находятся при комнатной температуре. А остальные 12 часов — в холодильнике.

Как ускорить всхожесть

Семена таких культур, как морковь, сельдерей, петрушка, всходят очень долго, потому что эфирные масла, которые присутствуют в их оболочке, препятствуют поступлению воды к зародышу. Поэтому семена этих растений перед посевом надо обработать.

Я кладу семена этих культур на марлечку (одна марлечка — один овощ), помещаю в блюдечко и заливаю тонким слоем водки (40°). Оставляю их там на 15 минут. За это время большая часть эфирных масел растворится. Затем прополаскиваю марлечку с семенами в прохладной воде несколько раз. Просушиваю до появления сыпучести. Все. Можно сеять. Благодаря такому способу обработки, семена взойдут намного быстрее.

Использован материал из газеты «Нива Кубани» с приложением «Нивушка» 2014 года, №19 (305)

Сбор урожая марихуаны - кульминация агрономической деятельности гровера. Позади хлопоты и тревоги, колы радуют взгляд размерами и многообещающим ароматом. Теперь надо правильно выбрать время для рубки, и помочь растениям показать максимум того, на что они способны, в плане продуктивности и содержания ТГК. В последние дни перед харвестом, можно провести ряд манипуляций, которые смогут как увеличить урожай конопли , так и оказать положительное влияние на его качество. Затем надо правильно высушить собранные шишки и подготовить их к хранению и употреблению.

Когда собирать урожай конопли

Время созревания разных сортов марихуаны отличается достаточно сильно. Можно взять за ориентир для Индики и индичных гибридов 6-10 недель. У Сативы, в том числе у тайских сортов, этот срок может достигать четырех месяцев. Для определения срока харвеста такой разброс вряд ли применим на практике. Время созревания также зависит от условий, в которых выращено растение, состава почвы или раствора, климата при аутдорном выращивании или микроклимата при культивировании марихуаны в индоре.

Поэтому, хотя возраст растения и можно считать приблизительным ориентиром и закладывать в планы примерные сроки, основным показателем служит физиологическая стадия развития соцветия. На сбор урожая гроверу дается 5-7дней, а дата конкретного «дня Д» зависит от опыта и предпочтений коноплевода и не может быть названа однозначно, даже для конкретного случая.

Основным признаком для определения времени сбора служит состояние трихом и пестиков соцветий. На пике цветения, белые V-образные волоски пестиков меняют свой цвет на янтарный, а затем на красно-коричневый. Трихомы, расположенные на листьях и соцветиях, выделяют кристально-прозрачную смолу (в ней самая большая концентрации ТГК). Изменения цвета большинства трихом с прозрачного на молочно-белый - самый надежный показатель благоприятного для сбора урожая времени. Именно в это время соцветия достигают максимальных потребительских кондиций и наивысшего содержания ТГК. По прошествии пика цветения, трихомы приобретают желто-янтарный цвет, тетрагидроканнабинол (ТГК) окисляется, превращаясь в каннабинол (КБН).

Среди коноплеводов есть поклонники как раннего (когда большинство трихом еще прозрачные) так и позднего (когда трихомы приобретают янтарный цвет) харвеста конопли. Считается, что ранний урожай дает больше хая, а поздний крепче прибивает в стоун. Сдвигая сроки сбора, гроверы основываются на собственном опыте и своих субъективных ощущениях от употребления. Если такого опыта еще нет, лучше ориентироваться на общепринятые сроки, когда помутнела половина трихом.

Подготовка марихуаны к сбору урожая

Растения имеют свойство накапливать минеральные и органические вещества в различных своих частях. При высокой концентрации, химикаты и ароматические вещества, содержащиеся в удобрениях, явственно чувствуются во вкусе и запахе шишек марихуаны . Если при выращивании каннабиса применялась подкормка (а куда же без нее?) - промывка обязательная операция в ходе подготовки к харвесту марихуаны.

Где-то за пару недель или неделю до резки, гроверу следует прекратить удобрение растений и перейти на полив чистой, а лучше дистиллированной водой. Подойдет также низкоминерализованная вода, полученная из фильтра обратного осмоса. График полива и количество жидкости остаются при этом неизменными. В ходе промывки, минеральные вещества, накопленные растением, вымываются. При выращивании в емкостях с грунтом, примерно 1/10 часть воды должна дренировать через отверстия в дне горшков или через стенки мягких гроубэгов.

При выращивании на гидропонике, раствор также должен быть заменен водой. После недели промывки, воду желательно полностью заменить, так как в нее переходят вымываемые минеральные вещества. Пополнение системы, по мере расходования жидкости, также производится чистой водой.

За два-три дня до рубки полив надо свести к минимуму. Это уже не имеет отношения к промывке - так сокращается количество влаги в растении, что упростит и ускорит в дальнейшем сушку и стимулирует образование большего количества смолы. Сократив полив, надо следить, чтобы растение не вяло и не желтело, необходимый минимум влаги оно все же должно получать.

Заключительным этапом подготовки может стать погружение растения на сутки в полную темноту. Считается, что после этого шишки содержат чуть больше смолы. Возможно, биохимия этого мероприятия связана с тем, что именно утром растение содержит наибольшее количество ТГК, и в расчет идет то, что после столь долго ночи, оно еще увеличится. Кроме того, часть веществ, необходимых для фотосинтеза, но совершенно излишних в марихуане, предназначенной для употребления, в темное время остается в корнях и будет отрезано вместе с ними. В любом случае, хуже от выдержки в темноте растению точно не станет.

Сбор урожая конопли. Рубка и маникюринг

Как уже говорилось, наибольшая концентрация ТГК в растении утром - это время и является идеальным для начала харвеста каннабиса. Резать надо сразу, до включения света. Дело в том, что на свету растение сразу потянет из корней запасенные там крахмал и сахара, чтобы обеспечить фотосинтез, а эти компоненты нам в шишках совершенно ни к чему. К сожалению, обеспечить это условие можно только при индорном выращивании. Конопля, выращенная на улице, режется на свету, что несколько снижает ее качество в этом плане. Но у нее есть другие преимущества: естественная среда, свежий ветер и органические удобрения.

Вооружившись секатором, срезайте растения целиком или по частям, начиная с нижних веток. Корни доставать незачем, кроме лишней грязи на рабочем месте получить из них ничего не удастся. Затем с веток удаляются крупные листья (это можно сделать и за день-два заранее). Черешки листьев тоже должны быть удалены, чтобы отмершие части растения не провоцировали развитие плесени. Срезанные растения или ветки обычно подвешиваются вниз головами для подсушки. Делается это не для того, чтобы в шишки «натекло побольше смолы», а потому, что так просто удобнее их развешивать.

Сразу, как только растения срезаны, начинается процесс маникюринга - удаления с шишек мелких листьев, содержание ТГК в которых меньше, чем в соцветиях. Можно применять несколько «моделей» стрижки:

• если вы собираетесь перерабатывать покрытые смолой листики - они обрезаются у самого стебля ножницами с узкими лезвиями;
• если вся шишка пойдет в употребление - обрезаются только те части листьев, которые выходят за пределы соцветия;
• если урожай совсем невелик и хочется сохранить все, что хоть как-то пойдет в дело - обрезаются лишь самые кончики листьев, на которых практически нет трихом.

Так как во время операции с соцветий непременно будут осыпаться смолистые трихомы, обрезку лучше проводить над чистой твердой поверхностью, в идеале - над стеклом. Тогда все что осыпалось, можно будет использовать для дегустации сразу по окончании работы.

Во время стрижки смола будет также налипать на ножницы руки. С ножниц ее можно счищать небольшим ножом или бритвенным лезвием, а на руки лучше надеть резиновые перчатки. Если смолы на перчатках набралось достаточно много, после завершения маникюринга их можно положить в морозилку, а потом также собрать смолу.

Главное условие правильной сушки - она не должна быть быстрой. В срезанной коле продолжаются процессы циркуляции воды и питательных веществ. Соцветия должны избавляться от влаги постепенно и равномерно, влага из стебля и плотной шишки должна успевать выходить к внешней поверхности соцветия. Если внешние клетки высохнут слишком быстро, устьица на листьях закроются и затруднят испарение воды. За все время, конопля потеряет до 75% веса - столько воды должно испариться за время сушки.

Продолжаются в срезанном соцветии и биохимические процессы: содержащиеся в растении каннабиноиды превращаются в психоактивный ТГК, разлагаются крахмалы, сахара и нитраты, а также зеленый хлорофилл. Последний, при слишком быстрой сушке, придает марихуане слишком резкий травяной запах. Дав урожаю неспешно высохнуть в течение 7-10 дней, мы оставляем достаточно времени, для завершения в растении основных биохимических процессов. Это положительно повлияет на вкус и аромат марихуаны.

Помещение, в котором сушится каннабис, должно быть темным - на свету разрушается ТГК, который определяет действующую силу готового продукта. Температура предпочтительна в районе 18-22˚С, влажность - 45-55%. При высокой температуре и низкой влажности урожай высыхает слишком быстро, а в холодном и влажном помещении велик риск образования плесени или гнили. Если вы не запланировали срочную высадку «второй смены», для сушки отлично подойдет гроубокс в котором был выращен урожай конопли: там достаточно места, полная темнота и хорошая вентиляция. К тому же, сохнущие растения не будут привлекать слишком любопытные взгляды, а угольный фильтр поглотит распространяющиеся ароматы.

Правильная сушка от Хорхе Сервантеса

Небольшое количество каннабиса можно высушить в простой картонной коробке. Главное, чтобы там были отверстия для циркуляции воздуха и соответствующий условиям сушки микроклимат.

Пролечка (выдержка)

Пора копать картошку? Здравствуйте, Андрей. Как вы считаете, когда в этом году начинать выкапывать картошку? А то эта погода во все дела неразбериху внесла. Подскажите, почему у картошки ботва зеленая, а клубни с горох или вообще нет?

Сергей. - Картошку надо выкапывать не в определенные сроки, которые указаны в справочниках, а по мере созревания. Первый признак того, что пришла пора убирать урожай - это пожелтевшая ботва. Как только она стала засыхать, то немедленно берите в руки лопату или вилы и выкапывайте клубни. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.

Если отдельные кустики зелененькие, то проводите выборочную уборку. Ведь если картошку выкопаешь раньше (пока еще листья зеленые) – не доберешь урожай, а позже – картошка может заразиться. Ведь в почве находится множество вредителей и возбудители различных заболеваний.

Если ботва зеленая, а картошки нет, то скорее всего вы ее перекормили азотными удобрениями. При их избытке клубни перестают расти. Весь участок изрыт невидимым вредителем Помогите! Весь участок изрыт. Кем, не могу сказать, ни разу этого вредителя не видела. Такая же проблема и у моих соседей. Пока невидимый враг ест корни сельдерея, морковь и свеклу, но я переживаю за другие посадки. Кто это за вредитель и как с ним бороться?

Вера. - У вас на участке поселилась водяная крыса. Этот зверек внешне похож на землеройку, нередко его путают с кротом. Только в отличии от последнего у входа в свою норку она не оставляет холмик земли. Водяная крыса всеядна, она не отказывается от растительной пищи и не прочь полакомиться пищевые отходы из мусорного контейнера. Этот вредитель живет там, где есть доступ к воде: канавы, речка, ручей. Иногда вредитель пользуется кротовыми норами. Этот грызун - серьезная опасность для дачников, он может оставить огородников без урожая. Ведь овощи и фрукты, которые попробовал этот зверек долго храниться не будут.

Избавиться от водяной крысы на своем участке можно при помощи отравленных приманок. Раскладываем их в норки а сверху закрываем ход дощечкой. Только будьте внимательны, на участке не должно быть домашних животных, иначе они могут пострадать. Чем заменить стареющую сливу Здравствуйте, Андрей. Подскажите пожалуйста начинающим садоводам, как можно заменить стареющую сливу? Какие отростки оставить, чтобы через несколько лет они заменили мать?

Светлана. - Старые растения жалеть не стоит. Тем более слива очень быстро растет, а современные сорта буквально через три года уже начинают радовать садоводов урожаем.

Большинство деревьев, которые выращивают наши дачники корнесобственные. То есть, они появились из поросли.

Лучше всего выбрать тот отросток, который расположен не ближе двух метров к стволу сливы. Тогда у него будет наиболее развитая корневая система. Этот побег можно оставить расти, но будет намного лучше если вы его откопаете и пересадите на другое место. Тогда растение потеряет связь с материнским деревом и очень быстро начнет отращивать свою корневую систему.

Если отростков несколько, то выбирайте только те, у которых корни имеют больше всего разветвлений.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

О том, когда собирать урожай овощей и как правильно собирать урожай овощей, чтобы плодоношение длилось как можно дольше, мы расскажем вам сегодня.

Собираем урожай огурцов

Здесь нам пригодится совет старых огородников: убирайте урожай огурцов чаще и чище!

Что это значит? Каждый раз, когда вы инспектируете ваши грядки, парники и теплицы, обрывайте все мало-мальски пригодные в засол огурчики., размером от указательного пальца до половины ладони. Растения вошли в силу и дружно отдают урожай. Стоит только прозевать с уборкой, и переростки отвлекают все соки на себя, причиняют ущерб будущим сборам. Урожай огурца берут числом, а не величиной плодов.

Убирать надо чище. Стоит пропустить где-нибудь под листом, под плетью крючок-недоросток, и толку не ждите. Растение «засекается», перестает плодоносить. Один такой уродец отнимает столько питательных веществ, сколько надо для образования семи полноценных плодов.

Собираем урожай перцев

На перцы распространяется это же правило. Глядите, едва заблестят, зажелтеют бока - уже можно обрывать. Куст словно бы всполошится: где мои дети? И это стимулирует новое цветение и рост молоденьких плодов.

Собираем урожай томатов

На томаты мы обычно не распространяем такое правило, дожидаемся плодов, полностью поспевших на ветке. Сладок и вкусен каждый свойский помидор.

Свои семена помидоров

Тут же расскажу про припасы своих семян помидоров. Делается это очень просто.

1. С наиболее урожайного сортового куста сорвите зрелый плод, облейте кипятком, разрежьте, ложечкой выберите в стакан семена вместе с соком. Следите, чтобы воды ни капли не попало, а то прорастут прямо в посуде!
2. Накройте и оставьте на 2 дня.
3. Теперь промойте семена на ситечке
4. Просушите 3 - 4 дня при комнатной температуре. ГОТОВО! Остается поместить семена в пакетик с названием сорта и датой их приготовления.

Ваши семена обеспечат вам урожай в течение восьми, а то и десяти лет. Столько времени они сохраняют всхожесть.

Как продлить жизнь растений

Огородники в конце лета задумываются, как продлить жизнь растений в теплицах, под пленкой? В конце августа случаются одна - две морозные ночи, а потом - опять тепло, иной раз до октября. И росли бы перцы, да огурцы, если бы не ночной мороз-погубитель.

Как тут быть? Вспомните весенние советы: грейте бочки с водой либо печки топите (см. статьи « » и « ») Пара критических ночей - а там придет бабье лето!

Если что, кусты помидоров до заморозков можно вырвать с корнями, отряхнуть от земли, подвесить на чердаке «вниз головой», обвязав их бумагой. До ноября будете снимать с них постепенно поспевающие плоды. Хорошо хранятся и спеют зеленые плоды в ящиках, переложенные бумагой через слой. Только не надо засыпать их смолистыми стружками ели, сосны, а то сгниют.

По материалам книги «Огородная душа» В. Машенкова.

У садоводов и огородников есть два наиболее ответственных периода. Это время, когда ведутся посевные работы, и, разумеется, время, когда можно собирать урожай на огороде. Сбор урожая – период приятный, он показывает, насколько хорошо потрудились дачники в текущем сезоне.

Не откладывайте надолго сбор лука, чеснока, свеклы и морковки. Ведь эти овощи предстоит еще убрать на хранение, а лук и.

Собрать перчики и огурчики совсем несложно, гораздо больше времени занимает процедура консервирования. Если вы не успеваете сделать заготовки на зиму, то оберните каждый перчик в бумагу, положите на хранение в прохладное место. Овощи пролежат до двух месяцев. Если вы хотите самостоятельно заготовить семена, то выберите для этого вызревшие крупные плоды .

Оптимальным временем сбора урожая моркови и свеклы считается конец сентября и октябрь, в зависимости от региона. Обычно приступают к сбору этих овощей после того, как завершается сбор картофеля, до наступления первых устойчивых холодов. Не стоит выкапывать овощи слишком рано – так вы увеличите срок хранения плодов и лишите их возможности максимально насытиться витаминами и ферментами.

Сегодня отечественные огородники не очень часто выращивают, что объясняется пикантным острым вкусом корнеплода. Обычно овощ используют как ингредиент для различных салатов, а также в качестве дополнения к вторым блюдам. Однако в качестве народного средства от кашля с редькой не сравниться ни одна культура. Каждый когда-нибудь пробовал такое «лекарство»: корнеплод с медом, или компресс из натертого овоща. После применения такого «препарата», кашель исчезает быстро. Поэтому наиболее востребован корнеплод в холодное время года, сезон простуд. Но для зимнего лечения нужно вовремя собрать урожай и надлежащим образом подготовить его к хранению.

В зависимости от сроков созревания черная редька подразделяется на летние, зимние и осенние сорта. Четко определив, к какому сорту принадлежит корнеплод, можно высчитать период, когда нужно выкапывать урожай культуры.

Летние сорта, характеризующиеся , сеют в конце апреля. Удалить из почвы их можно уже в начале лета. В первую очередь собирают корнеплоды, диаметр которых достиг 4 сантиметров.

Процедура сбора осуществляется поэтапно. Ранний корнеплод хранят обычно в холодильнике, удалив зеленые листья и мелкие корешки. Срок хранения составляет около 3 недель.

Осенние сорта имеют средние сроки созревания. Их лучше выкопать в период с начала августа до конца сентября. Овощи укладываются в песок и в таком виде могут храниться полтора месяца.

Зимние сорта созревают дольше всего, но и храниться могут достаточно долго. Главное условие – дать плоду полностью созреть. Овощ, который собрали недоспевшим, хранится очень плохо и недолго. Однако и допускать «перезревания» не стоит, так как такая редька становится пустой и безвкусной.

Когда убирать редьку черную? Собрать весь урожай нужно до наступления первого мороза. Ведь мерзлый плод теряет все свои полезные характеристики и не может храниться в принципе.

Видео «Как выращивать черную редьку»

Из видео Вы узнаете, как правильно выращивать и ухаживать за редькой.

Правила сбора урожая

Редьку с грядки удаляют вручную. Главное условие для сбора урожая – отсутствие осадков. До осуществления сбора необходимо примять зеленые листы культуры, чтобы ускорить их подсыхание. Выкопанные корнеплоды раскладывают в один слой на несколько часов, давая возможность влаге на них испариться.

Перед помещением на хранения с каждого плода удаляют ботву и длинный корень. Есть и другие способы подготовки. Именно от того, как были заложены овощи на хранение, зависит продолжительность их сохранности.

Ранние сорта собирают летом. Уборку начинают с плодов диаметром 4 сантиметра. Процедуру проводят постепенно. Эта разновидность растения не пригодна для хранения. Её обычно выращивают для употребления в пищу. Поэтому раннюю культуру хранят в холодильнике на протяжении максимум 3 недель. В комнатных условиях овощ может храниться всего 10 дней.

Сбор плодов «зимней» редьки проводят осенью, в конце сентября до наступления первых морозов. С каждого плода необходимо ликвидировать остатки земли, удалив мелкие корни, аккуратно срезать зеленые листья, стараясь не причинить вреда самому овощу. После такой подготовки урожаю нужно дать возможность подсохнуть, а далее поместить корнеплоды на несколько суток в темное прохладное место. Для закладки на зиму урожай стоит поместить в ящики с отверстиями для циркуляции воздуха и засыпать сверху песком. Каждый слой песка не должен превышать толщины 0,04 метра. Лучше всего поместить овощ в подвале или погребе с температурой 2° - 3° и показателем влажности в 90%. В таком виде зимние сорта редьки отлично хранятся до весны.

Подготовка к хранению

Редьку «вытягивают» из земли аккуратно, чтобы не повредить шкурки корнеплода. Землю с плода стряхивают, а ботву обламывают. Выкопанный в сухую погоду штыковой лопатой овощ для хранения на зиму подсушивается в течение пары дней в темном месте.

Овощи необходимо сортировать, отделяя мягкие, повреждённые или больные особи. Ведь долго храниться могут только крепкие и здоровые плоды. Редька с мелкими повреждениями должна быть тщательно помыта и помещена в холодильник. Такие овощи используются в первую очередь.

Подготовленные для длительного хранения растения размещаются в ящики с бумагой на дне. Вместо этих ёмкостей допустимо применять и глубокие пластиковые контейнеры . В них овощи укладывают в несколько слоев, посыпая песком каждый.

Хранение в осенне-зимний период

Редька – популярный зимой овощ. Такая востребованность обусловлена составом плодов. В корнеплоде содержится большое количество витамина С и эфирных масел , которые активно укрепляют иммунитет организма человека. Также редька, при систематическом употреблении, оказывает положительное влияние на человека:

• Улучшает функционирование органов пищеварения.
• Снижает количество холестерина в крови.
• Стимулирует аппетит.
• Активно борется со стрессами и усталостью.

В первую очередь, стоит учесть, что для длительного хранения на зиму нужно отбирать только ровные здоровые плоды без повреждений. Есть несколько универсальных способов сохранности редьки:

1. В холодильнике, соблюдая температуру 0°. Урожай помещают туда сразу после уборки.
2. В подвале или погребе в условиях высокой влажности. Плоды помещают в ящики в несколько слоев, посыпая каждый песком. Температура в помещении должна составлять от -3° до +2°.
3. Можно хранить редьку и в целлофановых пакетах в помещении температурой -1° - +3°. Плотность полиэтилена должна составлять не менее 110 мкм.
4. Допустимо хранение и в утепленных ямах в земле. Для этого урожай укладывается в ящики с песком. А после эти ёмкости помещаются в ямы.

За время хранения корнеплодов их необходимо перебирать, удаляя гнилые и поврежденные овощи для предотвращения заражения урожая.

Итак, мы уже знаем, что различают две степени зрелости плодов - съемную и биологическую. Теперь наша задача – обозначить признаки, по которым можно определить ту или иную степень зрелости. Надо отметить, что у ранних сортов яблок и груш, а также у плодов косточковых культур и ягод, которые предназначаются в основном для употребления в свежем виде , съемная и биологическая зрелость почти совпадают. У осенних же сортов разрыв между съемной и биологической зрелостью достигает 20-30 дней, при этом некоторые осенние сорта могут храниться 3-4 месяца. У зимних сортов, плоды которых могут сохраняться до начала следующего лета, разрыв между съемной и биологической зрелостью намного больше – от 100 до 150 дней.

Все сорта яблок и груш по срокам наступления съемной зрелости делятся на три основные группы: летние, осенние и зимние. Но страна наша настолько велика, что сорта, являющиеся в одном регионе, например, летними, в другом определяются осенними. Условно принято считать, что летние сорта созревают до сентября, осенние - до октября, а зимние вообще в процессе хранения.

Наступление съемной зрелости у летних сортов яблок и груш можно определить по ставшей характерной для сорта окраске кожицы, появившемуся, опять-таки характерному для сорта, вкусу и аромату, а также по уменьшению плотности мякоти плода и легкости его отделения. Съемная зрелость плодов осенних сортов , предназначенных для реализации или употребления, определяется по характерной для сорта окраске кожицы и по тому, что плоды непрочно держатся на дереве.

К определению съемной зрелости осенних и зимних сортов, закладываемых на хранение, нужно относиться более внимательно, потому как мы уже знаем, что плоды, собранные раньше положенного срока, при хранении будут вянуть и портиться, а собранные с опозданием просто раньше времени перезреют и тоже испортятся. Не ошибиться со сроками съема таких плодов поможет йод.

С середины прошлого века существует метод Н.А. Целуйко, в основу которого легла реакция взаимодействия крахмала с йодом. Дело в том, что в незрелых плодах углеводы находятся в виде крахмала, который по мере созревания превращается в сахар. Другими словами, чем спелее яблоко (или груша), тем меньше в нем крахмала и больше сахара. Узнать, что именно из указанных веществ в плоде преобладает, и поможет обычный йод, быстро синеющий или чернеющий при взаимодействии с крахмалом. Для определения надо сделать поперечный разрез плода и смочить его 1%-ным раствором йодистого калия. Если почернел весь срез, то снимать такие плоды еще рано, крахмал не начал переходить в сахара. Если плоды не окрашиваются совсем, снимать их для закладки на хранение уже поздно - плоды дошли до биологической зрелости. Недолго, недели 2-3, будут храниться плоды, у которых почернела 1/3 поверхности среза. Оптимальным для съема плодов на хранение будет тот момент, когда на потемневшем целиком срезе проявятся небольшие светлые участки. Это означает, что начался процесс гидролиза, то есть перехода крахмала в сахара. И в условиях пониженных температур процесс этот проходить будет медленно, что позволит плодам долго храниться в состоянии съемной зрелости.

Вишню и черешню для употребления в свежем виде нужно снимать в состоянии полной зрелости, а для консервирования на 3-5 дней раньше. При необходимости транспортировки плоды надо снимать за 5-7 дней до полной зрелости, причем вместе с плодоножками.

Ягоды земляники нужно собирать в совершенно зрелом виде, лишь предназначенные для перевозки и переработки ягоды можно снимать слегка недозрелыми. Снимать ягоды надо вместе с плодоножкой и чашечкой, в таком виде они не мнутся и меньше портятся. Собирать землянику надо через каждые 1-2 дня, не допуская перезревания ягод. Недопустимо собирать ягоды в дождливую погоду и нежелательно пересыпать их из одной тары в другую, так как в этом случае они помнутся. Вовремя не собранные, гнилые и перезревшие ягоды служат источником распространения гнили и к тому же, опадая, засоряют плантацию сеянцами из проросших семян.

Сбор малины начинается во второй половине июля, с момента начала ее созревания, а заканчивается в августе. Для использования в свежем виде снимаются полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа ягоды. Транспортировку лучше переносят несколько недозрелые и с плодоножкой.

У большинства сортов черной смородины первыми созревают ягоды у основания кисти. Их надо собирать, не дожидаясь, пока дойдут остальные, потому что ягоды черной смородины быстро перезревают, лопаются и осыпаются. Но есть сорта и с неосыпающимися ягодами, и с одновременным их созреванием. Ягоды таких сортов, а также ягоды всех сортов красной и белой смородины надо собирать кистями, в этом случае они лучше сохраняются, не потеряв ценного сока, и более транспортабельны. И только непосредственно перед переработкой, после того как кисти будут промыты и просушены, можно отделять ягоды. В процессе сбора необходимо снимать с куста и уничтожать больные и поврежденные ягоды. В холодильнике при температуре 5 °С черная смородина хранится до 5 дней, красная и белая - неделю, крыжовник - до 10 и более дней.

Ягоды крыжовника собирайте в один прием, срывая с плодоножкой. Десертные сорта крыжовника для употребления в свежем виде или для приготовления соков снимаются в фазе потребительской зрелости, когда они приобретают свойственные сорту вкус и окраску. Крыжовник, предназначенный для переработки (варенье, компоты и другое), собирайте недозрелым. Тара для него может быть более объемной, чем для более нежных спелых ягод.

Собирать плоды и ягоды нужно только в сухую погоду. А вот вскоре после дождя или рано утром, когда на ягодах не просохла роса, заниматься сбором урожая не рекомендуется. Если яблоки и груши поздних сроков созревания оказались не собранными до того момента, как температура воздуха снизится ниже 0 °С, и плоды подмерзли, надо подождать потепления, чтобы плоды размерзлись и полностью высохли. Такие плоды можно закладывать на , если температура не падала ниже -2 °С.

Здоровые неповрежденные плоды, предназначенные для закладки на длительное хранение, надо снимать очень осторожно, стараясь не повредить их, без вспомогательных приспособлений. Больные, поврежденные, деформированные или упавшие плоды следует собирать отдельно.

Яблоки и груши без плодоножек будут плохо храниться, поэтому, снимая плод, его нельзя дергать или вращать, иначе плодоножка может отделиться. Чтобы сорвать плод правильно, его надо обхватить рукой, надавливая указательным пальцем на плодоножку там, где она крепится к плодовой ветке , и, немного приподняв яблоко или грушу, отделить плодоножку.

Ягоды надо собирать в небольшую тару, в которой они будут храниться или перевозиться.

При сборе плодов необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам. Ни в коем случае нельзя снимать плоды вместе с плодовыми веточками, к которым они прикреплены. Совсем нежелательно вставать ногами на ветви, резко дергать их и т. д. Для сбора плодов, находящихся на верхушках деревьев, нужно использовать лестницы, скамейки или крючки для подтягивания ветвей. При этом лестницы следует переставлять осторожно, стараясь не сбить висящие на ветках плоды. Плоды, висящие очень высоко, можно снимать плодосъемниками, но не стряхивать.

Виноград считается зрелым, когда ягоды приобретают характерную для сорта окраску, свободно отделяются от плодоножки и имеют приятный вкус, присущий сорту. От мякоти, приобретшей свойственную сорту консистенцию, легко отделяется кожица. Семена становятся желтовато-бурыми. Для полной уверенности в том, что виноград созрел, можно сделать пробу на крахмал. Отобрав несколько ягод с разных гроздей, их надо разрезать вдоль плодоножки очень острым ножом или лезвием бритвы, места срезов обработать слабым раствором йода. Результат будет виден под лупой: множество окрашенных зерен крахмала - показатель того, что виноград еще зеленый. Если зерна единичные, значит, можно собирать урожай.

Виноград, собранный в незрелом состоянии, не может дозревать в лежке.

Срок, в течение которого можно оставлять грозди на кустах после наступления полной зрелости, в значительной степени зависит от погоды и сорта. Сорта раннего срока созревания после наступления биологической зрелости быстро портятся, поэтому их необходимо убирать вовремя. У большинства столовых сортов позднего срока созревания грозди долго могут оставаться на кустах без ущерба для качества.

Для хранения срезают полностью вызревшие, нормально окрашенные, рыхлые, хорошо освещенные грозди. Плотные грозди плохо сохраняются, поэтому их следует сразу после сбора использовать для реализации или переработки.

Для длительного хранения пригодны грозди только высокого качества . Качество же зависит и от возраста куста, и от высоты, на которой расположена гроздь. Чем старше куст, тем лучше виноград . Грозди, растущие в нижних ярусах куста, быстрее созревают, накапливая больше сахаров, и это улучшает их лежкость. Но грозди, расположенные очень близко к земле, как правило, подвержены механическим повреждениям и болезням. Самые лучшие грозди для закладки на длительное хранение растут на высоте от 30 см до 1 м.

Грозди надо срезать ножницами, ножом или секатором, стараясь при этом не стереть с ягод воскового налета, который не только придает грозди красоту, но и улучшает лежкость. Особенно это необходимо учитывать при укладке гроздей на хранение. Перед закладкой в тару поврежденные, сухие, гнилые, пораженные болезнями и вредителями ягоды нужно удалить ножницами с тупыми концами.

Виноград, предназначенный для сушки или на сок, можно собирать менее осторожно.

Сбор столовых сортов целесообразно производить в два приема: сначала надо снять малопригодные для хранения нижние грозди, и только затем весь основной урожай.

Срезать виноград надо в сухую погоду вечером или утром и ни в коем случае собранный виноград нельзя оставлять без укрытия на солнце. После дождя сбор урожая для хранения откладывают на 1-2 дня.

Из обязательного набора овощей, выращиваемых практически на каждом участке, главным, несомненно, является картофель. И его тоже важно вовремя собрать, ибо выкопанные клубни окажутся мелкими, ведь они не успели набрать вес, а значит, будут плохо храниться. Если же со временем сбора запоздать, то можно дождаться дождей, а сырость – это прямой путь к заражению клубней болезнями. И в том, и в другом случае велик риск потерять значительную часть урожая.

Определить время сбора картофеля поможет сам картофель. Верный признак - это засохшая и полегшая ботва. Для подстраховки нужно потереть клубни друг о друга. Кожура, оставшаяся при этой экзекуции целой, говорит о том, что картофель уже достаточно ее нарастил и его можно выкапывать.

Если погода теплая и сухая, с уборкой можно не торопиться: чем больше накопится крахмала в картофеле, тем лучше он будет храниться. Но не стоит сильно затягивать, потому что если по утрам выпадает обильная роса, а температура не превышает 10 °С, картофель может заболеть фитофторозом. Чтобы не затягивать с уборкой до этого опасного периода, нужно проделать несколько нехитрых операций.

Проведенная за 2-3 недели до уборки обработка урожая суперфосфатом поспособствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой, а также снизит уровень содержания нитратов в клубнях и приведет к повышению урожайности на 15-20%. Для этого следует в 1 ведре воды развести 2 кг суперфосфата и обработать ботву этим раствором.

За 7-10 дней до предполагаемой уборки надо провести десикацию, то есть подсушку ботвы, для чего опрыскать ее раствором медного купороса . Раствор готовится из расчета 50 г медного купороса на 1 л воды. Ботва после такой обработки засыхает, а все питательные вещества поступают в клубни.

За 5-7 дней до уборки ботву надо срезать и убрать, созревание клубней ускоряется, кожура уплотняется в полтора раза, что повысит срок хранения картофеля. Убирать картофель лучше всего в сухую ясную погоду, при температуре воздуха не ниже 7-8 °С. При уборке нужно стараться наносить картофелю как можно меньше механических повреждений, ведь поврежденные клубни не подлежат длительному хранению. Выкопанный картофель требуется разложить, например, на полиэтиленовой пленке и дать клубням просохнуть под солнцем в течение 3-4 часов. В качестве подстилки категорически нельзя использовать картофельную ботву, потому как это увеличивает риск заражения картофеля фитофторозом.

Подсушенный картофель необходимо рассортировать, отбирая посадочный материал, и поместить перебранные клубни в сухое прохладное помещение, где они будут еще пару недель дозревать. И только после этого сухой отсортированный картофель можно закладывать на длительное хранение на , например, в погреб.

Что касается моркови, то некоторые садоводы-огородники считают эту культуру не боящейся заморозков, и потому уверены, что убирать ее можно в любое удобное для них время. Причем это время может настать и в середине октября. Другие же огородники предпочитают не задерживаться с уборкой моркови, которая, «пересидев», становится деревянистой, не такой сочной, как хотелось бы, и даже начитает подгнивать.

Так когда же собирать морковь? Ответ на этот вопрос складывается из нескольких составляющих. И первая из них - это сорт: ранний, средний или поздний. Срок сбора урожая моркови зависит также от биологических особенностей сорта и от целей выращивания. Важное значение при определении времени уборки имеет и состояние корнеплодов. Не менее важны погодные условия.

Издавна на Руси считали, что уборка моркови (и других корнеплодов) должна заканчиваться до 13 сентября. И по сути это очень верно. При температуре ниже 4 °С корнеплоды перестают расти, а при -3 °С резко повышается риск поражения моркови серой гнилью, что значительно ухудшает лежкость. Поэтому до наступления устойчивых заморозков морковь все же лучше выкопать. Хотя и слишком рано выдергивать ее из грядки не стоит: корнеплоды, долгое время находившиеся в достаточно теплой почве, нельзя резко переносить в прохладное помещение - потери урожая при хранении гарантированы.

Все вышесказанное относилось к сортам позднего срока созревания. Морковь среднеспелых сортов надо собирать, когда у нее пожелтеют нижние листья . А вообще срок ее созревания длится от 80 до 100 дней. На пакете с семенами эти сроки указаны. И их желательно соблюдать, потому что если передерживать среднеспелую морковь в грядке, она только потеряет во вкусе.

И совсем нельзя передерживать в земле морковь раннеспелую, а также ту, что была посажена под зиму. Сочная и вкусная, она предназначена для употребления в свежем виде, и собирать ее надо в середине лета, когда диаметр молодых корнеплодов превысит 1 см. Стоит припоздниться со сбором ранней моркови, она теряет и вкус, и вид - корнеплоды могут растрескаться.

Собирать морковь, предназначенную для длительного хранения, нужно максимально бережно. Короткие и средние корнеплоды можно вытаскивать из земли без применения подручных средств, просто, одной рукой придерживая морковь в грунте, второй выдергивать ее за ботву. Длинная морковь, как крепко за ботву ее ни держи, как правило, остается в земле. Потому и надо аккуратно подкопать ее лопатой, а лучше вилами, стараясь при этом не повредить корнеплоды, приподнять слой земли с морковью и уже потом вынимать корнеплоды из грядки.

Нередко огородники, выкопав морковь, оставляют ее на несколько дней на огороде вместе с ботвой. Они считают, что за это время все питательные вещества перейдут из ботвы в корнеплод. И в этом они глубоко заблуждаются, потому как все происходит в точности наоборот - ботва перетягивает на себя все соки, а корнеплод от этого усыхает. Значит, как только земля на собранной моркови немного подсохнет (кстати, морковь легче собирается из влажной земли), нужно немедля обрезать ботву.

Нельзя сушить морковь на солнце.

На моркови, которая будет в ближайшее время съедена, можно, конечно, оставить зелень для красоты, хотя и в данном случае лучше оставлять ботву длиной не более 2 см. Даже за пару суток симпатичная ботва может лишить молоденькую морковку не только красоты, но и вкуса.

Избавиться от совершенно ненужной и даже вредоносной ботвы можно двумя способами: или просто выкрутить ее руками, или, если важно сохранить урожай как можно дольше, ножом обрезать ботву и даже прихватить при этом 2-3 мм верхней части морковной головки. Это позволит не опасаться прорастания ботвы во время хранения, а следовательно, избежать усыхания корнеплода, сохранить его вкусовые и питательные качества.

Практически одновременно с поздней морковью убирают и свеклу, корнеплоды которой не переносят низких температур и при заморозках чернеют. Свекла «выходит» из земли легче, чем морковь, но грядки перед сбором должны быть хорошо увлажнены. Собирать свеклу можно, выдергивая руками за ботву, но можно и помочь немного вилами или лопатой. Землю с корнеплодов надо стряхнуть, корнеплоды просушить, ботву удалить.

До наступления заморозков необходимо завершить уборку всех корнеплодов, имеющихся на участке. Редька, пастернак и сельдерей глубоко сидят в земле, поэтому их надо выкапывать садовыми вилами или лопатой. Ботву, дабы она не перетягивала питательные соки на себя, надо обрезать на уровне шейки. Мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму.

Кстати

В обогреваемых теплицах для осенней и зимней выгонки зелени можно высадить сельдерей и другие корнеплоды массой 50-100 г.

До заморозков следует успеть собрать и посеянные в августе зеленные культуры: шпинат, салат, укроп, лук репчатый на зелень. Шпинат надо вырывать с корнем и не мыть, это улучшает его лежкость. В целлофановых пакетах при температуре -1-2 °С он хранится в течение двух месяцев.

Лук-порей рекомендуется убирать во второй половине солнечного сухого дня. Выкопав лопатой или садовыми вилами, его надо выложить на землю и немного подрезать корни. Затем растения сортируются по диаметру ненастоящей луковицы, связываются в пучки. В таком виде их можно прикопать в подвальном помещении во влажный песок, где они сохраняются свежими до трех месяцев. Можно лук-порей и не выкапывать, оставляя под зиму на грядках, чтобы ранней весной получить свежую зелень.

Корни хрена собирают перед сильными заморозками, когда на растении начинают отмирать листья. Выкапывают его осторожно, чтобы не повредить не только основной корень, но и молодые корни толщиной 1-2 см, растущие в глубине. Хрен надо выкапывать не только осторожно, но и тщательно: разросшийся из оставшихся в земле концов корней и корешков, он становится трудновыводимым сорняком. Выкопанные корни надо очистить от земли, обрезать остатки листьев и нижних краев, стараясь при этом не порезать и не повредить корни.

Кстати

Хрен наилучшего качества получается при выращивании в одногодичной или двухгодичной культуре.

Для переработки и хранения используются в основном большие и длинные корни диаметром от 1,5 до 2 см, более мелкие корни пригодятся для посадки на следующий год. Хорошим посадочным материалом считаются боковые корни хрена длиной 20-25 см и более, диаметром от 0,8 до 1,5 см. Их надо подрезать острым ножом снизу по косой, а сверху перпендикулярно продольной оси, затем связать пучками по 10-15 шт. и хранить либо в подвале, либо прикопав в траншеях, переслаивая сухим песком или торфом.

Репчатый лук выкапывают в конце лета, при дневных температурах не ниже 20 °С. Можно собрать лук и позже, но затягивать до заморозков нельзя, потому что подмерзший лук плохо хранится. Не подлежат длительному хранению невызревшие и вновь проросшие по причине сырой погоды луковицы.

Основной признак зрелости лука - это пожелтение и полегание ботвы. В принципе, луковицы легко выдергиваются за ботву, но если земля недостаточно рыхлая, можно подкапывать луковицы вилами. Затем лук надо обязательно просушить, во-первых, потому, что в процессе сушки он дозревает: образуются плотно прилегающие сухие чешуйки, шейка луковицы становится сухой и твердой, а листья засыхают. Во-вторых, хорошо просушенный лук при длительном хранении меньше подвержен риску развития шейковой гнили и других заболеваний.

При сухой погоде лук можно просушивать в течение 7-10 дней либо прямо на земле, либо подложив под него листы фанеры или тонкие доски. В сырую дождливую погоду лук следует сушить под навесом, на чердаке или в сарае при температуре около 25 °С. Чтобы ускорить процесс сушки, рекомендуется систематически аккуратно ворошить лук деревянными граблями. После просушивания шейка луковицы должна приобрести окраску, характерную для данного сорта , а лист полностью высохнуть. Если лук не удовлетворяет этим условиям, его нужно просушить дополнительно при более высокой температуре до получения нужного результата . При этом важно лук не пересушить, иначе растрескаются и отслоятся кроющие сухие чешуйки, оставив без защиты саму луковицу.

Готовый к закладке на хранение лук нужно перебрать, отбраковывая невызревшие и поврежденные луковицы. У качественных же надо обрезать ботву на расстоянии 3 см от шейки. Ниже обрезать не стоит, чтобы не провоцировать возможность проникновения в шейку болезнетворных бактерий и спор. Корни тоже надо удалить либо руками, либо обрезать секатором, в любом случае стараясь не повредить пятку луковицы.

В Средней полосе России чеснок убирают примерно в конце июля. Как правило, в это время у растений желтеют и подсыхают листья, что является основным показателем полного его созревания. Желательно выбирать для уборки жаркую сухую погоду.

Чеснок плохо выдергивается из земли, поэтому его лучше выкапывать лопатой. У только что собранного чеснока не стоит сразу срезать листья, которые еще некоторое время будут подпитывать головку чеснока полезными веществами. С помощью этих листьев чеснок можно связать в пучки и подвесить их на 7-14 дней в проветриваемом помещении. Если листьев нет, что вполне возможно, головки можно разложить в этом же помещении на полу. После того как чеснок высохнет и дозреет, корни и листья можно срезать, оставляя шейку определенной длины: у нестрелкующихся сортов – 5 см, у стрелкующихся - 2 см.

Можно совсем не срезать листья и хранить чеснок заплетенным в косу. В подвешенном состоянии такой чеснок может храниться достаточно долго, сохраняя при этом все свои свойства.

Чеснок - культура морозостойкая, пропущенный при сборе кустик весной вновь даст зеленые стрелки.

Чтобы чеснок долежал или довисел до будущего урожая, важно не дать ему перезреть, иначе наружные чешуи луковиц начинают разрушаться и становятся непрочными, а зубчики стремятся рассыпаться.

До или после первых незначительных заморозков надо убирать капусту средних и поздних сроков созревания. К моменту наступления устойчивого похолодания капуста прекращает свой рост и головки приобретают характерную для зрелости плотность. Важно не допустить подмораживания верхних листьев кочана, потому что в этом случае при хранении капуста быстро загнивает. Главное - провести уборку в срок, ибо собранная раньше времени, она очень быстро увядает, а «засидевшаяся» на грядках - растрескивается.

Капуста не боится холода. От низких температур и краткосрочных заморозков до -4-5 °С качество еще не срезанных головок не страдает. А собранную и оставленную на участке капусту надо укрыть при угрозе заморозков.

Капусту, предназначенную для немедленного употребления или для реализации, надо срезать днем в сухую, солнечную погоду, под корень, с 2-3 внешними листьями , оставляя их немного обсохнуть. Поврежденные кочаны сразу же используются в пищу или для переработки.

Как можно позже надо собирать капусту, предназначенную для получения семян и для закладки на длительное хранение, не срезая, а вырывая растения из земли с корнем. Но это в том случае, если на участке не была обнаружена кила.

Дело в том, что к моменту созревания внутри корневых наростов растений вызревают споры гриба. Под воздействием почвенных микроорганизмов наросты загнивают, разлагаются, а споры из них попадают в почву и заражают ее. Единственным источником болезни является почва, зараженная спорами, которые в течение нескольких лет сохраняют свою жизнеспособность. Кила, нанося большой вред, очень быстро распространяется на низинных участках с застоем дождевой или грунтовой воды, на кислых почвах и при бессменном выращивании капусты и других растений семейства капустных на одном месте.

Если кила была обнаружена, необходимо срезать кочаны, не выдергивая кочерыги. Затем нужно обкопать кочерыги как можно глубже, выдернутые вместе с прилегающей землей кочерыги вынести с участка и сжечь. На зараженных участках в течение следующих 4-5 лет нельзя выращивать не только капусту, но и другие растения семейства капустных (редиску, репу, редьку, брюкву).

Вслед за капустой белокочанной наступает пора собирать капусту брюссельскую позднего срока созревания.

Томаты надо собирать в разной степени зрелости, в зависимости от того, для чего они предназначаются. Для маринования и засолки используются, как правило, томаты бурые, при этом самыми лучшими считаются сорта, плоды которых имеют плотную кожицу, а внутри - мясистые, без воздушных камер. Для длительного хранения в свежем виде лучше всего подходят томаты молочной зрелости или зеленые. Полностью созревшие красные томаты используются для употребления в пищу в свежем виде и приготовления томатного сока, пюре или пасты для домашнего консервирования.

Исходное состояние томатов определяет максимально допустимый срок их хранения. При комнатной температуре полностью созревшие сочные красные помидоры можно хранить без ущерба их качеству четыре дня, бурые - около семи дней, молочные же томаты могут храниться до десяти дней.

Массовый сбор томатов обычно начинается с середины лета и продолжается до полного их сбора, то есть практически до заморозков. Первоначально плоды собирают через 2-3 дня, а с началом массового созревания это надо делать ежедневно. Отсортированные на длительное хранение томаты должны быть цельными, не перезревшими, здоровыми, без механических повреждений, обязательно чистыми и сухими, что позволит им избежать гниения.

И еще один важный момент , который нельзя не учитывать, ставя цель собрать томаты, не повредив их, - это размер плодов. Крупноплодные томаты, а тем более гиганты, имеют большой вес , и, чтобы удержать плод, растение наращивает в месте сочленения плодоножки с черешком кисти прочную клетчатку. Согласитесь, сложно оторвать мощную плодоножку, не поранив растение и не повредив плод. Лучший выход из этого положения - острый секатор, позволяющий одним движением и без последствий отделить плод.

Огородники, предпочитающие выращивать семенной материал самостоятельно, отбирают плоды-семенники во время сбора урожая томатов. При этом нужно в фазу цветения пометить приглянувшиеся плоды, к примеру, ленточкой или веревочкой. К плодам скороспелых сортов приглядываться надо уже на стадии прорастания семян: из тех, что выскочили раньше других, велика вероятность получения более скороспелых форм. Много шансов получить скороспелые томаты и на тех кустах, что зацвели раньше остальных. При отборе скороспелых форм семена надо брать из верхней части плодов (макушки, носа), собранных из первых трех кистей растения.

На урожайность семенники отбираются с самых урожайных кустов.

Отобранные семенники надо разрезать пополам поперек плода, семена из семенных камер выбрать черенком чайной ложки прямо в небольшую емкость, в которой будет киснуть сок с семенами. При температуре 30 °С этот процесс занимает 2 дня, а при температуре 20-25 °С – 3 дня. Передерживать семена нельзя, так как при перекисании у них ухудшается всхожесть. Чтобы создать всем семенам равные условия, их надо периодически помешивать. Затем, промыв семена в проточной воде , их выкладывают на бумагу сохнуть. Через 2-3 дня, когда они хорошо высохнут, семена помещают в бумажные пакетики, подписанные по сортам и особенностям.

Конкретных сроков сбора огурцов просто не существует. Как правило, все зависит от того, для чего предназначен урожай. При этом полностью созревшие огурцы годятся разве что на семена, а в пищу и переработку идут недозревшие зеленцы. Для употребления в свежем виде хороши плоды, доросшие до 10 см в длину. Мелкие – от 3-4 до 8-10 см в длину – зеленцы используются для консервирования в банках. А по-настоящему большие, до 18 см в длину, огурцы прекрасно подходят для засолки в больших емкостях. Но, отбирая огурцы по размеру, надо помнить, что зависит размер как минимум от сорта, а еще от условий и способа выращивания.

Очевидно, что собирать огурцы надо регулярно, не дожидаясь перерастания плодов. При благоприятных условиях - каждые два дня или даже чаще, чтобы не допустить перегрузки растений. Несвоевременность сбора приводит к тому, что плодов на плетях становится меньше и созревают они позже. Когда сбор производится 1-2 раза в неделю и реже, довольно большое количество завязавшихся зеленцов погибает потому, что им просто не хватает питания. Сбор уже налившихся огурцов стимулирует развитие новых.

Оптимальным временем для сбора считаются раннее утро либо поздний вечер, когда зеленцы становятся наиболее упругими и лучше потом сохраняются. Чтобы аккуратно сорвать огурец, нужно большим пальцем нажать на плодоножку, повернув при этом плод в сторону. Но лучше срезать огурцы ножом или секатором, оставляя при этом плодоножки на плетях. Нельзя дергать, тянуть и перекручивать, чтобы не травмировать плети и корни. Переворачивать листья и трогать плети нельзя по той же причине.

Собирая урожай, нужно одновременно удалять все нестандартные, поврежденные и больные плоды, чтобы не задерживалось формирование здоровых полноценных огурцов. В солнечную погоду собирать огурцы нужно чаще, чем в пасмурную, а при похолодании делать это можно достаточно редко.

Собранные плоды необходимо защитить от ветра и солнечных лучей , для чего стоит сразу же поместить их в прохладное место. А если нет такой возможности, то хотя бы прикрыть мешковиной, но только не пленкой.

В свежем виде огурцы не подлежат длительному хранению. Даже чуть более лежкие сорта с толстой кожицей при комнатной температуре уже на вторые сутки становятся менее вкусными и полезными. Препятствовать увяданию могут пониженная температура и высокая влажность . Оптимальные условия , а это 6-8 °С при влажности воздуха от 85 до 95%, проще всего создать в холодильнике. И даже в таких условиях хранить огурцы без ущерба их качеству можно не более двух недель.

До заморозков на грядках остаются переросшие, побуревшие плоды (семенники) огурца. Время сбора наступает, как только они приобретают свойственные им окраску и мягкость. Отобранные семенники правильной формы надо оставить на 15-25 суток дозревать, пока они не размякнут. После этого их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками помешают в банку, где они будут сбраживаться. Процесс сбраживания длится около 2-3 суток. Все это время банку нужно держать закрытой, желательно полиэтиленовой пленкой. Затем семена надо отмыть и высушить, постоянно перемешивая, чтобы не закисали, при температуре 35-40 °С. С одного семенника получается на выходе, как правило, 5 г семян. Хранить семена рекомендуется в мешочках вместе с этикеткой, на которой указаны сорт огурца и год его выращивания.

Кабачки - достаточно скороспелая культура, плоды которой можно начинать собирать уже через 45-60 дней после посева. Вырастить кабачки несложно, и при благоприятных внешних условиях на плодородных почвах с каждого растения можно получить 15-20 плодов. До недавнего времени кабачки рассматривались сугубо как кормовая культура , и люди выращивали их как можно большего размера , совершенно не интересуясь вкусовыми качествами. Для кабачковой же икры подходили плоды перезревшие, с грубой кожурой и твердыми семенами. О том, что можно собирать и употреблять в пищу недозрелые кабачки, никто просто не задумывался.

С появлением более урожайных сортов , имеющих к тому же компактную кустовую форму, ситуация кардинально изменилась. Сказалось и повальное увлечение овощными диетами, которые немыслимы без блюд из молодых, очень нежных и вкусных кабачков. Поэтому кабачок сегодня употребляют в пищу недозрелым, собирая зеленцы, как у огурцов.

В период интенсивного роста кабачки-зеленцы надо собирать через день, не допуская, чтобы они перерастали.

Так же, как и с огурцами, сбор недозревших кабачков стимулирует формирование новых плодов. Запаздывание со сбором чревато осыпанием завязей. Зеленцы большинства сортов, за исключением самых короткоплодных, срезают, когда они вырастают до 15, максимум до 25 см. Кожица у таких кабачков еще нежная и мягкая, а семена только-только начинают образовываться. Годятся они и для салатов, и для тушения, и для маринования. А вот кабачки, предназначенные для длительного хранения и переработки, должны быть более спелыми.

Определить спелость кабачка можно и на ощупь, и на глаз. У спелого кабачка толстая и твердая кожица приобретает характерные для данного сорта цвет и рисунок, а при постукивании по ней получается глухой звук, как у тыквы.

Кстати

Не обязательно дожидаться полной спелости кабачков - правильно собранные плоды хорошо дозревают при комнатной температуре.

Недозревшие кабачки имеют мягкие плодоножки, поэтому их достаточно легко отламывать от плетей, но лучше срезать их ножом или секатором. Зеленцы, которые будут использованы сразу, можно срывать у самого основания. Но плоды, предназначенные для длительного хранения, должны иметь длинные плодоножки с ровным и четким срезом. Лохматые кончики быстро портятся, поражаются гнилостными бактериями, которые затем переходят и на сами плоды.

Молодые кабачки можно хранить в течение двух недель при температуре от 0° до 2 °С. При более продолжительном хранении качество зеленцов начинает резко ухудшаться - они либо увядают, либо становятся грубыми, а то и вовсе загнивают. При комнатной температуре этот процесс идет значительно быстрее.

Полностью созревшие кабачки в сухом и относительно прохладном проветриваемом помещении могут пролежать до пяти месяцев. А в погребе или подвале их хранить нельзя, потому что в условиях повышенной влажности велик риск поражения кабачков различными бактериями, особенно на поврежденных плодах.

Срок сбора патиссонов зависит от того, как они будут использоваться. Их можно употреблять в пищу очень молодыми, едва достигшими 4-5 см в диаметре. Такие завязи годятся для употребления даже в сыром виде. Молодые патиссоны очень вкусны в домашних заготовках, их можно консервировать, мариновать, солить. Плоды большего размера, диаметром 8-10 см, удобно фаршировать, тушить, можно готовить из них различные блюда.

Собирают патиссоны 2-3 раза в неделю, срезая их вместе с плодоножкой. При систематическом сборе плодов патиссоны плодоносят до самой осени, буквально до первых заморозков. Перезревание плодов ведет к ухудшению вкуса: образуются семена и сердцевина становится слишком рыхлой, снижаются питательные качества и падает урожайность.

Молодые плоды без ущерба для качества могут храниться в домашних условиях при температуре не более 10 °С около недели. В то время как вызревшие крупные плоды с плотной кожицей можно закладывать на длительное хранение - они прекрасно сохранят свою свежесть и пригодность в пищу в сухом, хорошо вентилируемом помещении. В домашних условиях такие плоды будут храниться до весны.

Перед наступлением осенних заморозков нужно снять оставшиеся патиссоны, ботву можно заложить в компост.

Тыква – популярная и неприхотливая культура, вырастить которую несложно даже при элементарном уходе. Снимать тыкву надо только в состоянии биологической зрелости, и употреблять в пищу после того, как она немного полежит - так она становится вкуснее. А лежать, не теряя вкусовых качеств , тыква может очень долго.

Срок сбора тыквы зависит и от сорта, и от климатических условий региона. Характерные признаки созревания тыквы – желтые засохшие листья, одревесневшая плодоножка, насыщенный, яркий цвет плода, очень плотная и твердая кожура.

При этом надо учитывать, что твердокорые тыквы отличаются скороспелостью, и собирать их можно уже в конце августа. Сорта крупноплодной тыквы являются средне- и позднеспелыми. А отличающаяся прекрасным вкусом мускатная тыква созревает позже всех, потому и убирать ее надо непосредственно перед началом заморозков на почве. Есть еще и декоративные тыквы, предназначенные не для приготовления пищи, а для декора. Их можно собирать и позже, главное - сохранить внешний вид без повреждений.

Собирать созревшую тыкву надо в сухую погоду. Если по воле обстоятельств тыквы собраны в дождь или сразу после него, их необходимо подсушить. Снимать тыквы надо вместе с плодоножкой, обрезая ее на 4-5 см. Снятые без плодоножки, тыквы быстро загнивают, и хранить их долго невозможно. Для закладки на длительное хранение надо отбирать тыквы неповрежденные, с кожурой без царапин и вмятин.

Неблагоприятная погода может стать причиной раннего снятия урожая. В этом нет ничего страшного, ведь тыквы могут дозревать в помещении. Но хранить при комнатной температуре тыквы нельзя. Оптимальной для длительного хранения этой культуры является температура 10-15 °С. Лучше всего хранить тыквы в темном, хорошо проветриваемом помещении, например в подвале.

В силу своей скороплодности меньше всего по времени хранятся тыквы твердокорых сортов - буквально через месяц у них начинают прорастать семена. Позднеспелые тыквы крупноплодных и мускатных сортов лежат до 5-6 месяцев, не теряя вкусовых и полезных качеств . Более длительные сроки хранения ухудшают вкус тыквы, мякоть которой постепенно становится безвкусной и волокнистой.

Арбузы собирают по мере их созревания. Готовые к сбору арбузы имеют глянцевую поверхность, у них наблюдаются полное усыхание прицветника и отсутствие волосков на плодоножке, при постукивании слышен глухой звук. Но полностью созревшие плоды долго не лежат. Для закладки на длительное хранение надо отбирать арбузы позднеспелых сортов , собранные в состоянии съемной зрелости (бурые), срезанные с плодоножками. Мякоть у таких арбузов розовая, и семена только начинают принимать характерный для сорта цвет. Мякоть и семена приобретут со временем соответствующий полной зрелости цвет, другими словами, арбуз дозреет в процессе хранения.

Арбузы, собранные совсем зелеными, а также переспевшие не стоит закладывать на хранение, потому что зеленые никогда не дозреют, а переспевшие очень быстро теряют все свои вкусовые качества.

Готовность плодов к закладке на хранение определяют по нескольким признакам. Усик в пазухе листка должен быть немного подсохшим, а плодоножка - только начинать подсыхать. Сами плоды еще не стали глянцевыми, на них частично остается дымчатый налет, но звук после удара согнутым пальцем или ладонью должен быть глухой.

Созревший плод дыни можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем, кроме того, если приподнять, он легко отделяется от стебля. Собирать дыни надо по мере их созревания. Полностью созревшие дыни сразу употребляются в пищу. Если дыни предназначены для перевозки, то лучше снять их за два дня до полной спелости вместе с плодоножкой. Зимние сорта дыни лучше собирать недозрелыми.

Наибольшей лежкостью обладают дыни, собранные в состоянии съемной зрелости. Определить ее можно по сетке трещин,покрывающих кожуру дыни: она должна быть средневыраженной и охватывать примерно половину плода. Показателем зрелости дыни, не имеющей в силу сортовых признаков сетки трещин, является пожелтение кожуры. Недозрелые дыни со слабовыраженной сеткой, как и зеленые арбузы, не дозревают в процессе хранения. Те же дыни, что имеют полную сетку, довольно быстро приходят в состояние полной спелости и потому хранятся не более 2 месяцев. Переспевшие дыни хранению не подлежат.

Баклажаны традиционных сортов имеют цвет от фиолетового до иссиня-черного, за что их и прозвали «синенькими», потребительская зрелость наступает у них с момента приобретения кожурой характерного для сорта цвета и глянцевого вида. Плоды сортов удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, а сортов другой формы – поперечный диаметр не менее 5 см. Для подстраховки можно надавить пальцем на кожуру: если отпечаток не пружинит, плод готов для сбора. Нельзя допускать перерастания баклажанов, определить которое можно по изменению цвета плодов: по мере созревания и перезревания они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу.

Поспевают баклажаны через 30-40 дней после цветения и, поскольку культура эта многосозревающая, собирать их надо каждые 5-7 дней по мере созревания, срезая ножом или секатором плод вместе с плодоножкой.

Сбор плодов продолжают до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов, собранные до заморозков, можно солить так же, как и зеленые помидоры.

Баклажаны в свежем виде могут храниться в полиэтиленовых пакетах в темном, прохладном и сухом месте до месяца. К сожалению, плоды баклажанов практически невозможно сохранить в сыром виде до весны, поэтому и приходится их консервировать.

Сладкий перец собирают, как правило, в фазе съемно-биологической зрелости, другими словами, с момента наступления съемной зрелости до момента полного созревания. Именно в этот период, который длится обычно 20-30 дней, в перце содержится наибольшее количество полезных веществ , а именно сахаров, минеральных солей, витаминов.

Кстати

В состоянии съемной зрелости перец имеет зеленоватый или, за редким исключением, желтоватый цвет. Характерную для сорта окраску перец приобретает только в состоянии биологической зрелости.

Специфический треск при прикосновении к плоду говорит о том, что он уже созрел. Сбор перца происходит примерно в те же сроки, что и сбор томатов и баклажанов, то есть с конца лета до заморозков.

Недозрелые плоды собирают выборочно, через каждые 6-8 дней, срезая с плодоножкой, так они будут лучше храниться без ущерба для вкуса и качества. Снимать плоды надо осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ветви растений. Своевременный сбор плодов способствует увеличению урожая. Перед возможными заморозками, которые перец не переносит, следует собрать все плоды. У плодов, предназначенных для хранения, надо срезать часть плодоножки, оставляя небольшой кончик. На самом перце не должно быть следов заболеваний, повреждений, трещин и вмятин.

Полностью созревшие плоды перца лежат очень плохо, поэтому их надо сразу употреблять в пищу или переработку. А вот собранные в состоянии съемной зрелости перцы можно хранить в подходящих условиях до 2 месяцев и позволять им дозревать по мере необходимости.

Горький перец, наоборот, принято убирать в состоянии биологической зрелости: стенки у такого стручка тонкие и не слишком мясистые, они легче засыхают, чем загнивают. Чем спелее стручок, тем больше в нем жгучего вещества, которое является еще и легким консервантом. Зная это, можно как бы управлять жгучестью перца, собирая его либо в съемной, либо в биологической зрелости.

Есть такое очень хорошее растение - топинамбур, или земляная груша , до сих пор, к сожалению, так и не оцененное по достоинству. Его можно использовать как картофель, можно употреблять в свежем виде. В клубнях топинамбура нет крахмала, но есть полезный для диабетиков инсулин. Выращенный на хорошо удобренном участке, топинамбур дает большую надземную массу, которая идет на корм скоту. Топинамбур – не требующее полива, морозостойкое растение, которое можно выращивать повсеместно. Правда, его не стоит сажать на открытых ветрам участках, потому как в высоту он достигает 2-3 м и сильным ветром может быть сломан или вывернут из земли. Высаживают топинамбур рано весной клубнями широкорядным способом по схеме 1×0,5 м на глубину до 15 см. А собирать можно не только поздней осенью , но и весной. Если часть клубней оставить в земле, то из них вырастают новые растения. На одном участке топинамбур можно выращивать не более 5 лет. На хранение его закладывают в прохладный подвал или парник, переслаивая землей, чтобы клубни не высохли. По окончании уборки урожая участок надо очистить от растительных остатков и прополоть сорняки. Растительные остатки здоровых растений годятся для закладки в компостные кучи, а больные лучше сжечь.

Грецкие орехи следует снимать только после их полной зрелости, иначе ядро уменьшится при высыхании и орехи будут хуже сохраняться. Орехи снимают, когда их зеленая оболочка трескается и плоды начинают падать на землю. Падает орехов много, но не меньше остается на дереве. Чтобы они упали, ветки деревьев надо встряхивать длинными шестами с крючками на концах.

Упавшие плоды нужно немедленно очищать от зеленой оболочки, промывать и сушить их. Тогда скорлупа будет светлой, а ядро - белым и полным. Промывать орехи можно и в чистой воде, и в воде с добавлением серной кислоты (600 мл кислоты на 24 л воды), и в сильно соленой воде.

Сушат орехи или на солнце, или в специальных сушилках. Хранить их лучше всего в прохладном и сухом помещении при температуре около 10 °С. А при температуре 3 °С орехи можно без потери качества хранить более года.

Рано собранный, а значит, незрелый фундук после подсушки «порадует» усохшими зернышками, в которых содержится мало жиров, белков, углеводов, да и вкус у ядер будет совсем не тот. Недозрелые орехи быстро высыхают и долго не хранятся. Приведет к потере урожая и задержка со сбором – в лесу много любителей орехов.

Созревают орехи не одновременно даже в пределах одной ветви. Одни уже опадают, а другие еще совсем зеленые. Поэтому к каждому кусту надо подходить не один раз.

Собирается фундук незадолго до биологической зрелости, пока орех не начал осыпаться. Важно не пропустить оптимальное время сбора урожая - начало изменения окраски плюсок и осыпания орешков при встряхивании.

Собирать фундук надо вместе с плюсками, и в таком виде складировать в кучи. В этих кучах происходит ферментация, дубильные вещества плюсок окисляются, и продукты окисления пропитывают скорлупу, в результате чего скорлупа приобретает коричневый цвет , а ядро - приятный ореховый привкус. Другими словами, орехи дозревают.

Готовность фундука к закладке на хранение можно определить по звонкому стуку, который слышен при пересыпании орехов. Готовые к закладке орехи надо очистить от плюсок, перебрать и досушить. Досушить можно при комнатной температуре в течение 1-2 недель, расстелив на полу тонким слоем. Подсушенные орехи надо разложить по мешкам из плотной бумаги или ткани, хорошо пропускающей воздух. В мешках из материала, не пропускающего воздух, а также в закрытых банках фундук может «задохнуться» и заплесневеть. Хранятся орехи в сухом прохладном помещении при температуре 3-12 °С в течение года. А при температуре 0-3 °С - 3-4 года.

Бобовые культуры собирают в разной степени зрелости, и затягивать сроки сбора не стоит хотя бы потому, что созревшие плоды замедляют развитие и созревание следующих стручков. Мало того что переспевшие стручки раскрываются, рассыпая урожай на землю, созревшие горох, фасоль или бобы привлекают множество насекомых, которые делают изъеденные плоды непригодными для хранения.

Первый урожай бобов можно снимать, когда стручки дорастут до 5-8 см в длину. Такие молочные стручки используются в пищу целиком, без лущения. О биологической зрелости говорят проступающие сквозь кожицу боба очертания семян. Рубчик на семени при этом должен быть белого или зеленого цвета. Собирают бобы, срывая их резким движением вниз с поворотом. Оставшиеся стебли можно заложить в компостную яму или заделать в почву.

Если семена гороха уже налились, но сами бобы пока не вздулись, значит, пора собирать горох, срывая сначала нижние стручки и поднимаясь постепенно к верхушке растения. Стебель при сборе урожая надо придерживать, чтобы не растрясти еще не собранные стручки. После сбора урожая стебли закладываются в компостную яму, а корни остаются в земле, где благополучно перегнивают.

Молочную фасоль можно снимать при длине стручка 10 см, когда характерные вздутия на стручках еще не появились, но при нажатии стручки легко раскрываются. Снимать плоды надо несколько раз в неделю, не давая им переспевать. Их можно срезать ножницами или обрывать, обязательно придерживая при этом стебель.

Для получения зрелых семян плоды бобовых оставляют на растении до тех пор, пока они не приобретут характерную для полной зрелости соломенную окраску, после чего срезанные стебли надо развесить для просушки. Высохшие бобы лущат, семена сушат и хранят в емкостях с плотно пригнанной крышкой.